0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель глохнет после сброса газа

При отпускании газа глохнет ВАЗ 2112

24 октября 2018, 21:48 #1

Ребят, здравствуйте! Такая проблема, машина стала глохнуть при отпускании педали газа, допустим когда стоишь в пробке и работаешь с сцеплением и слабо нажимаешь на педаль газа, или же когда паркуешься. Ездил на кучу диагностик в разные сервиса от дорогих до гаражных, ничего не могут понять, менял ДМРВ, датчик холостого хода, положения коленвала, проверял свечи, проводку, модуль зажигания, воздух нигде не подсасывает. 16 клапанная, инжектор. Единственное предпологаю что проблема появилась после замены коробки с сцеплением, но точно сказать не могу. Облазил кучу сайтов, форумов, вроде находил схожие проблемы но никто так ничего и не предложил, в итоге все сходилось что у людей и во все другая проблема. Ещё было попадание масла в воздушный фильтр, фильтр заменил, датчик заменил, гофру прочистил. Заранее спасибо, сильно не пинайте

24 октября 2018, 21:58 #2

Единственный выход не отпускать педаль.

Лада Веста
МТЗ-1221

24 октября 2018, 22:41 #3

Ездить нужно не на диагностику, а ремонт.

Зы забит дроссельный узел. А точнее канал воздушный обеспечивающий поступление воздуха через РХХ закрытой ДЗ. Распространенная проблема.

25 октября 2018, 13:18 #4

Flying, 24 октября 2018, 22:41, #3

Ездить нужно не на диагностику, а ремонт. Зы забит дроссельный узел. А точнее канал воздушный обеспечивающий поступление воздуха через РХХ закрытой ДЗ. Распространенная проблема.

Спасибо, будем смотреть и устранять если проблема в этом.

Лада Веста
МТЗ-1221

25 октября 2018, 13:23 #5

Так же проверь на предмет подсоса воздуха в коллектор более внимательно.

РХХ точно исправен? Его то же проверить.

Утром, когда запустил двигатель обороты какие? Затем до 800 падают по мере прогрева?

25 октября 2018, 14:17 #6

26 октября 2018, 00:25 #7

Flying, 24 октября 2018, 22:41, #3

Ездить нужно не на диагностику, а ремонт. Зы забит дроссельный узел. А точнее канал воздушный обеспечивающий поступление воздуха через РХХ закрытой ДЗ. Распространенная проблема.

Спасибо, будем смотреть и устранять если проблема в этом.

Flying, 25 октября 2018, 13:23, #5

Так же проверь на предмет подсоса воздуха в коллектор более внимательно. РХХ точно исправен? Его то же проверить. Утром, когда запустил двигатель обороты какие? Затем до 800 падают по мере прогрева?

На холодную обороты высокие, опускаются в норму по мере прогрева. Почистил дроссельную заслонку, перестала глохнуть при слабом нажатии на газ, но обороты все равно падают, ехать стало комфортнее, но теперь на прогретом двигателе начинает как будто троить, плавают обороты не сильно, примерно 700-900, тряска стала больше. Почитал, говорят следствие прочистки ДЗ, если это так, то как можно исправить, замена на новую или как ещё решить?

З.Ы. Заслонка была в нагаре, РХХ тоже, хотя недавно менял на новый, в инжекторе обнаружил немного масла. Это следствие того, что масло попало в воздушный фильтр после того, как выбило заглушку с боку двигателя. Фильтр поменял, ДМРВ поставил новый, патрубок почистил. (Пробитое и залитие воздушной системы было до этой самой проблемы.)

Холодный двигатель глохнет после сброса газа

Рис. 32. Блок дроссельной заслонки. 1– резиновая пробка, под которой в углублении находится винт регулировки оборотов холостого хода под плоскую отвертку, откручивая винт, можно увеличить обороты холостого хода, закручивая – уменьшить, на многих современных двигателях эта регулировка отсутствует; 2 – демпфер дроссельной заслонки, на самых современных двигателях этот элемент также отсутствует; 3 – электромотор стабилизации оборотов холостого хода поднимает (стабилизирует) обороты холостого хода при прогреве двигателя, при включении габаритных огней, кондиционера, обогрева заднего стекла и т.д., он же играет роль управляемого демпфера. Часто этот мотор заклинивает из-за грязи, и он не работает. Для ремонта надо снять корпус и, используя аэрозольные очистители, расходить ротор этого мотора. 4 – винты крепления корпуса мотора стабилизации холостого хода, ослабив их и повернув корпус мотора, можно изменить обороты холостого хода. Именно так и происходит регулировка оборотов холостого хода на значительной части современных бензиновых двигателях фирмы « Toyota ». 5 – «дорожки» датчика положения дроссельной заслонки, износ этих «дорожек» приводит к всплескам напряжения в сигнальном проводе и включению ECU лампочки « check » с кодом неисправности TPS , а также обходной программы.

Рис. 33. От регулировки датчика положения рычага топливоподачи (все мастера по привычке также называют его TPS ) зависит не только работа двигателя, но и моменты переключения автоматической коробки передач. Регулировка осуществляется путем ослабления винтов крепления TPS и разворота корпуса датчика на выбранный угол. Мастера часто выставляют TPS по сопротивлению, заданному в технических требованиях. Но тонкую регулировку они могут делать и на глаз, буквально по долям градуса поворачивая корпус TPS .

Дальше надо проверить, есть ли вакуумный демпфер на рычаге подачи топлива или на дроссельной заслонке, и работает ли он. На большинстве японских дизельных двигателей этого демпфера нет, все за него делает всережимный регулятор внутри ТНВД, но проверить все-таки следует, может, ваш двигатель – исключение.
Проверить правильность работы различных экологических устройств. Может быть, отключить их вообще. Перефразируя одного известного вождя: есть система – может быть проблема, нет системы… Речь идет о системе EGR, системе принудительного перекрытия всасываемого воздуха и т.п.
Если все проверки проведены и все вроде бы исправно, а двигатель на сбросе газа по-прежнему норовит заглохнуть, можно попробовать вот что. Грубой регулировкой объема подачи топлива увеличите объем впрыска. На ТНВД с механическим управлением для этого надо завернуть регулировочный винт так, чтобы обороты ХХ увеличились примерно на 200 об/мин. Потом, если все будет хорошо, их можно и снизить специальным регулировочным винтом для регулировки ХХ. На ТНВД с электронным управлением (Nissan, Mitsubishi, Isuzu) для увеличения объема подачи надо ослабить винты крепления проставки (они обычно под плоский шлиц, винты под шестигранник крепят крышку) и сдвинуть ее чуть-чуть назад. Буквально доли миллиметра. После этого следует проверить, остался ли провал газа и, может быть, уменьшить обороты ХХ. Для этого попробуйте изменить регулировку TPS. Часто такие действия помогают. Но причину, износ деталей ТНВД, они не устраняют. Это как бы «залечивание» насоса на некоторое время.
Бензиновые карбюраторные двигатели. Провал газа на сбросе обычно вызван неправильной работой демпфера, неисправностью системы обеднения, системы EGR. Могут быть, конечно, и другие причины, но они, как правило, вызывают еще и другие дефекты. Например, если занижена компрессия, неправильно отрегулирован карбюратор, неисправна система зажигания и т.п., двигатель также будет норовить заглохнуть при сбросе газа. Но при этом будут присутствовать и другие негативные явления.
Демпфер не дает дроссельной заслонке закрыться резко.(РИС.34,РИС.35)

Рис. 34. Неуправляемый демпфер дроссельной заслонки. В корпусе этого демпфера, со стороны показанной (1), расположено маленькое отверстие для выхода воздуха. Регулировочный винт (2) обеспечивает зазор (А) дроссельной заслонки (3). Если зазор (А) убрать, то дроссельная заслонка в закрытом положении будет подклинивать, что весьма неприятно для водителя.

Рис. 35 Этапы работы демпфера дроссельной заслонки.
А – полный или средний газ. Рычаг дроссельной заслонки до штока демпфера не достает, и это позволяет дроссельной заслонке перемещаться в любом направлении очень резко. Шток демпфера при этом полностью выдвинут. Б – педаль газа отпущена. Рычаг дроссельной заслонки уперся в выдвинутый шток демпфера и шток начал потихоньку вдавливаться. Касание штока демпфера происходит при 1100 – 1300 об/мин, и эта величина регулируется, как и показано на этапе В. В – регулировка величины срабатывания демпфера.

Читать еще:  Что такое реверс тяги двигателей самолета

При сбросе газа где-то в диапазоне 1200 – 1500 об/мин шток демпфера упирается в рычаг дроссельной заслонки и далее заслонка вынуждена закрываться плавно. Есть неуправляемые демпферы и управляемые. Величина демпфирования зависит от следующего. Во-первых, скорость демпфирования зависит от площади диафрагмы, величины усилия пружины и размера «дырки», через которую вытесняется воздух. Во-вторых, к диафрагме по резиновой трубке подводится еще и вакуум, и срабатывают они по сигналу ECU. Управляемые демпферы могут служить также и для поднятия оборотов ХХ. Это иногда требуется при включении фар, кондиционера и т.п.
Система обеднения сделана для того, чтобы на сбросе газа запускать во впускной коллектор дополнительный воздух (или дополнительное количество сильно обедненной топливной смеси). Это нужно для того, чтобы предотвратить обогащение топливной смеси на сбросе газа. Ведь когда педаль газа отпущена, а двигатель еще вращается на больших оборотах, во впускном коллекторе возникает очень большое разрежение. Этим разрежением срываются все капли бензина, которые сконденсировались на внутренних стенках впускного коллектора, и буквально высасывается весь бензин из карбюратора. Топливная смесь, естественно, обогащается и двигатель, «недовольный» этим, сбрасывает обороты ниже ХХ. Расход топлива в этой ситуации, естественно, повышен.
Система обеднения может быть исполнена в виде отдельного электромагнитного клапана на впускном коллекторе, который (по командам ECU) каждый раз при повышении оборотов выше 1500 об/мин открывается, а на сбросе газа ниже примерно на 1200 об/мин, закрывается. На холостом ходу добавочный воздух во впускной коллектор не подается. Этот способ, подача дополнительного воздуха на сбросе газа, в своих машинах чаще всего использует фирма «Тойота». Фирма «Ниссан» в своих машинах для обеднения топливной смеси использует немного другие способы. Во-первых, это специальное устройство на карбюраторе (BCDD – boost controlled deceleration device – устройство управления давлением во впускном коллекторе в режиме замедления, расположено на карбюраторе со стороны вторичной камеры), срабатывающее каждый раз, когда вакуум во впускном коллекторе повышается выше, чем вакуум при ХХ. Во-вторых, управляемый мощностной клапан, который управляет не только добавочным топливом в режимах полной мощности, но и воздухом для торможения топлива главной дозирующей системы. Этот клапан, расположенный в поплавковой камере, управляется блоком ECU. Другие производители используют комбинации вышеперечисленных приемов.
Система EGR (EGR – exhaust gas recirculation – возврат выхлопных газов) на сбросе газа обычно включена. Но по достижении примерно 1500 об/мин она должна выключится. Если она этого вовремя не сделает (из-за грязи в исполнительном клапане или из-за того, что неправильно стоит TPS и блок ECU получает неверную информацию), то будет наблюдаться провал газа на сбросе.
У бензиновых двигателей с впрыском топлива причиной провала газа может быть неправильная работа демпфера, неправильная работа мотора ХХ ну и неправильная топливная смесь.
С демпфером все то же само, что и у карбюраторных двигателей. Дроссельная заслонка, особенно в конце своего хода, должна всегда закрываться плавно. Для этой плавности и устанавливается демпфер. (РИС.36)

Рис. 36. Устройство некоторых типов неуправляемых демпферов. Внутри корпуса – маленький воздушный фильтр (кусочек войлока) и обратный лепестковый клапан. Фильтр нужен для того, чтобы маленькие отверстия не забивались пылью. А лепестковый клапан – чтобы шток демпфера имел возможность быстро выдвигаться при открытии и медленно нажимать при закрытии дроссельной заслонки.

Но на большинстве современных двигателей этого механического демпфера нет. Его роль выполняет мотор принудительного повышения оборотов холостого хода (Idle speed motor servo). Для краткости его обычно именуют просто мотором холостого хода (или регулятором холостого хода)(РИС37).

Рис. 37. Мотор холостого хода (2) подает воздух в обход дроссельной заслонки прямо во впускной коллектор, вызывая повышение оборотов двигателя. Вход этого воздуха производится через отверстие (1), выполненное в блоке дроссельной заслонки. Поэтому промыть всю систему холостого хода легко. Достаточно снять воздуховод, запустить двигатель и при работающем на холостом ходу двигателе подать в это отверстие струю очистителя от аэрозольного баллончика. Поскольку двигатель при этом норовит заглохнуть из-за переобогащения топливной смеси, нужно поддерживать его обороты рычагом дроссельной заслонки.

Наиболее распространены моторы холостого хода трех видов. Первый тип (используется «Тойота» в серии «G», «J» и др., «ММС» и др.) имеет 6 выводов и содержит четыре одинаковые обмотки. Второй тип («Тойота» серия «А», «S» и др.) имеет 3 вывода и содержит магнит и две обмотки. Оба вида представляют собой импульсные электродвигатели, только 6-ти выводной мотор внутри вращает якорь и тот через червячную передачу открывает – закрывает дырку во впускном коллекторе, а 3-х выводной может только чуть разворачивать свой якорь туда-сюда. Но в этом качающемся якоре (вернее в его продолжении) выполнен вырез, через который и происходит подсос воздуха во впускной коллектор. Третий вид мотора холостого хода (используется «Ниссан», «Мазда» и др.) представляет собой просто соленоид, на который сразу после включения зажигания непрерывно идут импульсы. В зависимости от скважности этих импульсов сердечник соленоида, пересиливая свою возвратную пружину, «висит» в том или ином положении. Соответственно он в той или иной степени открывает отверстие во впускном коллекторе и таким образом меняет обороты двигателя.
Неправильная топливная смесь может быть вызвана текущими инжекторами (все слышали фразу «форсунки текут» применительно к дизельным двигателям; то же самое может быть и с инжекторами бензиновых двигателей), неисправным ECU (каждый раз на сбросе газа он должен полностью перекрывать подачу топлива, сужая буквально до нуля управляющие импульсы на инжектор (инжекторы), неисправными датчиками (в этом случае ECU получает неверную информацию о состоянии двигателя и, естественно, не в состоянии приготовить правильную топливную смесь).
Итак, когда в вашем двигателе с впрыском топлива имеется провал на сбросе газа, надо сделать следующее.
Проверить наличие демпфера и его работоспособность. Примерно при 1500-1200 об/мин он должен касаться рычага дроссельной заслонки.
На нейтральной передаче («паркинге») раскрутите двигатель до 3000-4000 об/мин и придержите эти обороты секунд 15, после чего резко отпустите педаль газа. Стрелка тахометра, после этого сразу же должна быстро начать падать. Но в районе 1000-1100 об/мин она должна резко замедлить свое падение, может даже остановиться, и дальше плавно-плавно опустится до оборотов ХХ. Есть это явление – значит, мотор ХХ исправный и правильно отрабатывает свою программу. Нет – надо проверить, работает ли вообще мотор ХХ? Для этого при работающем двигателе включите по очереди все нагрузки: габариты, фары, мотор печки, обогреватель заднего стекла. Можно включить еще и кондиционер, но у многих двигателей при этом срабатывает и запускает добавочный воздух во впускной коллектор отдельное устройство (обычный электромагнитный клапан) повышения оборотов ХХ. Итак, если при включении нагрузок повышения оборотов не происходит – неисправно устройство повышения (стабилизации) оборотов ХХ. Может, в его каналы набилась грязь, или из-за долгой стоянки заклинило мотор ХХ (соленоид ХХ), появился дефект в разъеме или произошел обрыв одной обмотки. Последнее более вероятно у двигателей фирмы «ММС». Если при включении нагрузки повышение оборотов происходит, а режим сброса газа отрабатывается неправильно (без задержки, с провалом), следует проверить исправность и регулировку TPS. Если с ним все в порядке – неисправен ECU двигателя. Встречались и такие случаи («Ниссан»). Регулировочный винт величины оборотов холостого хода полностью закручен и двигатель вроде бы должен заглохнуть, а он не глохнет и вполне уверенно работает на оборотах ХХ. Но этот ХХ обеспечивается только за счет того, что отверстие, перекрываемое мотором ХХ (соленоидом), полностью открыто. После прихода от ECU команды увеличить обороты двигателя он и рад бы это сделать, но уже некуда. «Дырка» в коллекторе и так полностью открыта. Исправить это просто. Отвинтите винт регулировки оборотов ХХ на пару оборотов, а потом несколько раз запустите – заглушите двигатель. Если в блок ECU приходит сигнал о включении ХХ, он сам с помощью мотора ХХ (соленоида ХХ) выставит требуемые обороты. В некоторых заводских инструкциях написано, что регулировка оборотов ХХ должна производиться при снятом разъеме мотора ХХ.
Проверить исправность датчика кислорода (O2S), герметичность и исправность инжекторов, давление топлива. Возможно, на внутренних стенках впускного коллектора накапливается слишком много сконденсированного топлива. Это может произойти из-за того, что впускной коллектор, например, слишком холодный из-за отсутствия циркуляции через него охлаждающей жидкости. Вообще, работа системы обеднения очень сильно зависит от состояния датчика кислорода, в том числе и у карбюраторных двигателей.
У автомобилей с датчиком потока воздуха, например двигатели типа 4А-GE, устранить провал газа на сбросе, в результате которого тот даже глох, удавалось регулировкой датчика потока воздуха. У этих машин такая регулировка допустима. Если даже нет специального регулировочного винта, всегда можно открыть крышку MAF и ослабить пружину.

Читать еще:  Дацун ондо двигатель от чего

Сергей Корниенко
Диагност
г. Владивосток

глохнет при сбросе газа.ошибка 13,38

#1 алексейархангельск

Подскажите знающие люди,авто после переборки движка,глохнет,было смещение меток на зуб,выставили,поменяны мозги,дмрв,проводка,вв провода,катушка,лямбда работает,показание меняет,что насторожило при включенном зажигании должно выдавать 0,45 у меня 0,57,может из за новой катушки? перекинул с другой марки для проверки,на воздух искал несколько раз, находил по мелочи устранил,так же заменил форсунки,давление мерял в самом начале было норма.

Машина глохнет больше при прогреве при сбросе газа обороты падают почти в 0 иногда вытягивает иногда нет.не тянет,на 1 и 2 еще около дела ,выше тупит сильно,чем дольше газ в пол тем сильнее тупит,после загорается чек,ошибка 13,38 приспускаешь газ начинает набирать потихоньку,завести по новой чек не горит. машина как подтраивает вобщем.

рхх тоже поменян на другой,реле не менял,контакты почистил,б. насос тоже новый,лямбда месяца три как поменяна,свечи норм

куда еще лезть смотреть?

  • Наверх

#2 Шустрый

Подскажите знающие люди,авто после переборки движка,глохнет,было смещение меток на зуб,выставили,поменяны мозги,дмрв,проводка,вв провода,катушка,лямбда работает,показание меняет,что насторожило при включенном зажигании должно выдавать 0,45 у меня 0,57,может из за новой катушки? перекинул с другой марки для проверки,на воздух искал несколько раз, находил по мелочи устранил,так же заменил форсунки,давление мерял в самом начале было норма.

Машина глохнет больше при прогреве при сбросе газа обороты падают почти в 0 иногда вытягивает иногда нет.не тянет,на 1 и 2 еще около дела ,выше тупит сильно,чем дольше газ в пол тем сильнее тупит,после загорается чек,ошибка 13,38 приспускаешь газ начинает набирать потихоньку,завести по новой чек не горит. машина как подтраивает вобщем.

рхх тоже поменян на другой,реле не менял,контакты почистил,б. насос тоже новый,лямбда месяца три как поменяна,свечи норм

куда еще лезть смотреть?

Не знаю поможет или нет т.к. у меня двигатель 6VD1, но ситуация была очень похожей. На холодную при прогреве работала нормально, т. е. ровно, а после прогрева особенно в движении глохла после сброса педали газа. Причем всегда одна и та же ситуация, пока двигатель холодный работает нормально, прогрелся, газанул, она заглохла. Было ощущение что чудят мозги, т. е. система переливает. Как оказалось в данной комплектации на патрубках системы охлаждения идущих от двигателя к радиатору на каждом установлены датчики температуры. Так вот на одном из низ контакт был просто зеленого цвета. После его чистки, все восстановилось. Посмотри может быть и у тебя что-либо подобное.

  • Наверх

#3 алексейархангельск

Не знаю поможет или нет т.к. у меня двигатель 6VD1, но ситуация была очень похожей. На холодную при прогреве работала нормально, т. е. ровно, а после прогрева особенно в движении глохла после сброса педали газа. Причем всегда одна и та же ситуация, пока двигатель холодный работает нормально, прогрелся, газанул, она заглохла. Было ощущение что чудят мозги, т. е. система переливает. Как оказалось в данной комплектации на патрубках системы охлаждения идущих от двигателя к радиатору на каждом установлены датчики температуры. Так вот на одном из низ контакт был просто зеленого цвета. После его чистки, все восстановилось. Посмотри может быть и у тебя что-либо подобное.

кстати,да.Датчик температуры что на мозги я не смотрел,а тот что на панель не подключен,руки не дошли проводка с омеги там незначительные отличия.гляну схему завтра проверю.спасибо

  • Наверх

#4 алексейархангельск

Не знаю поможет или нет т.к. у меня двигатель 6VD1, но ситуация была очень похожей. На холодную при прогреве работала нормально, т. е. ровно, а после прогрева особенно в движении глохла после сброса педали газа. Причем всегда одна и та же ситуация, пока двигатель холодный работает нормально, прогрелся, газанул, она заглохла. Было ощущение что чудят мозги, т. е. система переливает. Как оказалось в данной комплектации на патрубках системы охлаждения идущих от двигателя к радиатору на каждом установлены датчики температуры. Так вот на одном из низ контакт был просто зеленого цвета. После его чистки, все восстановилось. Посмотри может быть и у тебя что-либо подобное.

поменял датчик,результат тот же

  • Наверх

#5 fed88

Приветствую! Если еще актуально, то возможно причина в следующем. Была аналогичная проблема- на холодную едет, после прогрева провал на разгоне + 13 и 38 ошибка. Замерял давление в рампе, оказалось 1,6 всего. Заменил б.насос, и проблема ушла, но не совсем! Так же при разгоне свыше 90 км/ч загоралась 38 ошибка — бедная смесь. Немного подумав пришел к выводу,что та пластиковая гофрированная трубка, которая в самом стакане идет на подачу от насоса может сидеть не плотно и пропускать давление. В магазинах нашел трубки помягче и с усилием натянул. Ошибок не видел уже больше года, провалов нет, давление в норме.

Падают обороты после сброса газа ваз 2114

Вообщем проблема эта уже давно у меня, с момента покупки, но сейчас иногда доходит до того, что глохнет.
При резком сбросе газа, обороты проседают до 450, и восстанавливаются, иногда глохнет.
Мозги — Январь 7.2 прошивка сток.
Что уже проверено:
1. ДМРВ — новый
2. Дроссель промыт и все датчики в нем поменяны.
3. Фильтр новый.
4. Давление топлива 2.3-3
5. Свечи заменены

Читать еще:  Газель 406 двигатель датчик абсолютного давления

Уже не знаю, что может быть, сегодня еду на диагностику.
Кто сталкивался с этим отпишитесь пожалуйста о методах лечения.

UPD. Диагностика ничего не показала, и спустя полгода мучений-причина найдена, как оказалось, прогорели 2 выпускных клапана.

По сравнению с прошлым карбюраторным поколением, новые инжекторные ВАЗ 2114 оказались намного эффективнее и надежнее, но время от времени и их преследуют различные проблемы. Такая ситуация, как падение оборотов после сброса газа на ВАЗ 2114, почти всегда вызвана неполадками в работе системы впрыска, но в процессе диагностики надо исключить и другие причины.

Как найти причину проблемы

Если падают обороты ВАЗ 2114, нужно всесторонне продиагностировать функционирование системы впрыска на своем авто, что вполне можно проделать и у себя в гараже при наличии небольшого опыта и соответствующей инструкции. Важным преимуществом в этом случае обладают те «четырнадцатые», которые с завода оснащались приборной панелью от немецкого производителя VDO, так как она, по сравнению с аналогом от Счетмаша, оснащена режимом самодиагностики.

Чтобы провести данную процедуру, потребуется выполнить несколько нехитрых действий:

  • заглушив мотор, необходимо три-пять секунд держать нажатой кнопку одометра;
  • переведя зажигание двигателя в первое положение, кнопку надо отпустить;
  • на дисплее должны появиться стрелки, что является сигналом о нормальной работе, потом кнопку надо нажать первый (отображение версии прошивки) и второй раз – после этого будут показаны вероятные ошибки в ЭБУ;
  • чтобы сбросить сообщение об ошибке, потребуется удерживать кнопку до появления ноля на дисплее.

Ознакомившись с мануалом, можно узнать, какие показанные на экране ошибки могут быть связаны с тем, что постоянно падают обороты при сбросе газа на ВАЗ 2114.

Так, это может быть одна из следующих ситуаций:

  • код 1 – ошибка контроллера;
  • код 14/15 – ошибка датчика охлаждающей жидкости;
  • код 22/23 – ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
  • код 33/34 – ошибка датчика массового расхода воздуха;
  • код 42 – неисправное зажигание;
  • код 44 – обедненная или слишком богатая топливная смесь.

Владельцу ВАЗ 2114 стоит помнить о специфической особенности работы режима самодиагностики на его авто: при наличии нескольких ошибок компьютер суммирует их коды арифметически, что может вводить в заблуждение. Указывать на это может логическое несоответствие отображенного кода реально имеющимся проблемам.

Для полной уверенности потребуется либо отвезти машину на сервис и заплатить за ее осмотр, либо самому купить диагностический сканер, который стоит не так дорого. Другой вариант – при наличии такой же модели ВАЗ (полностью исправной) по очереди снимать с нее и ставить на свое авто потенциально уязвимые датчики, методом исключения отыскивая неполадку.

Поиск поломки без использования бортового контроллера

Внешние «симптомы» поведения авто и, в частности, его двигателя тоже могут дать много пищи для размышлений опытному и наблюдательному водителю. Анализируя эти факторы, можно значительно сократить перечень вероятных причин неполадки.

Например, надо отследить момент произвольного заглушения двигателя – на холостом ходу, при «холодном» старте, после прогрева двигателя до конкретной температуры или при резком нажатии на педаль газа.

Кроме того, следует обратить внимание, падают ли обороты при постоянной подгазовке, и как себя ведет двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении передачи?

Попутно с визуально-аудиальной диагностикой нелишним будет проверить по кругу потенциально уязвимые узлы, способные привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при сбросе газа.

Во-первых, начать следует с проверки топливного и воздушного фильтров – менять их рекомендовано каждые 30 тысяч километров, но на деле условия эксплуатации и качество фильтров приводит к тому, что для избегания проблем этот срок лучше сократить вдвое (тем более, что у машин с большим пробегом фильтры засоряются еще быстрее).

Кроме того, обязательно нужно проверить уровень топлива в баке, как бы смешно это ни звучало: датчик уровня топлива частенько обманывает водителя, а кроме того, автомобиль может банально стоять на уклоне, из-за чего бензонасос просто не подает топливо в двигатель – отсюда и причина падения оборотов.

Очень распространенная ситуация – появление проблем с зажиганием или удержанием оборотов после мелкого самостоятельного ремонта: в этом случае нужно еще раз проверить все фишки, контакты, клеммы и проводку, чтобы исключить обычный человеческий фактор.

Падение оборотов на нейтральной передаче

Если на ВАЗ 2114 падают обороты и глохнет двигатель «на холодную», вероятных причин неполадок не так уж много: сбоящий бензонасос, поломка регулятора холостого хода, засорившийся инжектор или сбой в работе датчика температуры охлаждающей жидкости.

Основные пути решения встречающихся ситуаций – следующие:

    Если причина в регуляторе холостого хода, то двигатель постоянно будет троить в этом режиме, а не только глохнуть. Для диагностики РХХ потребуется мультиметр, которым при заглушенном движке замеряют сопротивление: на клеммах A – B, C – D оно должно равняться, примерно, 54 Ом, тогда как между парами будет равным бесконечности. Любое отклонение от этих показателей следует считать неисправностью.

Неисправность в работе датчиков

Нормальное функционирование инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 обеспечивается корректной работой четырех ключевых датчиков: положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленвала и температуры охлаждающей жидкости.

Первый из них — ДПДЗ – отвечает за количество бензина, подаваемого в двигатель из бензобака, и в некоторых случаях он может засоряться вплоть до ухудшения работы его подвижных частей. Для этой поломки характерен глохнущий при смене передач двигатель – как при сбросе газа, так и при снижении оборотов мотора, если заслонка не вовремя открывается или закрывается.

Неисправный ДМРВ, скорее, приводит к резким падениям мощности и повышенному расходу бензина, а не к глохнущему движку, если он передает на ЭБУ неправильные показатели входящего воздуха. Это, в свою очередь, приводит к обеднению подаваемой в цилиндры смеси, что иногда становится причиной падения оборотов.

Что касается ДТОЖ, то когда он глючит, обычно авто глохнет уже на прогретом двигателе из-за искаженной информации с датчика, тогда как неисправный ДПКВ – совсем редкая ситуация, при которой нарушаются фазы впрыска топлива, и двигатель начинает сильно троить.

После прогрева автомобиля 2115 ошибка богатая смесь и при резком сбросе газа глубокий провал оборотов.

  • Не падают обороты на холостом ходу, Самара 2 – 2 ответа
  • Провалы на холостом ходу, ВАЗ 2115 – 4 ответа
  • Постоянно горит чек ВАЗ 2115 – 4 ответа
  • Код ошибки 0340 в ВАЗ 2115 – 4 ответа
  • Моргает чек на ВАЗ 2113 – 3 ответа

И дроссельный узел в мойку.

Я вам про датчик положения дроссельной заслонки писал, а не про то что вы перечислили. И плохой бензин тоже исключать нельзя, но мотор то у вас ровно работает и дерганий при разгоне нет или не так? Неделю назад я менял дмрв с теми же симптомами. Но сперва были провалы, после замены к провалам добавилась богатая смесь(датчик фирмы вольт был в наличии), снова поставил старый, поехал купил новый, заменил. Наслаждаюсь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не падают обороты на холостом ходу, Самара 2

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector