1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хлопки в карбюраторе двигатель не заводится

Не заводится мотоблок: причины, как правильно отремонтировать

Владельцы мотоблоков, культиваторов, мотобуксировщиков и другой мини-техники рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой — их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять», газовать или «чихать». Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт. Эта проблема встречается на технике китайского, японского, корейского производства.

Причины, почему не заводится мотоблок, и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

  • повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем);
  • неисправность устройств зажигания/накаливания;
  • низкий уровень смазки.

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения, и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливовоздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора. Чтобы устранить неисправность, производят ремонт топливопровода: частично разбирается карбюратор, промывается насос и продуваются жиклёры через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания (пропала искра), играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливовоздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

  • произвести небольшой ремонт и заменить нерабочую свечу на новую;
  • «прожечь» залитые свечи и при помощи огня очистить их от следов бензина.

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который греется в цилиндре посредством сжатия поршнем. Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра. Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и, если они вышли из строя, завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машин, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и, если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, Хопер, Тарпан, Ока, Салют, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо для того, чтобы выяснить какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный. Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла. Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса — а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины. Если у вас залит плохой бензин, то замените его, чтобы не допустить поломки.

Качество топлива также важно и для дизельного мотоблока. Он не заводится зимой или заводится, но вскоре глохнет, если в его двигатель залита летняя солярка. При пониженных температурах она начинает густеть и забивать топливопровод. В таких случаях повышается риск возникновения поломки. В холодную погоду подбирайте соответствующее топливо.

Пуск мототехники как летом, так и зимой должен проводиться в определённой последовательности. Например, для пуска мотокультиватора марки Крот проводят следующий порядок действий:

  • открывают бензокран;
  • ставят рычаг подсоса в положение «Choke» (Запуск);
  • выключают зажигание и несколько раз прокручивают мотор ручным стартером пуска;
  • повторно запускают двигатель и переводят рычаг в положение «Run» (Работа).

Не редко возникают ситуации, когда силовой агрегат легко запускается, но через несколько секунд глохнет. В таком случае необходимо проверить проходимость отстойника, возможно причина в том, что кран засорился — тогда его прочищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным мотором (такой, как Зубр, Каскад, Кентавр, Нева) будет несколько сложнее, чем Крота. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливной магистрали, то есть с освобождения её от скоплений воздуха. Для этого:

  • открывают кран подачи топлива;
  • раскручивают соединения топливовыводящего канала до момента появления топлива;
  • закручивают соединения и продувают форсунки.

Пуск мотокультиватора после зимы или длительного простоя так же имеет свои нюансы. Для того, чтобы привести машину в рабочее состояние, проделывают следующие манипуляции:

  • открывают бензокран;
  • проверяют, включено ли питание;
  • проверяют наличие смазки;
  • дают газу, примерно до половины.

Ну и, конечно же, прежде чем запустить мототехнику, будь то Кентавр, Каскад, Нева, Патриот или Зубр, проверяют все соединения, включая узлы трансмиссии, сцепление, механизмы пуска и при необходимости осуществляют их регулировку.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации: заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или вовремя не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

  • не заводится;
  • глохнет при нагрузке;
  • перегревается;
  • не стабильно функционирует на холостых оборотах.
Читать еще:  Бмв 5 серии технические характеристики двигателей

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку; если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

  • заводится, но на холостых оборотах глохнет;
  • не заводится даже при хорошей подаче топлива;
  • работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей и, если есть повреждения изолятора, производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад, она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор, к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания, и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

  • рабочий вал находится без движения, а выходной вал вращается;
  • обороты двигателя не соответствуют оборотам рабочего вала;
  • двигатель словно «захлёбывается» от нагрузки.

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Почему мотоцикл не заводится

Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

Что могло выйти из строя

  • Зажигание – нет искры, искра слабая, или выдается «через раз».
  • Подача бензина – топливо не подается в камеру сгорания или подается в недостаточном количестве или в избытке, не поступает в карбюратор или инжектор, качество топлива не соответствует норме.
  • Подача воздуха – забит воздушный фильтр, неверно выставлена регулировка заслонки, поврежден корпус воздухофильтра, «подсасывает» впускной патрубок, отсутствует «начинка» фильтра.

Выяснить причину поломки поможет диагностика.

Диагностика

Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.

Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».

Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.

Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.

Система впуска

Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

  1. Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
  2. Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
  3. Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
  4. Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
  5. Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
  6. Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

Поступление бензина

Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

Зажигание

Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.

Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

Читать еще:  Что такое бинар двигатель отзыв

По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

  • черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
  • черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
  • белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
  • коричневый бархатистый – норма.

Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.

Качество топлива

Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.

Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.

Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

Мотоцикл не завелся после долгого простоя

В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

Вспомните, что предшествовало поломке:

  • На ходу резко упала мощность, мотор стал работать «рывками», потом замолчал – возможно, недостаточно горючего. Кончился бензин в баке или забился краник.
  • Мотоцикл заглох под дождем или после проезда лужи – залило воздушный фильтр или проводку, или и то и другое. Сушите все, до чего можете дотянуться.
  • На ходу или на старте двигатель работал ровно, затем просто заглох – неполадки в электрике. Пропала искра, отвалилась масса, «умерла» катушка или коммутатор. Если это произошло спустя непродолжительное время после запуска — проверьте, не забыли ли вы открыть топливный краник.
  • Заведенный двигатель «троил», не развивал высокие обороты, после остановки не смог запуститься – проблемы с настройкой зажигания или неправильно отрегулирован карбюратор.

Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

Почему мотоцикл не заводится на морозе

Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

Почему не заводится прогретый мотоцикл

Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.

Другие возможные причины:

  • неверно выставлен момент зажигания;
  • низкая компрессия в цилиндрах;
  • сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.

Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 20 ]

1↑ Тема от Александр97 21-06-2014 18:37:17

  • Александр97
  • Прохожий
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 21-06-2014
  • Сообщений: 3
Тема: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

Подскажите что может быть перебрал мотор, настроил клапана, выставил зажигание, прочистил карбюруторы но мот не хочет заводится стреляет и всё. Подскажите плиз))

2↑ Ответ от на drakone 21-06-2014 18:40:51

  • на drakone
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Альберт
  • Откуда: Омская обл. город Омск
  • Зарегистрирован: 07-12-2012
  • Сообщений: 4 972
  • Репутация: 125
  • Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

может быть из-за большёго зазора в контактах т.е. не правельно выставленном зажигании или при плохой компрессии, может где накосячил, может свечи посмотреть стоит

Добавлено: 21-06-2014 21:40:51

хотя думаю ты не мог не поглядеть их

3↑ Ответ от Александр97 21-06-2014 18:45:27

  • Александр97
  • Прохожий
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 21-06-2014
  • Сообщений: 3
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

Свечи новые, но искра почему-то разная, на одной свече красная, а на другой синяя, менял катушки но всё та же фигня(

4↑ Ответ от на drakone 21-06-2014 18:52:34

  • на drakone
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Альберт
  • Откуда: Омская обл. город Омск
  • Зарегистрирован: 07-12-2012
  • Сообщений: 4 972
  • Репутация: 125
  • Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

свечи менял местами тоже самое? может из-за разных проводов, если они разные или плохо прикручен. мне кажется это из-за зазора в контактах

5↑ Ответ от Александр97 21-06-2014 18:58:00

  • Александр97
  • Прохожий
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 21-06-2014
  • Сообщений: 3
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

Свечи менял-тоже самое.

6↑ Ответ от Likan 21-06-2014 21:41:43

  • Likan
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Василий
  • Откуда: Мос.обл Наро-фоминск
  • Зарегистрирован: 22-01-2011
  • Сообщений: 681
  • Репутация: 78
  • Мотоцикл: Урал с коляской
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

недаром тема создана в разделе общение^^)

Друг не парься. Раз мотор начал чудить,а ты все что знал сделал.
Ничего уже не поможет)) Похорони смело этот двигатель и купи себе с рабочего мотака)
Или попроси старшего. (Папу, дядю например) помочь.

Читать еще:  Характеристики двигателей на уаз газ

−1

7↑ Ответ от на drakone 21-06-2014 21:52:05

  • на drakone
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Альберт
  • Откуда: Омская обл. город Омск
  • Зарегистрирован: 07-12-2012
  • Сообщений: 4 972
  • Репутация: 125
  • Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

скажешь тоже, я бы такое даже в бреде не сморозил бы

8↑ Ответ от PATRIOT 21-06-2014 22:44:10

  • PATRIOT
  • Патриот ИМЗ
  • Неактивен
  • Имя: Илья
  • Откуда: Краснодарский край,Краснодар
  • Зарегистрирован: 18-02-2011
  • Сообщений: 3 148
  • Репутация: 180
  • Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

Подскажите что может быть перебрал мотор, настроил клапана, выставил зажигание, прочистил карбюруторы но мот не хочет заводится стреляет и всё. Подскажите плиз))

по семптомам: Позднее зажигание, проблемы с подачей топлива или же зазоры в клапанах.
Попробуй с толкача завести как нибудь и на работающем двигателе поднароишь его

9↑ Ответ от Likan 22-06-2014 00:52:47

  • Likan
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Василий
  • Откуда: Мос.обл Наро-фоминск
  • Зарегистрирован: 22-01-2011
  • Сообщений: 681
  • Репутация: 78
  • Мотоцикл: Урал с коляской
Re: Не заводится стреляет в карбы и в глушитель.

Да вы че дядьки)))
Читаем внимательно пост автора
Как-как. ))) карбЮрУторы?
то в глушак хлопает, то в карб)))
Ага. и позднее и раннее зажигание одновременно, да?)
Или раннее с плохо притертыми разрегулированными выпускными клапанами?)
Главное искра офигенская. Чудеса, в одном красненькая в другом синяя охрененно
П.с.
Не иначе оппозит.ру завис)))

Срочно! HONDA не заводится.

Мотор HONDA GSV 160 5.5 лс вертикальный коленвал, четырехтактный (культиватор мастер мк 265).
Во время работы без всякого предупреждения встал как вкопанный. Заглох без всяких посторонних металлических звуков. Ходил вокруг него долго и выяснил следующее: выхлоп через карбюратор, воспламенение через раз, естесственно мотор не запускается.Проверить компрессию возможности нет. В моторах я не силен. Подозреваю, что прогорел один из клапанов. Но наработка мотора около 15-20 часов, неужели такое возможно? Качество масла, бензина — достойное.

Сколько в этот день и на этом бензине отработали?

Сегодня около полутора часов до обеда и после полчаса, после чего он «кирдык». А бензин постоянно этот 92 лукойл.

Первым делом меняйте свечу и бензин, снимите воздушный фильтр и посмотрите как без него двигатель будет работать, попробуйте не затягивать крышку топливного бака. На хондах GC стоят топливные насосы, посмотрите не пережало ли шланг сброса топлива обратно в бак, они этим часто страдают. В клапана пока лезть не надо, клапанная крышка посажена на герметик, снимете и в этот день уже работа будет закончена. тем более что в этих движках чтобы притереть клапан надо двигатель полностью разобрать, вплоть до снятия к/вала и шатуна.

Искра — бешеная. Бензин — на 100 км только такой, другого просто нет, у меня штиль и хускварна работают на нем прекрасно. А GC отличаются от GCV? у меня от бака до карбюратора только один шланг подходит. До карбюратора бензин идет нормально. Без воздушного фильтра картина не меняется — хлопки через раз в сторону карбюратора, иногда хлопки сильные. Мотор не запускается вообще.

Зажигание шутит. Надо настраивать.

Andrei 1993 написал :
Зажигание шутит. Надо настраивать.

Я облицовку снял — там модуль зажигания стоит запаян со всех сторон, не отрегулировать.
Но у меня такая же мысль была.

rusmola написал :
Искра — бешеная. Бензин — на 100 км только такой, другого просто нет,

Наличие искры еще ничего не говорит, меняйте свечу, действуйте методом исключения. Бензин меняйте на более свежий.

rusmola написал :
А GC отличаются от GCV?

rusmola написал :
Я облицовку снял — там модуль зажигания стоит запаян со всех сторон, не отрегулировать.

отрегулировать можно только зазор между магнето и маховиком. Как вариант возможно шпонку маховика подбило и угол зажигания немного изменился. Надо откручивать маховик и смотреть, но это маловероятно, скорее всего то что я писал ранее

SERVER77, так и сделаю, все по порядку. Что получиться отпишу. На сегодня всё — Всех с праздником, друзья.

У меня есть такой агрегат. Я где-то видел что ГРМ у этой хонды приводится зубчатым ремнём . Похоже что перескочил — распредвал кажись пластмассовый там.На истину не претендую.

der-traktor написал :
У меня есть такой агрегат. Я где-то видел что ГРМ у этой хонды приводится зубчатым ремнём . Похоже что перескочил — распредвал кажись пластмассовый там.На истину не претендую.

Не исключается и такой вариант. Хотя ремень там натянут прилично.

О! Вспомнил. Точно такая же пестня была у меня когда-то на МБ1. Работал на бахче, заглох. При попытке завести хлопки в карбюратор. Оказалось рассухарился впускной клапан (соскочила стопорная шайба.

Ну, что сказать? Чуда не произошло. Свеча новая NGK 6PR6ES, бензин аж 95-й. Картина не меняется. Вялые хлопки через раз в сторону карбюратора.
От отчаяния сделал следующее: выкрутил свечу, через шприц залил в цилиндр 3 мл. бензина, попытался запустить — ничего не изменилось. Блин придется в сервисный центр везти.

У меня GC, проблема была — глох и не тянул. Удивился и испугался. Бензонасос, когда все нормально, гонит очень бойкую струйку обратки в бензобак, если крышку бензобака открутить, то это очень наглядно. При проблемной работе струйки в бензобаке не было. Лечилось минут на пять дрыганьем бензошланга с фильтром, струя обратки появлялась и двигатель начинал работать нормально. Снял фильтр, продул, простучал, разобрать его не получилось, а чтоб не сломать, усердствовать не стал. Движок работает без замечаний.

2rusmola Проверьте на всякий случай глушитель, может сетка искрогасителя сажей забита.

SERVER77 написал :
Проверьте на всякий случай глушитель, может сетка искрогасителя сажей забита.

Я его ещё вчера снял, разобрал. Эффекта никакого. Пробовал вообще без глушителя. Всё по-старому.

Я бы всё же посмотрел:

SERVER77 написал :
возможно шпонку маховика подбило и угол зажигания немного изменился. Надо откручивать маховик и смотреть

Сегодня сняли клапанную крышку — загнут впускной клапан! Почему произошло не поняли, ремень вполне прилично натянут. Сказали если менять — придется разбирать весь мотор. Это правда? Можно где-нибудь купить впускной клапан и набор прокладок или, что там ещё понадобится? Есть ли какие-нибудь тонкости при переборке, и где находятся метки. Разбирали в обычном автосервисе. Ребята такой мотор не ремонтировали, но ремонтировали лодочные моторы Tohatsu. Посмотреть посмотрели, но выбор оставили за мной, у них ремонтировать или в сервисный центр отвозить. В принципе я им доверяю, довольно серьёзные моторы ремонтируют — тойоты, опеля, да и до сервисного центра — 300 км. Так что скорее всего им на ремонт отдам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector