6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Громко работает двигатель из за ремня грм

После замены ремня ГРМ появился стук, что сделали не так.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    После замены ремня ГРМ появился стук, что сделали не так.

    Всем здравия! Вопрос такой: после покупки авто был заменен ремень ГРМ. Двигатель до этого момента работал настолько тихо, что бывало стоишь рядом с капотом и такое ощущение, что машина заглохла.. Так вот, после смены ремня появился такой звук, как будто я пересел на Опель.. Какой то странный негромкий сухой циклический стрекот и небольшая вибрация.. Машина в динамике не потеряла, расход не увеличился, .. То есть в принципе ничего смертельного не произошло.. Но ведь она должна работать как раньше. Кто знает, что эти уроды на СТО натворили??

    Могли ролики вообще старые поставить, что они грамыхают, могли фазы перепутать, правда не уверен, а они сами то что говорят?

    В моем случае жужало в некоторых случаях от того, что кожух пластиковый сидел не на своем месте, и не все болты его были затянуты. Впрочем чисто субъективно мне показалось, что тоже что то не так стало в звуке двигателя, особенно в компрессоре кондиционера. Я фанендоскопом слушал и пришел, к выводу, что звук доносится именно по трубке (охлаждения), которая идет в салон от компрессора.
    Вообще уроды, которые мне меняли ГРМ, поломал немного кожух пластиковый, которым закрывается ГРМ. Видимо снимали и тянули не поддомкрачивая двигатель. Там честно говоря руку никак не просунуть, я пытался верхний кожух снять, чтобы подклеить, не получилось, т.к. один болт я так и не смог открутить, ключ не возможно просунуть. 🙁

    Да уж.. Оказывается такие (ло)мастеры не только в Питере.. :(( Что касается роликов и натяжителей, то по совету доброжелателей я при замене ГРМ их не менял и оставил старые.. НО, все как один утверждают, что ролики в данном случае ни при чем..

    Kana У меня такаеже вигня в компрессоре кондиционера тоже какието станные звуки появились после замены грм.
    Что это? У тебя звук остался, или современем пропал?

    Последний раз редактировалось Sдмитрий; 16.10.2006 в 21:34 .

    Звук остался! Что это за фигня не знаю, думаю ремни мне перетянули, которые идут на компрессор и гидроусилитель. Поскольку когда забирал машину из ремонта (после замены ГРМ), ремень был весь в трещинах! Хотя до ремонта выглядел не плохо. Ремни заменил, но звук остался. Особенно сильно чувствуется на холодную. Причем когда включаешь кондиционер, то звук как бы уменьшается. Но все это субъективно, могу ошибаться.
    Хочу как нибудь залезть под машину и послушать уже прямо у компрессора, но все никак руки не доходят, да и ямы к сожалению нет. Нужно поддомкрачивать машину, и ставить на пеньки.
    С другой стороны в инете здесь http://www.freezer.ru/mazda.shtml читал о том, почему на маздах трещат компрессоры. Там говорится, что компрессор роторного типа, и возможно он так и должен звучать 🙂
    Нужно просто послушать как звучит это на милках, у которых еще не меняли ГРМ 🙂

    Та же беда. Завтра поменяют гидронатяжитель. Обещают тишину.

    ДААА. прочитал. (www.freezer.ru/mazda.shtml) похоже диагнос верный.
    Только вопрос — почему после замены ГРМ.

    Последний раз редактировалось Sдмитрий; 18.10.2006 в 01:26 .

    У меня ГРМ в Японо- маме меняли — такого шума нет, на гидрач и генератор подшипники на натяжные ролики и ремни менял сам звука тоже никокого не появилось, единственное постукивает один клапан на холодную а прогревается- перестаёт, никто не регулировал клапана? или там гидрокомпенсаторы стоят?

    Друзья, никто случаем не подскажет грамотный, проверенный сервис в Питере.. Ибо все же не пропадает ощущение, что все дело в руках, которые делали замену ремня..

    спроси на ******** в конфе мазда
    тут вроде как ниодного питерца нету

    Сделали все-таки замену ГРМ с третьего раза. За работу взяли как за 1 раз. Итак — причиной постороннего шума на холодную был гидронатяжитель. Из под сальника сочилось масло. Теперь — о-очень тихо, даже на холодную :-)). До замены ремня было громче. Видимо, он уже сдыхал.

    Зравствуйте друзья.Скажу я вам вот,что: — Если после замены ремня ГРМ (до этого тихо работающего) , возникают шлёпающие шумы. Все претензии сразу к заменщикам.ОДНОЗНАЧНОПопробую объяснить,и заодно научить тех владельцев,кто самостоятельно желает производить замену ГРМ,и тех ,кто это делает по профессии.(кто не знает :-))

    Гидронатяжитель — есть тот же амортизатор с маслом,и закачанным в него под давлением(до 80-100 атм.) нейтральным газом(подушка)
    Так вот,когда вы взводите натяжитель( т.е. сжимаете его для установки фиксирующего штифта с кольцом(непутать с Ф-1 гранатой:-).

    Самое главное очень медленно его сжимать,взведение занимает примерно минут пять,чтоб масло уходило через дросселирующее маленькое отверстие не создавая избыточного давления в рабочем пространстве

    Если зажимать в тиски и сжимать увереным быстрым движением ,накрывается и новый так же. Часть масла и газ просачиваются через закачную ,уплотнённую резиновым кольцом ,завальцованную втулку. Масло становится мало,газа под давлением нет(пружинящего),есть воздух, шток болтается и работает чвяк,чвяк,чвяк. Ремень ГРМ телепается и бьёт по кожухам и ушам человека — водителя. Сам ломал,и поэтому серьёзно озадачился этим вопросом.Не будьте пожалуйста индейцами Джо,и постарайтесь больше не наступать на грабли дважды.Вот. 🙂

    Мы везде. Даже президент из Питера .:-)

    Срочно забрать деньги за повторную замену обратно.Ибо реально надо всегда менять ГРМ с роликами и натяжителем.Тогда 100 000 км. гарантировано. В сервисе обязаны так делать,им пофиг дороговизна детали и ветер в вашем кармане,переделывать такие работы по гарантии накладно,поэтому разводят они собаки,под собственное и ваше незнание.»Зарабатывая» на этом сверхприбыли. 🙁

    Дак три раза делали разборку узла ГРМ на отдном и том же сервисе. Денег всего взяли как за раз (2800 р). Были мысли уже поехать в другое СТО. Но все-таки, достал я тех же товарищей. Понервничал сам. Делали второй и третий раз бесплатно. Общая стоимость работы и spares = 2800 работа + 2000 Мазда ремень + 2200 Мазда ролик + 500 NSK + 500 NSK + 4000 гидронатяжитель (а на existe 100$) + 800 два приводных ремешка. Это было ТО100. Делать ТО200 уже не планирую если честно.

    Создаётся впечатление,что сервис — Это большая артель- «напрасный труд»

    Вообще ,такие вещи делаются на раз. По правилу ракеты,выстрелил- забыл.:-)

    Зравствуйте друзья.Скажу я вам вот,что: — Если после замены ремня ГРМ (до этого тихо работающего) , возникают шлёпающие шумы. Все претензии сразу к заменщикам.ОДНОЗНАЧНОПопробую объяснить,и заодно научить тех владельцев,кто самостоятельно желает производить замену ГРМ,и тех ,кто это делает по профессии.(кто не знает :-))

    Гидронатяжитель — есть тот же амортизатор с маслом,и закачанным в него под давлением(до 80-100 атм.) нейтральным газом(подушка)
    Так вот,когда вы взводите натяжитель( т.е. сжимаете его для установки фиксирующего штифта с кольцом(непутать с Ф-1 гранатой:-).

    Самое главное очень медленно его сжимать,взведение занимает примерно минут пять,чтоб масло уходило через дросселирующее маленькое отверстие не создавая избыточного давления в рабочем пространстве

    Если зажимать в тиски и сжимать увереным быстрым движением ,накрывается и новый так же. Часть масла и газ просачиваются через закачную ,уплотнённую резиновым кольцом ,завальцованную втулку. Масло становится мало,газа под давлением нет(пружинящего),есть воздух, шток болтается и работает чвяк,чвяк,чвяк. Ремень ГРМ телепается и бьёт по кожухам и ушам человека — водителя. Сам ломал,и поэтому серьёзно озадачился этим вопросом.Не будьте пожалуйста индейцами Джо,и постарайтесь больше не наступать на грабли дважды.Вот. 🙂

    Благадарю за ценный совет на будущее (С уважением Андрей)

    Громко работает двигатель из за ремня грм

    Сообщение Proteus » 28 сен 2011, 21:52

    А как же Он, родимый. (ремень бал. вала — как подсказка о моторе )

    В принципе, может, и свечи с катушками ерундят, ибо не новые. Но как-то странно подозрительно начало подёргивания на ХХ совпало с заменой ремней и сцепы.
    Главное, чуть выше 1000 оборотов поднимешь — всё нормально. Как спустятся на ХХ — опять 25

    Сообщение slava21ru86 » 10 окт 2011, 19:58

    Слушай такая же хрень с работой двигателя на холостых и все после замены всех ремней.
    Метки перепроверяли, нормально все. катушки менял, свечные провода, свечи, ездил по диагностикам ни кто ничего не может конкретно сказать. Скажи ты нашел причину у себя?

    Читать еще:  4g15 двигатель характеристики лансер 9

    Сообщение Proteus » 10 окт 2011, 20:23

    Примерно 1000 км проехал, и, вроде, меньше дёргаться стала. На горячую вообще редко вибрации чувствуются. Но мне ещё не мешало бы свечи и катушки сменить (свечам 28 ткм, а катушки вообще родные, по-ходу 119 ткм).

    Думаю, тебе стоит подождать.

    Сообщение Woldemar » 10 окт 2011, 22:01

    Сообщение alexanderivanov » 14 окт 2011, 21:41

    Сообщение D.R.G.M. » 18 окт 2011, 10:08

    У фменя проблема в следующем, слышен как бы шелест от ремня, годал какой ремень, проверял обычным способом, шпритц и вода,оказался ремень бал.вала, пшыкнешь на него, двигатель работает тихо. Поменял ремни около3 т км назад, шум образовался практически сразу после замены. Вот не знаю что делать, ремень нормальный, ролик то же, в чем может быть дело, помогите, страшно не приятно когда так машина работает на ХХ

    Сообщение andrew » 18 окт 2011, 10:32

    , может он перетянут? Если нет — забей, ремни разные бывают, бывают такие которые любят свистеть, поменяешь — не факт что новый не попадется такой же.

    Сообщение D.R.G.M. » 18 окт 2011, 12:04

    • ↳ Коммерческие предложения
    • ↳ Предложения товаров
    • ↳ Предложения услуг
    • ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
    • Мир Hyundai Sonata
    • ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
    • ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ DN8: Технические характеристики
    • ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
    • ↳ DN8: Двигатель
    • ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
    • ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ DN8: Тормозная система
    • ↳ DN8: Топливно-воздушная система
    • ↳ DN8: Система охлаждения
    • ↳ DN8: Выхлопная система
    • ↳ DN8: Электрика и свет
    • ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
    • ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ LF: Технические характеристики
    • ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
    • ↳ LF: Двигатель
    • ↳ LF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ LF: Тормозная система
    • ↳ LF: Топливно-воздушная система
    • ↳ LF: Система охлаждения
    • ↳ LF: Выхлопная система
    • ↳ LF: Электрика и свет
    • ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
    • ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ YF: Технические характеристики
    • ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
    • ↳ YF: Двигатель
    • ↳ YF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ YF: Тормозная система
    • ↳ YF: Топливно-воздушная система
    • ↳ YF: Система охлаждения
    • ↳ YF: Выхлопная система
    • ↳ YF: Электрика и свет
    • ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
    • ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ NF: Технические характеристики
    • ↳ NF: Дилеры и гарантия
    • ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
    • ↳ NF: Двигатель
    • ↳ NF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ NF: Тормозная система
    • ↳ NF: Топливно-воздушная система
    • ↳ NF: Система охлаждения
    • ↳ NF: Выхлопная система
    • ↳ NF: Электрика и свет
    • ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
    • ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
    • ↳ EF: Помогите оценить машину
    • ↳ EF: Технические характеристики
    • ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
    • ↳ EF: Тюнинг Сонаты
    • ↳ EF: Двигатель
    • ↳ EF: Коробка передач и сцепление
    • ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
    • ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ EF: Тормозная система
    • ↳ EF: Топливовоздушная система
    • ↳ EF: Система охлаждения двигателя
    • ↳ EF: Выхлопная система
    • ↳ EF: Электрика и свет
    • ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ EF: Чудесное и неведомое
    • ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
    • ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
    • ↳ OLD: Двигатель
    • ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
    • ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
    • ↳ OLD: Тормозная система
    • ↳ OLD: Топливно-воздушная система
    • ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
    • ↳ OLD: Выхлопная система
    • ↳ OLD: Электрика и свет
    • ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
    • ↳ Чип-тюнинг
    • ↳ Чип-тюнинг от Sportline
    • ↳ База знаний по общим вопросам
    • ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
    • ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
    • Клуб Hyundai Sonata
    • ↳ Клубные вопросы
    • ↳ Атрибутика Клуба
    • ↳ Совместные закупки
    • ↳ Одноклубникам по секрету 😉
    • ↳ Клубная взаимопомощь
    • ↳ Дружественные ресурсы
    • ↳ Добрые дела Клуба
    • ↳ Соната.Фото
    • ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
    • ↳ Москва и область
    • ↳ Питер и Ленобласть
    • ↳ Ростов-на-Дону
    • ↳ Встречи Ростовского филиала
    • ↳ Краснодарский край
    • ↳ Ставропольский край
    • ↳ Таганрог
    • ↳ Башкирия
    • ↳ ХМАО
    • ↳ Тульская область
    • ↳ Томская область
    • ↳ Татарстан
    • ↳ Ярославская обл.
    • ↳ Курская обл.
    • ↳ Брянская обл.
    • ↳ Калужская обл.
    • ↳ Липецкая обл.
    • ↳ Разанская обл.
    • ↳ Чувашия
    • ↳ Белгородская обл.
    • ↳ Владимирская обл.
    • ↳ Воронежская обл.
    • ↳ Новгородская обл.
    • ↳ Тверская обл.
    • ↳ Нижегородская обл.
    • ↳ Омская область
    • ↳ Мурманская обл.
    • ↳ Будем знакомы (для новичков)
    • ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
    • ↳ С нами навсегда
    • ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
    • ↳ Проект «Клубный Гараж»
    • ↳ Клубный Гараж г. Тула
    • ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
    • ↳ Гараж Шинда (Москва)
    • ↳ Путешествия одноклубников
    • ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
    • ↳ Черный список
    • ↳ Комната отдыха
    • ↳ Мир автомобилей
    • ↳ Женская лига
    • ↳ Немного о политике
    • ↳ 100% оффтоп
    • ↳ Корзина (Архив тем)
    • Дела автомобильные
    • ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
    • ↳ Полезные адреса и ссылки
    • ↳ Музыка и мультимедиа
    • ↳ GPS навигация
    • ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
    • ↳ Противоугонные системы
    • ↳ Страхование автомобиля
    • ↳ Правовой уголок
    • ↳ Безопасность дорожного движения
    • Отзывы и мнения
    • ↳ Положительные отзывы
    • ↳ Негативные отзывы
    • ↳ Нейтральные отзывы
    • Частные объявления (куплю-продам)
    • ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
    • ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
    • ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
    • ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
    • ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
    • ↳ Принадлежности к авто
    • ↳ Шины и диски
    • ↳ Разные нужные штуки

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

    Шум после замены ремня грм в автомобиле

    Проблема, связанная со странными звуками после замены ремня грм знакома многим владельцам машин. Шум после замены ремня грм появляется какой-то ритмичный, странный и шоркающий, как будто что-то трется об что-то. Попробуем выяснить, из-за чего появляется шум, в чем причины и что надо сделать.

    ГРС механизм: принцип работы

    Начнем с азов. ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали.

    Для понимания того, почему появился шум, надо вникнуть в устроение системы подробнее.

    Итак, ГРС механизм являет собой устройство, обеспечивающее впуск топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующее устранение газов.

    Считаясь архисложным устройством ДВС, ГРС механизм отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя. При этом все должно осуществляться строго в определенные промежутки времени. Функционирование системы обязано сочетаться с работой остальных механизмов.

    Понять работу системы можно и так. Например, в процессе движения водитель, чтобы увеличить скорость машины, нажимает на педаль акселератора. В результате этого топливная смесь начинает поступать в большем количестве в ДВС.

    Мотор – это еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т.д. Задача клапанов – открываться и закрываться в свое время, а приводов – создавать условия для автовращения валов по намеченной траектории и с конкретной амплитудой.

    Шкив распредвала находится прямо над БЦ силовой установки. Здесь же расположены клапана и спецустройства-толкатели. За пределами ГБЦ можно найти диск распредшкива.

    Примечание. Чтобы двигательная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели особую манжету-сальник.

    Важно понимать, что новый ремень, который вдруг начал шуметь, одевается на диск распредшкива и движение свое получает при вращении маховика коленвала.

    Читать еще:  Установка кнопки запуска двигателя на фф3

    Для хорошей, а вернее сказать, правильной натяжки ремня, используются ролики. Надо все время следить за их нормальным функционированием, как и ремень, надо менять их своевременно.

    Потенциальные факторы возникновения шума

    Итак, многие автовладельцы, жалующиеся на шум ремня грм, отметили, что свистит ремень чаще на холодный мотор. Другими словами, при запуске мотора.

    К счастью или к сожалению, но проблема данного рода, это очень распространенная. Ниже приведены самые популярные причины, из-за которых возникает шум ремня.

    • Износ компонентов системы ГРС. Не удивительно, что те элементы, которые работают в тандеме с ремнем грм, после изнашивания уже не справляются со своими задачами, как раньше. Например, если износились зубья колесиков валов.
    • Износился сам ремень, а вернее, его зубья. В этом случае уже принято говорить не о свисте ремня после замены, а о шуме изношенного изделия. Однозначно, замена ремня на новый элемент поможет решить эту проблему, если не имеется никаких других неисправностей.
    • Слабое натяжение. Если ролик НТЖ неисправен или натяжение осуществлено слабо, возможен свист ремня грм.
    • Шуметь ремень может и в случае попадания на него смазки или другого состава. Например, если шум появляется на холодную при заводе силовой установки, то это свидетельствует, как правило, о протечке ОЖ или смазки ДВС.

    На ремень также может попасть тормозная жидкость по каким-нибудь причинам. Также агрессивная жидкость может попасть на механизм какого-либо вального диска.

    • Свист, появившийся сразу после замены, также может свидетельствовать о плохом качестве изделия. Скорее всего, этот ремень был приобретен за малые деньги. Поможет только замена ремня на более качественный вариант, и ничего более.

    Примечание. В некоторых случаях ремень смазывают, и тогда он больше не свистит, но только определенное время. Потом «свистопляска» с шумом начинается заново.

    • Ременной шум возможен и по причине износа ролика. Если он уже отработал свой эксплуатационный срок, и не был заменен вместе с ремнем, свист – его последствия. Чтобы устранить шум, придется заменить ролик.

    Способы ликвидации шума

    Шум, появившийся сразу после завода мотора, можно ликвидировать несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.

    Смазка

    Как и говорилось выше, смазка элемента, хотя и ненадолго, но устраняет свист и шумность ремешка. Это самое популярное решение проблемы, если после установки нового ремня появился свист.

    Смазка в данном случае представит собой особый вид аэрозоли, продающийся в каждом магазине. Помимо этого, для данных целей подойдет также универсальный ВД-40.

    Пошаговая инструкция по смазыванию:

    • Надо открыть капот автомашины.
    • Снять крышку-защиту, зафиксированную на болтиках.
    • Завести мотор.

    Примечание. Смазывание элементов ГЗР механизма на работающем моторе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, это потребует определенной сноровки, сводящейся к тому, что надо суметь точно прицелиться и попасть жидкостью на внутренние части ремешка.

    • Смазывать нужно в течении 5-10 секунд, чтобы этого времени вполне хватило на обработку всех зубьев ремня.
    • Затем надо заглушить ДВС, водрузить на место крышку и проверить на шум.

    Утечка и ее устранение

    Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ. Если она пробивается, то провоцирует шум ремня грм. Обязательно, если на ремень попадает масло или жидкость, начинается шум.

    Вот, что нужно сделать:

    1. Проверить герметичность ГБЦ.
    2. Если верхушка отступает от БЦ даже на незначительное расстояние, следует вынуть головку и провести шлифовку.
    3. Обязательно заменить прокладку, так как именно она в большинстве случаев становится предлогом для вытекания смазки.

    Если наблюдается утечка антифриза:

    • Диагностировать зону, где соприкасается ГБЦ с блоком. Вероятнее всего, что ОЖ проникает в ДВС из-за пробитой манжеты. Рекомендуется также проверить все навесное оборудование, включая шланги и патрубки. Они не должны быть изношенными, и ни откуда не должно ничего вытекать.

    Если наблюдается утечка других жидкостей:

    • Если вытекает ТЖ или жидкость для автокондиционера, в первую очередь диагностируются возможные места утечки. При функционирующем ДВС полезно будет диагностировать ГРС механизм, а если не поможет выявить причину, разобрать механизм, снять ремень.

    Износ ремня

    Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

    Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

    • Если ремень с виду выглядит «лохмаченным».
    • На ремне видны микро- или макротрещины.

    Основные следы «старения» ремня грм можно увидеть с изнаночной стороны изделия. Эта самая зубчатая внутренняя часть несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

    Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

    Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности грм ремня.

    Износ ролика

    При появлении шума со стороны приводных ремней грм, выявить причину надо обязательно. Только вот шуметь способны различные узлы и установки, их много, как определить точно, что это НТЖ?

    Эндоскоп – превосходный и полезнейший инструмент для проверки характерного шума разного свойства. Звуковая мезомерия, в большинстве случаев, диагностируется отверткой или металлическим стержнем, но можно и без этого обойтись, используя современные эндоскопы.

    Если сыскать причину шумности через эндоскоп не удастся, придется демонтировать ремни и запускать ДВС без них. При исчезновении характерного шума, сомнение мгновенно падает на ролики. Надо будет опять взять эндоскоп и продиагностировать шум.

    Специалист сразу же определит характерный шум, идущий от вышедших из строя подшипников роликов. В этом случае звук идет отчетливо, шум слышен очень хорошо.

    Менять желательно все ролики одновременно, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. Другими словами, если зашумит 1 подшипник, то вскоре жди выхода из строя остальных подшипников роликов.

    Все подшипники служат соразмерное время, так как они имеют схожую конструкцию и испытывают, как правило, одинаковую нагрузку.

    В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер колеса коленвала. Когда он изнашивается, шкив коленчатого вала начинает тереться об крышку-защиту, что провоцирует сильнейший шум, передающийся на все навесное оборудование.

    Важно проверять демпфер не только на внешний вид, но и на правильный зазор.

    Стук распредвала

    Очередной непредусмотренный стук пугает опытного автовладельца, заставляет его нервничать. Особенно часто возникает стук при запуске мотора, на «холодную».

    Сам по себе шум взяться ни откуда не может. Это понимают абсолютно все. Интересно, что шум может исчезнуть, как только силовая установка разогреется.

    Распредвал – это деталь автомашины, назначение которого сводится к простому: вовремя поднимать клапан для подачи горючего в камеру, а также выпускать отработавшую смесь. Другими словами, распредвал можно назвать основной деталью ГРС механизма.

    Звездочка вала, с помощью ременного или цепного привода интегрируется с коленвалом. Предусмотрено для него особое место вверху ГБЦ.

    Шум от распредвала может идти по следующим причинам:

    • Если отработались основные элементы вала. В такой ситуации стук будет идти вначале только при запуске, а после – и во время работы прогретого ДВС.
    • Если износились подшипники распредвала.
    • Если налицо механические неисправности месторасположения распредвала.

    Замена этого вала или ремонт – способ все исправить.

    Срабатывание диска коленвала

    Большинство автовладельцев современных авто вообще не рассматривают замену коленвального диска, как вариант обязательной сервисной процедуры. Оно и понятно, ведь по расчетам инженеров, сроки эксплуатации детали должны быть почти такими же, как и гарантия на сам мотор автомобиля. Только вот это верно для стран Запада, где дорожные условия практически идеальные. В России, к сожалению, повод для замены данного узла возникает чаще.

    Замена шкива, как правило, в автосервисах стоит около 350 рублей за операцию на отечественном авто, и от 650 рублей – на иномарках.

    Читать еще:  Характеристика крайслеровского двигателя на газель

    Поводом для замены могут послужить следующие признаки износа:

    1. Если заметно, что колесо расслаивается.
    2. Если заметны последствия перекаливания на треках шкива.
    3. Когда сползает наружная втулка к пластиковой крышке мотора.

    Все эти признаки отчетливо видны при осмотре невооруженным глазом. Как правило, уже к 120-тысячному пробегу в условиях российских дорожных условий шкив потребует замены.

    Плохое состояние шкива – это лишняя причина для возникновения шума. Узел работает уже не так, как нужно, испытывает непосильные нагрузки, что в итоге грозит его обрывом. Если случится последнее, то это может привести к большущим проблема, особенно при поломке в дальней дороге.

    Нами были рассмотрены возможные причины шума, идущего от ГРС механизма, и способы их устранения.

    Громко работает двигатель из за ремня грм

    Народ нужна ваша помощь. Появился стук похожий на стук гидриков, Бензиновый двигатель работает как дизель .При добавлении газа звук затихает но двигатель все равно некрасиво работает. Стал искать причину вспомнил Проворонил замену масла на 5000 км лил эльф полу синтетику и проехал около 100 км на нижнем уровне масла. но лампочка давления масла не горела и я заметил что лампочка тухнет когда включаешь зажигание не заводя двигатель .это нормально?
    сегодня заменил гидрокомпенсаторы стук не пропал
    ДА КСТАТИ СТУК ТОКА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ оборотов больше 1500 проподает
    В чем причина . ПОМОГИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ?

    Народ если думаете что это фазорегулятор то скажите есть разница шума на холодную и горячий двигатель
    http://youtu.be/yBjtce3Nk4o

    Похоже на фазорегулятор. Тока смущает слово «стук», может «тарахтение» ?
    Какой пробег у машины ?

    Если фазик, то по деньгам он около 200$, + его замена повлечет замену ремня ГРМ и роликов (хотя некоторые меняют фазик, не меняя ремня). А некоторые и вообще его глушат.

    если фазорегулятор то как проверить?

    Дать послушать двигатель Смоленскому 😀

    ))) ДА масло долил и даже поменял на синтетику и поставил новые гидрики

    Может быть проблемой является слабое давление масла на горячем двигателе.

    Если фазик, то по деньгам он около 200$, + его замена повлечет замену ремня ГРМ и роликов (хотя некоторые меняют фазик, не меняя ремня). А некоторые и вообще его глушат.

    Скок новый денег стоит.

    На этот вопрос тебе смогут ответить, только те кто глушил. надо ждать пока кто-нить появится на форуме.
    я менял вместе с ремнем и роликами.

    Вот послушай звук до блокировки и после )

    Насколько я знаю, его можно глушить, менять или забить.
    Забить на него нельзя, Коля, т.к. может потом в лохмотья разлетется с последующей встречей клапанов с цилиндрами и т.о. попаданием на еще большую сумму.

    ———- Добавлено в 16:47 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 16:44 ———-

    Скок новый денег стоит.
    Виктор, ты сначала определись, в фазике ли причина, а потом будем уже решать: ремонт или замена.:)

    Народ вот видео моей проблемы

    Сергей вот я и пытаюсь определиться
    вот видео

    На мой тонкий музыкальный слух так один-в-один с видео Кирилла.
    Думаю, надо дуть к Жене (Kenny) в Минск или к Лёше (Klerik666) в Гомель на диагностику.
    Есть ли в Могилёве кто из спецов я не знаю.

    Сергей вот я и пытаюсь определиться
    вот видео

    http://youtu.be/yBjtce3Nk4o
    Это фазорегулятор тарахтит.
    Самый лучший вариант это замена. Но есть и бюджетный, это заглушить лопасти-пластинки фазорегулятора, предварительно разобрав его. Если ремень менялся недавно, то можно и без его замены — оставить старый.
    Глушат резиновыми либо металлическими (гайками) втулками. Втулки забивают между лопастями и стенками-перегородками корпуса фазика. Есть предположение, что дизельный звук происходит из-за вибрации этих пластин. Размер втулок подбирают и изготавливают по месту или используют гайки М6, кажется (не помню точно).

    Это фазорегулятор тарахтит.
    Глушат резиновыми либо металлическими (гайками) втулками. Втулки забивают между лопастями и стенками-перегородками корпуса фазика.

    Я заглушил маслостойкой резиной и, если не ошибаюсь, 5Sasha5. Результат на лицо — никто пока не жаловался (ТТТ) на возобновившийся звук.

    Глушится в этих местах и только в «исходном положении». Всего получится 8 заглушек.3135
    на самом фазике стоят хитрые пятигранные головки болтов. Я набивал шестигранную головку и так откручивал.Потом не забудь на герметик посадить крышку.(на всякий случай).
    Но есть человек, который избавился от проблемы без замены или глушения фазика. Его вариант мне больше понравился.

    P.S.
    Вот номер фазорегулятора: 8200782671

    На Жданиках должна быть.

    З.Ы. Выбирай по толщине примерно с гайку М8 (или М6:crazy:) и жесткую относительно. Я когда глушил, то только оставалось после разборки только вырезать по длине и глубине кусочки и забить их молотком.

    КМК кажется не стоит здесь давать прямые линки на ресурс схожей тематики. хоть это была и твоя проделанная работа. Лучше здесь заново разместить, а админы добавят в копилку знаний.

    Глушится в этих местах и только в «исходном положении». Всего получится 8 заглушек.3135
    на самом фазике стоят хитрые пятигранные головки болтов. Я набивал шестигранную головку и так откручивал.Потом не забудь на герметик посадить крышку.(на всякий случай).
    Но есть человек, который избавился от проблемы без замены или глушения фазика. Его вариант мне больше понравился.

    P.S.
    Вот номер фазорегулятора: 8200782671

    сергей я нашел его тока под заказ стоит 300$

    Это тарахтит фазик. Могу попробывать организовать за 200.

    Дмитрий попробую заглушить свой в субботу если поможет буду думать о новом. а то я гидрики поменял на новые выкинул деньги на ветер

    а то я гидрики поменял на новые выкинул деньги на ветер

    Ну лишним все-равно не будет. 🙂

    Не спеши глушить. Один лагуновод притирал поверхности крышек фазорегулятора и это ему помогло!

    Завтра вскрытие покажет)))

    Ок фотик возьму

    Народ вопрос к мотористам . Когда снимаешь 2 крышки с распредвалов какой полумесец больший или меньший должен быть в верху.

    Виктор, должно быть вот так:
    3159

    тойсть больший полумесяц в верху должен быть.
    то у меня наобарот и работает)

    Вот что вышло после заглушки фазника вышло

    Вот что вышло после заглушки фазника вышло

    Глушил, а не менял?
    У Димы?
    Сколько по деньгам вышло, по времени?
    Фотки есть?

    Вот что вышло после заглушки фазника вышло

    получилось в итоге тише, но все равно плохо. КМК у меня было, как у тебя после глушения, а теперь только — шепот.

    Фото отчета нет но могу сказать . грязи в фазнике не было был заклинен клапан его чуть вырвали.я перед заглушкой фазника менял гидрики и мне кажется что пару гидриков сейчас стучат.через 20 000 буду менять ремень залезу поставлю старые гидрики и куплю новый фазник если найду баксов за 200

    ———- Добавлено в 10:48 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:47 ———-

    получилось в итоге тише, но все равно плохо. КМК у меня было, как у тебя после глушения, а теперь только — шепот.

    тойсть со временем станет тише??*?

    тойсть со временем станет тише??*?

    Навряд ли. хотя если ты говоришь, что сомневаешься в правильности работы гидриков, то, возможно, это они шумят.

    Готовь нормальные деньги, если хочешь решить все по честному (глушить фазик — не выход, имхо). Если это фазик, конечно. Случаи разрушения фазика очень и очень редки — скорее всего, просто будет тарахтеть. Еще можно проверить свечи и катушки зажигания. Ну а больше ничего на дизелящий звук вроде не влияет. Подгулявшее кольцо на дроссельной заслонке может сделать двигатель чуть громче, но не так, что он станет дизельным. Как-то так. 😉

    Но вообще, ресурс фазика вроде — около 120 000. Если его не меняли на 120 000 или 240 000 — оно и ясно, что будет тарахтеть. У меня его не меняли на 120 000. :ce: К моему удивлению, даже после замены дизелящий звук остался в минимальной своей форме (грешу на катушки зажигания. Как оказалось, исправная 2000 км назад катушка может стать неисправной спустя 2100 км. ). Но естессно, уже не так ужасно, как было. Да и машина стала лучше тянуть после замены (хотя до замены у меня фазы немного неправильно были выставлены). Короче говоря, поменял — и забыл на 120 000 минимум.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector