Холодный запуск двигателя ниссан блюберд
Nissan Bluebird Sylphy 2.0i (G10) 4дв. седан, 150 л.с, 1АКПП, 2000 – 2005 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя
Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.
Технические характеристики Nissan Bluebird Sylphy 2.0i / Ниссан Блюберд в кузове (G10) 4 дв. седан с двигателем 150 л.с, 1АКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2005 г.
Холодный пуск двигателя
Вроде как маленькая победа вышла.
Были проблемы с холодным пуском у двигателя — ну как проблемы, на холодную он просто глох через 5 секунд. И работа педалью газа, ни молитвы Талосу, ничего не помогало, каждый раз на холодную двигатель начинал нормально работать только с седьмой-восьмой попытки, когда более-менее разогреется.
Я, покурив мануалы и форумы, решил, что это выеживается один из четырех датчиков — лямбда, дтож, расходомер или датчик температуры воздуха на впуске. Лямбда отпала, так как на прогретом двигле холостой ход ровный и стабильный, дтож так же отпал, так как приборная панель показывает адекватную температуру, нет причин ей не верить.
Остались два сенсора, которые находятся в одном корпусе на впуске, предшественники ДМРВ. Значит надо снимать и смотреть.
Первым делом выносим из подкапотки аккумулятор, скручиваем катушки ключом на 10 (можно не отключать при этом, главное потом не перепутать), далее снимаем крышку воздушного фильтра и откидываем в сторону с фильтрующим элементом ( сразу убедились, что он не заговнюкался и причина не в нем).
Под катушками металлическая рамка, внутри которой заключен расходомер, откручивается довольно просто, ключом на 12, три коротких болта со стороны разъема датчика, три длинных болта снизу рамки, перемычка на рамке на двух маленьких болтиках (ключ на 10), рамка освобождена, аккуратно вытаскиваем ее со стороны трамблера. Аккуратно, потому что под рамкой три втулочки а-ля сайлентблока, не терять.
Далее четыре болта на фланце корпуса воздушного фильтра, корпус вынимаем и откладываем, освобождаем большой впускной патрубок на расходомере — и датчик у нас в руках
Пока вынимал датчик, обратил внимание на одну штуку…
Вот оно, где собака порылась! Патрубок лопнул оказывается, да не просто треснул, а прям конкретно
Где купить новый патрубок пока не нашел, если кто знает, где в Краснодаре можно заказать или купить — отпишитесь, буду признателен
Пока думал, че делать, решил почистить расходомер, разбирать не стал, так как все соединения были герметичны, разъем не окислен, просто много грязи на входе, выходе и заслонке.
Временно решил починить патрубок с помощью ленты vm-tape, она герметично склеивается и самовулканизируется. Стройфен ускорил процесс.
Далее все собрал в обратном порядке, сначала вернул на место патрубок, потом расходомер, рамку, корпус воздухана, его крышку и катушки.
Перед сборкой пробный пуск без фильтра — успех, холодный авто с полпинка завелся и уверенно держал обороты, постепенно прогреваясь. После установки фильтра на место еще один пробный пуск, снова успех, остался последний тест — завести машину утром на работу
Ну я уверен, что все будет хорошо.
Параллельно все высматривал, как подобраться к стартеру, покурил форумы, оказывается чтоб снять стартер, нужно частично разбирать трассу охлаждайки, это подождет до замены ОЖ. Как вариант, можно, не снимая стартер, снять втягивающее реле и обслужить его, так как проблемы со стартером на 90% в реле, судя по симптомам.
Приветствую адекватную критику, спасибо за внимание, надеюсь опыт принесет пользу кому нибудь еще
Холодный запуск
| yandmi | |  | #1 | Добавлено: 26 мая 2008 20:49 | |
 | Случилась такая трабла. Прошлой зимой не смог завести двигатель. Температура была 27-28 С. Приехал на работу заглушил, выставил автозапуск на -15 С. В обед выхожу заводить, ан не тут то было. Двигатель ещё теплый, где то 30-35 С. Включаешь зажигание, а топл. насос не слышно. Крутит лихо, но не хватает. Притащили в гараж и через два часа как ни вчём не бывало запустился. Кто что подскажет? Кто то говорил, что типа датчик какой то есть, его типа погреть надо? Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Кому нужно мануал по коробке RE4F03B (правда на ангельском) могу выложить, куда? Sylphy Bot
Возраст: 28
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поблагодарил: 0 
