1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хлопок при запуске двигателя что это

Помпаж (авиация)

Помпа́ж (фр. pompage — колебания, пульсация ) — срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся хлопками в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель. Воздушный поток, обтекающий лопатки рабочего колеса, резко меняет направление, и внутри турбины возникают турбулентные завихрения, а давление на входе компрессора становится равным или бо́льшим, чем на его выходе. В зависимости от типа компрессора помпаж может возникать вследствие мощных срывов потоков воздуха с передних кромок лопаток рабочего колеса и лопаточного диффузора или же срыва потока с лопаток рабочего колеса и спрямляющего аппарата.

Содержание

  • 1 Описание
  • 2 Причины возникновения
  • 3 Борьба с помпажом
  • 4 Предотвращение помпажа
  • 5 См. также
  • 6 Примечания
  • 7 Литература

Описание [ править | править код ]

Возникающие при срыве потока со спинок лопаток вихри неустойчивы и имеют тенденцию к самовозрастанию. Образующаяся вихревая пелена, распространяясь в межлопаточном канале, уменьшает эффективное сечение потока, в результате чего расход воздуха значительно уменьшается. Наступает момент, когда вихри полностью заполняют межлопаточные каналы, подача воздуха компрессором при этом прекращается. В последующее мгновение происходит смывание вихревой пелены, при этом возможен выброс воздуха на вход в компрессор. Повторное и многократное поджатие одной и той же порции воздуха в компрессоре при помпаже приводит к повышению температуры воздуха на входе в компрессор (в результате многократного подвода энергии к одной и той же массе воздуха) [1] .

Работа двигателя в режиме помпажа быстро приводит к его разрушению из-за недопустимого повышения температуры газов перед турбиной и потери прочности её лопаток, поэтому при его возникновении двигатель должен быть переведен в режим «малый газ» (на котором помпаж исчезнет сам собой) или отключен. Рост температуры газов может достигать нескольких сот градусов в секунду, и время принятия решения экипажем ограничено.

Одним из первых термин «помпаж» по отношению к реактивному двигателю применил академик Б. С. Стечкин в 1946 году [2] .

Причины возникновения [ править | править код ]

Помпаж вызывается сильными отклонениями в работе двигателя от расчетных режимов:

  • вывод самолета за критические углы атаки;
  • разрушение и отрыв лопаток рабочего колеса (например, из-за старости);
  • попадание в двигатель постороннего предмета (птицы, снега, фрагмента бетонного покрытия ВПП);
  • попадание в воздухозаборник пороховых газов при стрельбе из пушек или пусках ракет на боевых самолетах;
  • попадание в воздухозаборник продольного вихря.
  • ошибками, допущенными при проектировании или сбоями в работе системы управления двигателя и (или) управляемого воздухозаборника;
  • сильным боковым ветром при запуске двигателя на аэродроме (ранние модели двигателей JT9D);
  • низким давлением окружающего воздуха при высокой температуре (в жаркую погоду в горах), характерно, например, для двигателя АИ-24.
  • помпаж входного устройства может возникнуть на больших сверхзвуковых скоростях полета при значительном увеличении количества воздуха, подводимого к двигателю, по сравнению с расходом воздуха через двигатель, то есть когда пропускная способность диффузора значительно превышает потребности двигателя в расходе воздуха.

Борьба с помпажом [ править | править код ]

Основным способом борьбы с помпажом является применение нескольких соосных валов в двигателе, вращающихся независимо друг от друга с различными скоростями вращения. Каждый из валов несет часть компрессора и часть турбины. Первая (от воздухозаборника) часть компрессора (компрессор низкого давления, КНД) соединяется с последней частью турбины (турбина низкого давления). Современные двигатели имеют обычно два или три вала. Валы более высокого давления вращаются с более высокими скоростями, сообщая воздуху высокого давления требуемую кинетическую энергию. Кроме того, предусматривают механизацию компрессора:

  • поворотные лопатки направляющего аппарата компрессора (регулируемый направляющий аппарат, РНА), ограничивающие на переходных режимах расход воздуха на входе в компрессор, а в некоторых двигателях (ТВ3-117, НК-8) обеспечивающие оптимальный угол натекания воздуха на лопатки (улучшая обдувку спинок лопаток, на которых и образуется срыв);
  • клапаны перепуска воздуха (КПВ), сбрасывающие избыточное давление на промежуточных ступенях компрессора двигателя, облегчая прохождение воздуха через компрессор на нерасчётных режимах (расчётным режимом считается работа на номинальной мощности).

Практически на всех двигателях антипомпажные меры приняты комбинированно: например, ТВ3-117 имеет лишь один вал (вал свободной турбины, приводящей трансмиссию вертолёта, в работе самого двигателя не участвует), но РНА имеют целых 4 первых ступени компрессора (из 12), а за 7-й ступенью установлен КПВ. На двигателях семейства Д-36 РНА настраиваются и фиксируются при испытаниях двигателя на стенде и в полёте не регулируются, но имеются клапаны перепуска как за КНД, так и за КВД, управляются раздельно.

Читать еще:  Волга 406 двигатель причины неисправности

Предотвращение помпажа [ править | править код ]

На современных двигателях предусмотрена противопомпажная автоматика, обеспечивающая автоматическое, без участия экипажа, устранение помпажа путём обнаружения помпажных явлений через измерение давления и пульсаций давления на разных участках газовоздушного тракта; кратковременного (на доли секунды) снижения или прерывания подачи топлива, открытия перепускных заслонок и клапанов, включения аппаратуры зажигания двигателя, восстановления подачи топлива и восстановления режима работы двигателя. Устанавливается сигнализация на приборных досках экипажа и производится запись в бортовых регистраторах параметров полета.

Например, на двигателях Д-36 (двигатель самолётов Ан-72, Ан-74, Як-42), Д-136 (двигатель тяжёлого вертолёта Ми-26), Д-436 (Ан-148, Бе-200) устанавливается сигнализатор помпажа ПС-2-7, по конструкции схожий с вариометром: его контакты замыкаются при большой скорости изменения давления за компрессором и зажигают табло «Помпаж», кроме того, на Ан-72 и Ан-74 режим работы двигателя автоматически снижается до 0,7 номинального, на вертолёте Ми-26 открываются клапаны перепуска воздуха из-за КНД.

На самолёте Ту-22М3 в системе электронного управления двигателями ЭСУД-25 имеется канал АПФ — автоматика помпажа и форсажа, которая в случае появления противотока газов в газовоздушном тракте двигателя (который определяется блоком термопар и штатными датчиками двигателя) автоматически, за время менее 1 с отключает подачу топлива и производит перезапуск двигателя, с зажиганием табло «Помпаж». На взлёте эта автоматика блокируется.

Стреляет в глушитель

Громкие хлопки из глушителя — звук не из приятных. Их часто можно слышать на оживленных трассах и перекрестках. Источником этих звуков являются в основном старые развалюхи, место которых, казалось бы, давно уже должно быть на свалке или в музее. Но такая напасть не обходит стороной и свежие авто. Даже недавно купленная в салоне малолитражка может оглушить двор громкими взрывами при попытке ее завести.

Почему происходят хлопки?

Причина довольно простая: не сгоревшие в камерах сгорания остатки топлива вместе с выхлопными газами поступают в выпускной коллектор и дальше по системе глушителя, где под воздействием высоких температур начинают взрываться.

Чаще всего стреляет в глушитель в следующих ситуациях:

  • при запуске двигателя;
  • во время снижения скорости, когда водитель убирает ногу с педали газа;
  • при разгоне.

Насколько такая ситуация опасна? Скажем так, по уровню нанесенного урона она вряд ли сравнится с гидроударом, о котором мы писали недавно на Vodi.su. В выхлопе содержится не так много топливно-воздушной смеси, чтобы ее хватило для нанесения критических повреждений двигателю и резонатору. Тем не менее в момент взрыва объем газа резко увеличивается и возрастает давление на стенки. Соответственно, если это старая машина с кое-как прикрученным проржавевшим глушителем, то последствия могут быть серьезные: прогорание стенок, разрыв соединений между банками, отрыв трубы и пр.

Распространенные причины взрывов в глушителе

Чтобы точно определить причину, нужно узнать, в какие именно моменты и при каких условиях раздаются хлопки. Причин может быть очень много. Постараемся перечислить основные из них.

Самая явная причина — это некачественное топливо или бензин с более низким или высоким октановым числом. К счастью, современные двигатели с ЭБУ достаточно «умные» и могут самостоятельно подстроиться под октановое число бензина. А вот моторы карбюраторные такими умениями не обладают. А, как известно, чем выше октановое число, тем выше его стойкость к самовоспламенению. Значит, если залить, например А-98 в двигатель, рассчитанный на А-92, то одним из последствий и могут быть выстрелы в глушитель.

Из других распространенных причин следует выделить следующие.

Не отрегулированный угол опережения зажигания. В старых авто этот угол регулируется вручную. В более новых моделях за регулировку отвечают программы ЭБУ. В результате искра запаздывает на микроскопические доли секунды и топливо не успевает полностью выгореть. При этом может наблюдаться такое явление, когда двигатель троит.

Есть способы самостоятельно выставить углы опережения зажигания. Мы на них останавливаться не будем, так как тема достаточно сложная. Но если проблему игнорировать, то со временем прогорят стенки выпускного коллектора и глушителя.

Слабая искра. Свечи со временем покрываются нагаром, могут также намокать из-за слабой искры. Слабый разряд приводит к таким же последствиям, которые мы описали выше — смесь не выгорает и ее остатки поступают в коллектор, где благополучно детонируют, постепенно разрушая двигатель и систему выхлопа.

Читать еще:  Двигатель внутреннего сгарания принцип работы

Бороться с этой проблемой можно лишь одним способом — проверить свечи и заменить их, отправиться на СТО, где специалисты проведут диагностику и определят реальные причины поломки. Например, из-за падения компрессии в цилиндрах часть топливно-воздушной смеси до конца не догорает.

Ну, и бывает такое, когда при замене свечей автомобилисты путают провода высокого напряжения. Они подключаются по особому алгоритму. Если же сразу после запуска двигателя слышны хлопки, значит какая-то из свечей не дает искру.

Уменьшение теплового зазора. При регулировке клапанов нужно учитывать, что разогретые металлические детали расширяются, однако между толкателями распределительного вала и клапанами даже в разогретом состоянии должен оставаться небольшой зазор. Если же он уменьшился, то часть смеси на такте сжатия будет выбрасываться в коллектор.

Нарушены фазы газораспределения. Данная проблема более актуальна для карбюраторных двигателей. Как мы писали ранее на Vodi.su, вращение распределительного и коленчатого вала должно совпадать. Распредвал отвечает за поднимание и опускание клапанов. Если же они не совпадают, клапаны могут подниматься раньше, чем подается смесь и так далее.

Одна из причин нарушения фаз — растянутый ремень ГРМ. Как правило, проблемы данного характера заметны в моменты переключения передач на более высокие, при наращивании скорости и повышении оборотов двигателя.

Выводы

Как видим, проблема выстрелов в глушитель — комплексная. То есть нельзя сказать, что это происходит из-за поломки какого-то одного узла или детали. Пренебрежение такими детонациями со временем приведет к более серьезным проблемам, поэтому при первом же обнаружении подобных взрывов, отправляйтесь на диагностику.

Почему хлопает сабвуфер

Хлопки сабвуфера при включении магнитолы

Бывает что при включении или отключении магнитолы в авто, слышен отчетливый хлопок сабвуфера или колонок. Так же случается, что хлопает сабвуфер при включении зажигания. Ситуация неприятная да и опасна для компонентов. Разберем несколько возможных способов устранения проблемы.

Не слушайте тех, кто говорит, что нужно ставить конденсатор или у вас не правильный короб — это бред. Хлопки или щелчки при включении могут иметь огромное количество причин, но точно не эти!

1. Питание — основа

Проверьте всю проводку по питанию:

  • правильность подключения и коммутации;
  • надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
  • исправность (целостность) предохранителя;
  • правильность заземления.

Если у вас несколько усилителей и минус не от аккумулятора, то они должны быть заземлены в одной точке. Проверьте не контактирует ли корпус усилителя с корпусом авто. Управляющий провод не должен быть запитан от постоянного плюса, необходимо подключать его к соответствующему пину магнитолы. Если проблема не ушла или причины не найдены, то попробуйте для проверки бросить временный минусовой провод до АКБ.

Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

3. Перегорела масса линейных выходов

Возможно при неправильных переключениях вышла из строя масса RCA (линейных выходов) магнитолы. Очень часто это бывает у Пионера, имеющего отдельный предохранитель в этой цепи, от чего и хлопает сабвуфер или акустика, так же из-за этого появляются дополнительные шумы или наводки. Проверить просто — соединить массу линейных выходов (наружная часть разъема) с корпусом магнитолы.

4. Неисправность усилителя

Проверьте надежно ли пропаяны сопротивления на каналах усилителя, не болтаются ли линейные входы. Часто хлопки и щелчки происходят по этой причине.

5. Заземление магнитолы

Попробуйте изменить способ заземления магнитолы с кузова на минус АКБ или наоброт

6. КЗ акустических проводов

Прозвоните провода динамиков на короткое замыкание (хватает одной запутавшейся жилки на входе в усилитель или динамик), возможны проблемы на скрутках, если такие есть.

Читать еще:  Автомобиль дергается при запуске двигателя

7. Не отключенная магнитола

Очень редко, но случалось и такое — если вы не выключаете ресивер с кнопки, то при повороте ключа сразу врубается «не выключенная» ранее магнитола, затем запуск двигателя отключает ее, но усилители остаются в работе. По возвращении магнитолы в исходное состояние, после старта двигателя переходные процессы проявляются в виде щелчков или хлопков в системе.

Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

8. Если ничего не помогло

Если ничего из этого не помогает, то остается проверять генератор на правильность работы или пробовать другие усилители и магнитолу.

Чистого звука!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:

6 комментариев к “ Почему хлопает сабвуфер ”

Ура! Спасибо автору этой статьи! С помощью неё за 1 минуту разобрался со своей проблемой. Оказалось дело в проводе «рем», он подавал сигнал раньше чем надо было. Завтра поставлю кнопку и норм)

Сапибо за отзыв. Здорово, что получилось быстро найти проблемку.

Хлопки под капотом Lacetti

Недавно столкнулся с проблемой при запуске двигателя на своем универсале Chevrolet Lacetti. Утром стал заводить машину и при включении зажигания услышал какой-то странный хлопок. Источник звука был не под днищем в районе выхлопной (что иногда случается), а где-то под капотом. Машина заглохла. Решил повторить попытку запуска. Со второй попытки движок завелся как обычно, без каких-либо выстрелов. Особо не не придал значения случившемуся, т.к. торопился на работу, да и морозы в последние дни по ночам были в районе минус 25-30. Ну всякое на морозах с машиной может быть — что-то где-то примерзло или подмерзло.

После работы сажусь за руль, начинаю заводить и снова этот неприятный хлопок под капотом. Скорее даже не хлопок, а что-то более похожее на выстрел. Причем громче, чем утром. Поднял капот и стал внимательно осматривать внутренности моторного отсека Lacetti. Ничего криминального взгляд не уловил. Вторая попытка запуска двигателя увенчалась успехом. Доехал до дома, поставил авто на стоянку. К слову, во время поездки двигатель работал как обычно — ничего не троило, не было провалов и т.п. Стал изучать вопрос в интернете по поводу хлопков и прочих посторонних звуков при запуске двигателя на Chevrolet Lacetti. Проанализировав информацию, пришел к выводу, что причина подобных странных звуков может быть в неисправности клапана вентиляции картера (клапан PCV).

Решил проверить состояние данного клапана. Тем более, что извлекается он из клапанной крышки буквально за минуту. Сдвигаем с клапана шланг, затем ключом на 24 против часовой стрелки откручиваем сам пластмассовый клапан. В процессе осмотра клапана выяснилось, что за время эксплуатации (почти 90 тыс. км.) он изрядно подзабился какой-то грязе-масляной гадостью. Вся эта грязь привела к залипанию внутренностей клапана (шток + пружинки). В результате удаление картерных газов из двигателя не происходило. Клапан PCV не выполнял свою функцию по отводу картерных газов из “подкрышечного” пространства во впуск, не работал как предохранитель при “обратных вспышках”. Происходила детонация масляного тумана, отсюда и те самые неприятные звуки из под капота – выстрелы и хлопки.

Еще один неприятный момент при неисправном клапане – может пострадать прокладка клапанной крышки. Нарастающее давление газов под крышкой не сбрасывается клапаном. Если так можно выразиться, газы давят во все стороны, ища выход через слабые места, которых не так уж и много. Это сальники и прокладки. К сожалению, самое слабое место – это прокладка клапанной крышки.

Снятый клапан вентиляции картера решил промыть очистителем карбюратора. Процедура промывки дала положительный результат, шток “отлип” и стал двигаться вдоль направляющей (слышен характерный стук, если потрясти клапан). Как многие советуют, решил проверить клапан в плане его продувки. В одну сторону продувался, в обратную нет. Отремонтированную запчасть вернул (вкрутил) на место. Несколько раз попробовал заводить машину – никаких хлопков из под капота больше на раздавалось. Проездил на “восстановленном” клапане примерно пару недель – проблем с посторонними звуками больше не возникало. Недавно все же заказал и поставил новый клапан от GM (артикул 96495288). Хуже не будет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector