Гранта двигатель заводится и сразу глохнет - Авто журнал "Гараж"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гранта двигатель заводится и сразу глохнет

Что делать, если Лада Гранта не заводится и как починить

Двигатель автомобиля – сложная система, состоящая из множества узлов и агрегатов, поэтому неудивительно, что время от времени какой-то из них выходит из строя – либо сам по себе, либо от воздействия внешних факторов. Одним из самых распространенных «симптомов» неисправности какого-либо механизма в двигателе является ситуация, когда автомобиль не хочет заводиться. Чаще всего такое происходит в зимнее время, например, когда на улице мороз, ветер, снегопад, или просто в холодную погоду.

Правда, знакомая ситуация? Вы садитесь утром в свою машину, поворачиваете ключ в замке зажигания, и вот сюрприз – стартер не крутит! Вы пытаетесь завести автомобиль еще раз и еще, и еще – однако ваша верная Лада Гранта всего лишь несколько раз «чихает» и глохнет. Как результат – вы опаздываете на работу, отменяете встречи, не можете выполнить другие запланированные на день дела, начинаете все больше и больше нервничать. На самом деле переживать нужно: есть шанс, что, обладая необходимыми знаниями и навыками, вы сможете найти причину того, что Лада Гранта заглохла, и попытаться устранить возможные неисправности. В большинстве случаев вам придется, скорее всего, воспользоваться услугами автосервиса, но почему бы сначала не попытать счастья самому?

Итак, Лада Гранта не заводится. Как действовать в таком случае? Прежде всего, надо понимать, что «не заводится» – понятие растяжимое.

Сначала нужно уяснить, как именно «не заводится» ваш автомобиль и оценить условия, при которых это происходит. Здесь возможны пять различных ситуаций:

  • стартер крутит, но двигатель не заводится;
  • стартер изначально не крутит вообще;
  • автомобиль заводится, но двигатель сразу глохнет;
  • не заводится холодный двигатель;
  • машина не заводится «на горячую».

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Машина не заводится, если стартер крутит

Причин тому может быть несколько.

  1. Первая и самая очевидна причина – в баке автомобиля попросту кончился бензин. Проверьте его уровень, заправьтесь и попробуйте завести машину еще раз. Имейте в виду, что при низких температурах датчик уровня топлива может отображать информацию некорректно.
  2. Вторая причина – разряд или неисправность аккумуляторной батареи. Посмотрите на датчик, проверьте, не окислены ли клеммы аккумулятора, хорошо ли затянуты. Если дело в клеммах – их следует зачистить или затянуть. Если в самой батарее – зарядите ее. При самом «невезучем» варианте – АКБ в вашем автомобиле требует замены.
  3. Неисправность в системе управления и питания двигателя – третья причина. Например, разгерметизация какого-либо шланга или агрегата, выход из строя бензонасоса или регулятора давления. Здесь уже без автосервиса, скорее всего, не обойтись – понадобится тщательная проверка системы с последующей заменой неисправной детали.
  4. Четвертую причину следует искать в электрической цепи, обслуживающей катушки зажигания. Найдя неисправность после проверки, замените нерабочую катушку.
  5. Остальные причины связаны непосредственно с двигателем. Может произойти поломка датчика положения коленчатого вала или его цепи, либо же разрыв ремня газораспределительного механизма. В любом случае все это «лечится» только заменой неисправного агрегата.

Стартер не работает изначально

Основные неисправности при такой ситуации:

  1. Как и в предыдущем варианте, причиной могут быть все указанные в пункте 2 неполадки с аккумулятором. Способы их устранения – такие же.
  2. Второй причиной порой выступает неисправность замка зажигания. Необязательно сразу вызывать автомеханика – обычная проверка и визуальный осмотр могут помочь сразу выявить причину, которую, при необходимости, можно попробовать устранить самостоятельно.
  3. При третьей причине неисправность следует искать в тяговом реле или в электродвигателе стартера. Так, могут быть неисправны обмотки стартера, якорь или щетки. Здесь зачастую при проверке и ремонте без профессиональной помощи уже не обойтись.
  4. Четвертая причина – возможные неполадки в электрической цепи или приводе стартера. Следует проверить последовательно все детали. Если есть необходимость – заменить вышедший из строя элемент.
  5. Последняя причина – сильный износ или повреждение зубцов маховика. Такое случается достаточно редко. Решение проблемы – только замена маховика на новый.

Двигатель сразу глохнет

Нередко бывают ситуации, когда автомобиль заводится с первого раза, но постоянно глохнет. В таких случаях ключевых причин четыре:

  1. Первой причиной могут стать неполадки в катушках зажигания. Необходимо осмотреть все электрические соединения – там не исключены повреждения либо же они просто ослабли. Неисправность устраняется заменой вышедшей из строя детали.
  2. Причина номер два: низкое давление в топливной системе двигателя. В этом случае диагностировать и ремонтировать нужно ее. Процесс, к сожалению, может быть трудоемким и оказаться доступным только в автосервисе.
  3. В третьем случае наблюдается разгерметизация в соединениях узлов впускного тракта автомобиля. Следует осуществить проверку трубопровода, ресивера и каталитического коллектора, устранить поломку.
  4. Четвертый вариант – неисправность системы управления двигателя в целом либо отдельных ее агрегатов. Здесь поможет только диагностика у специалистов.

Не заводится холодный двигатель

Чтобы помочь вашему железному коню завестись, обратите внимание на следующие причины:

  1. Первая причина – разряд АКБ и, как результат, недостаточная скорость вращения коленчатого вала. Здесь все ясно: аккумуляторная батарея требует подзарядки или замены.
  2. Второй фактор – отсутствие герметичности в форсунках системы подачи топлива. В таком случае нужно осуществить проверку форсунок и при необходимости заменить их.
  3. Третьей причиной может быть недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя. Тогда следует осуществить проверку компрессии и отрегулировать ее. Для этого существует специальная пошаговая последовательность действий, которая не является предметом данной статьи.
  4. Четвертая причина достаточно глобальна – любая неисправность в топливной системе автомобиля, либо же в системе управления двигателем, кроме вышеуказанных двух. Выход тут один – диагностировать, диагностировать и еще раз диагностировать! Конечно же, профессионально.
  5. Последняя вероятная причина, хотя и довольно нечастая – выход из строя ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости). Поможет исключительно замена датчика.

Двигатель не заводится «на горячую»

Процесс выявления и устранения неисправностей при такой оказии во многом пересекается с алгоритмом действий при холодном двигателе.

  1. Причина номер один – некорректная работа системы подачи топлива (см. пункт 4 предыдущего раздела).
  2. Причина номер два – неисправность датчика температуры ОЖ (см. пункт 5 предыдущего раздела).
  3. Причина номер три – неполное затягивание клемм аккумуляторной батареи или их окисление (см. пункт 1 предыдущего раздела).
  4. «Оригинальной» причиной может быть засорение воздушного фильтра двигателя. В таком случае агрегат следует заменить на новый.

Гранта двигатель заводится и сразу глохнет

Я начну по порядку рассказывать, если у кого такие же симптомы появятся — вы уже будете знать, что делать…

И так, началось все с того, что как то раз автозапуск трижды безуспешно запускал машину. Запускал и она тут же глохла. Дело было на работе, я вышел, запустил машину сам. Движок забулькал, как будто в топливной рампе не хватает давления и тут же заглох. Я запустил снова и педалькой газа прогазовал, машина будто пробку какую то выплюнула чутка потроила и завелась. И после стала работать нормально, не троя и ни каких признаков недостачи бензина или давления в рампе не подавая. Это видел сотрудник, который сказал, что когда я газанул, у меня черный дым был из выхлопной. У тебя, говорит свечи заливает по ходу. Это очень странным показалось мне, т.к. пробег на машине всего 55 тыс. Проблем быть не должно с движком еще. Рановато. Ну и ладно, т.к. ехать надо было и времени не было разбираться, в тот день я на это подзабил. Сотрудник тот посоветовал мне обратиться к диагносту, дал номер. Но звонок тому диагносту мне всякое желание к нему ехать напрочь отбил — он сказал мне по телефону, что: «а может увижу проблему, а может и нет и вообще у меня обед и ты приедешь когда мне надо, а не когда тебе удобно, а результат может быть и получишь, а может быть и нет, но бабки за диагностику однозначно отдашь». Ну и пошел он на йух тогда, такой диагност. Плюнул я и забил на это дело. А на утро машина прекрасно завелась, без проблем. Ну раз так, то че в нее лезть то?

Читать еще:  Что такое обкатка судовых двигателей

Однако позже ситуация повторилась. И т.к. вечно на вертяке, то у меня как то даже времени не хватало залезть в инет и посмотреть, что это может быть. Однажды, я прямо по ходу дела приехав в свой двор в очередной раз, просто решил проверить состояние свечей.

Полный размерКотэ пришел помочь с проверкой свечей

Проверил — ни каких признаков масла на свечах и в колодцах. Все чисто. Ну и ладно, может бензин просто был плохой или вода чутка скопилась в баке — конденсат. Заправил новый хороший бенз. Хотел еще спирта в бак добавить, что бы, если там вода — вода смешалась со спиртом и сгорела вместе с бензином. Но все руки до аптеки доехать не доходили. И вот довыпендривался — в один прекрасный день машина отказалась заводиться полностью. От слова совсем. Движок схватывал, но чуть чуть булькнув, даже не успев толком набрать оборотов сразу глох. Педалька в пол не помогала. Да и свечи можно было тупо залить такими приколами. Что делать? Полез курить форумы. И знаете что?

Проблема такая бывает даже на новых машинах, необкатаных, в первую же зиму! И диагностика ни чего не видит и меняют людям и свечи и провода свечные и что только не меняют и ни чего не помогает. Наконец наткнулся на очень простое решение — замену топливного фильтра! Кто то писал, что конденсат в топливном фильтре скапливается и вот такая фигня происходит! Ну и была не была, фильтр стоит копейки, подлезть к нему можно прямо на улице. Загвоздка только в том, как бы снять старый фильтр ибо патрубки на защелках. Я уже менял топливный фильтр первый раз, когда купил машину, на яме, в гараже и с большим трудом разомкнул эти защелки. Там как бы кнопочки, но нажимаешь на них пальцами со всей дури — а они не открываются… И в этот раз опасение было, что будет так же. Только в этот раз я еще и не стоять в яме буду при этмо, а лежать на снегу, прямо на морозе! Блин, не хотелось, но деваться некуда и я попробовал. Провозившись минут 15-20 понял, что это безсмысленно и еще и вредно, т.к. ни пальцами, ни отвертками/пассатижами/клещами для зажима хомутов и т.п. инструментом защелки снять не получается. А лежать на холодной земле, даже постелив на него поверх мохры и плед — все равно вредно. Можно почки отморозить.

Полный размерВон он — слева вверху

Полный размерВот так пожалуй получше видно.

Полный размерА вот так еще лучше (на фото уже новый фильтр)

Уже расстроился я было, созвонился с друзьями, договорился отбуксировать в гараж машину. Вечером после работы пошел в гараж (там все снегом было заметено), откопал его, все подготовил. Друзья предлагали оттащить на любой сервис, где за копейки мне этот фильтр за 5 минут поменяют без риска для здоровья. Но я боялся, что дело все такие может быть не в фильтре или не только в нем. И что машина может зависнуть неизвестно где, в чужом сервисе, на неопределенный срок. По этому проще оттащить в гараж и там уже мучатся. Но осенила меня светлая мысль, что есть же по любому какой то съемник для этих разъемов! И я оказался прав, на следующий день на авторынке нашел нужный мне съемник. Правда сука дорогой, в 8 раз дороже, чем оттащить с друзьями и поменять на сервисе. Призадумался. Сначала жаба меня душить стала. Но очень быстро я опомнился — ведь покупая съемник я экономлю кучу времени и нервов! Во первых все сервисы работают днем а не ночью. А днем я и сам на работе. Стало быть тащить машину на сервис вариант только в выходные. Это значит мало того, что всю неделю мучатся пешком (а машина нужна каждый день), так еще и не факт, что они ее сделают. А с этой примочкой можно фильтр прямо во дворе поменять, что называется, не отходя от кассы! И была не была, сторговался я по инструменту, сделали мне максимально возможную скидку, ну и купил я его. Есть еще один аргумент в пользу инструмента — стараюсь я делать все в машине по возможности сам. А значит инструментом этим воспользуюсь еще не раз.

Полный размерВот собственно, такие клещи

Полный размердругой ракурс

Данный инструмент обошелся мне в 7500 тг или примерно 1300 рублей.

Полный размерНа картинке проиллюстрировано, как они зажимают нужные мне разъемы, что бы снять их

Полный размерКому нужно, вот как выглядит упаковка с описанием и штрих кодом, с кодом продукта

Тем же вечером приехав с работы, уже с инструментом, я минут за 5-10 управился с фильтром и … я накачал топливным насосом бенизна раз 6. Машина не завелась, симптомы те же. Попробовал снова — не завелась. Но схатывала. Тогда я попробовал совсем отчаявшись уже, зажал тапку в пол и снова начал крутить стартер. И… о чудо! Наконец забулькав и отплевавшись движок взревел, стрелка прыгнула до 1500 оборотов и машина завелась! В тот же вечер, на всякий случай я доехал до аптеки, купил 540 мл. 90% спирта (6 пузырьков по 90 мл.) и вбухал их все в топливный бак.

И все! Проблема ушла! Машина заводится и работает в штатном режиме. Больше проблем не наблюдается.

Надеюсь не сильно утомил вас своей писаниной, надеюсь кому нибудь помог этой записью, т.к. судя по тому, что я сам читал на форумах и тут, на драйве — проблема распространенная. И ни всем удается решить ее малой кровью, как удалось мне.

А и кстати это был пожалуй второй раз за 55 тыс км., когда машина отказалась ехать от слова совсем. Первый раз был, когда у меня сдох бензонасос. Но тогда я сам его сжег, ездил на пустом баке. В этот раз, как вы уже поняли, проблему тоже можно было решить заранее, когда только признаки ее появились — поменять топливный фильтр сразу, а не ждать, когда машина полностью откажется заводиться… В общем все проблемы полностью — от кривизны моих рук

Продолжение, про замену сеточки и очистку стакана топливного фильтра

На этом все, до новых записей! Всем удачи на дорогах и не повторяйте моих ошибок!)

Основные причины плохого запуска «на холодну.»

Судя по вышеописанной проблеме, причин в неисправности может быть несколько, и начинать надо именно с той, которую по вашему мнению можно быстрее всего решить.

The following two tabs change content below.

Эксперт по автомобилям Renault Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

Причины могут крыться в следующем:

  1. Некачественный бензин – попробуйте сменить заправку.
  2. Обратите внимание на качество топлива – возможно в нём скопилось много воды.
  3. Проверьте на работоспособность модуль зажигания.
  4. Продиагностируйте свечи и высоковольтные провода – свечи на пробои, а провода на трещины, если, что-либо подобное обнаружится, то этот элемент следует поменять.

Расположение свечей и защитных колпачков

  • Проверьте датчик кислорода – возможно смесь при запуске получается необогащенная.
  • Нарушение в работе форсунок – может быть так, что одна или несколько форсунок засорены.
  • Неполадки с датчиком коленчатого вала (при полной поломке этого датчика автомобиль не заведётся).
  • Низкая компрессия в цилиндрах.
  • Читать еще:  Что такое цпг в дизельном двигателе

    Так выглядит список основных причин по которым двигатель может плохо запускаться на холодную.

    Сервис или самостоятельный ремонт?

    Какие-то причины можно диагностировать самому, но для большинства из них потребуются подменные запчасти. Обычно у электриков есть «гарантированно рабочие» свечи, бронепровода, также при наличии спец. оборудования (нормы выброса СО) можно проверить работу зажигания.

    Для того, чтобы решить возникшую проблему обратитесь в специализированный автосервис для проведения диагностики, либо проделайте ее самостоятельно если у вас есть диагностический кабель и подходящее программное обеспечение.

    Snuer ›
    Блог ›
    Лада гранта. На холодную заводится и глохнет

    Приветствую тех, кто зашел сюда.
    Речь пойдет о проблеме, зимой на холодную Лада гранта заводится и глохнет. Причем бывает и такое что заводится, вроде завелась, 2-3 секунды поработало и заглохла ска (у кого было сразу глохла, у кого дольше работала), со второго раза завелась нормально. У меня бывало с 6 раза при -20 только заводилась только (бедный аккум 4- года меня уже терпит, дай бог ему здоровья :D.). Иногда спасала подгазовка как на карбе (как свечи еще не залил — ХЗ). В такие периоды пришлось забыть об автозапуске, ибо он был бесполезен. Причем в течение дня проблем не было заводилась как новенькая. Именно утром такая беда. Приезжал в сервисы, даже на ночь оставлял машину, и не в одном сервисе побывал, но никто не смог решить проблему. мастера с утра заводили машины со сканером, она естественно же глохла снова заводили, смотрели на свой ноут и говорили, у тя тачка идеал, все параметры в идеале, АКБ заряжен, а почему глохнет не знаем. Предлагали менять сеточку бензонасоса, свечи провода, катушку, отрегулировать клапана и т.д. и т.п., но за денюжку. Еще говорили конденсат в форсунках, лишний подсос воздуха. Я отказался, деньги то реальные, а результат не известен.
    Причем заметил такую особенность, что при -10 глохла, при -8 -9, заводилась норм, и чем ниже температура, тем сложнее заводилась. Начал грешить на загустевшее масло 5-w40 (ага при — 10 то, хотя кто их знает :)), масло текло канеш как киселек жиденький, но подозрений не вызывало. проверил бронепровода на сопротивление, 4-5 ОМ во всех четырех, в принципе нормально. Свечи без нагара. По всем параметрам подозрения падали именно на АКБ, снова померил напряжение, плотность, все в норме 95-100% заряженности. но почему проблема именно при переходе температурного порога в -10 градусов (у других бывало по другому).
    В инете случайно набрел на инфу про утечку тока, несвязанную со своей проблемой. А я ведь ее не проверял же совсем… побежал к машине, снял «минус» подключил щупы тестера, тачку на сигу — и оп 0,5 А*ч. Еб вашу мать что ЭТО ТАКОЕ ))). сразу же подумал на магнитолу почему-то, поэтому решил сначала снять панельку, а уж потом думать либо сигналка, либо по одному дергать предохранители. Cнял панельку, снова сигналка, щупы, пару сек ожидания, и ток упал до 0,05 Ампер. То что надо, какого хэ магнитола так жрет. Опять вспомнил опять про жизнь АКБ своего, снял его, дозарядил ночью, утром АКБ поставил. с этого момента всегда снимал панельку магнитолы. Для чистоты эксперимента решил подождать пока похолодает снова, как только было -15 , утром встал, завел с ключа, и … она не заглохла! Радость полные штанишки )))) Решил что потом переподключу магнитолу.

    A93 глохнет после запуска на Lada Granta

    Здравствуйте. После длительной стоянки (с утра то бишь) при запуске с кнопки брелка машина заводится, через секунду-две глохнет, брелок издает 3 коротких сигнала и пытается повторно завести машину. Повторно машина заводится и полностью отрабатывает 20 запрограммированных минут. Последующие запуски с кнопки проходят нормально. В чем может быть причина?

    Ответы 33

    Как давно вы в последний раз пробовали запускать двигатель своего автомобиля ключом после длительной стоянки?

    • Ответить
    • |

    Ах да, забыл написать. С ключа машина заводится нормально всегда.

    • Ответить
    • |

    попробуйте поставить Вариант 2 или Вариант 3

    Функция №10 — тип двигателя, задержка дистанционного

    запуска и регулировка задержки импульса запуска

    Данная функция определяет задержку между включением зажигания

    и началом прокручивания стартера . При необходимости варианты 2, 3 или 4 могут быть использованы и для

    Вариант 1 — бензиновый. Задержка включения стартера 2 сек.

    Вариант 2 — дизельный. Задержка включения стартера 5 сек.

    Вариант 3 — дизельный. Задержка включения стартера 10 сек.

    Вариант 4 — дизельный. Задержка включения стартера 20 сек.

    • Ответить
    • |

    Ставил 5 секундную задержку. Эффект нулевой. Вернулся к 2м секундам.

    • Ответить
    • |

    определение запуска как сделано ?

    • Ответить
    • |

    +12В от генератора

    • Ответить
    • |

    подключите по тахометру . проблем не было.

    • Ответить
    • |

    Для этого придется менять разводку? Сигу ставили в дилерском центре, но центр этот находится в 500 км, а самому лезть не хочется.

    • Ответить
    • |

    не хочется не лезте.

    тогда к чему эта тема?

    • Ответить
    • |

    Комментарий ради комментария. А тема к тому, что, возможно, просто не верны настройки комплекса. Может нужно просто изменить время работы стартера (которое сейчас 2 секунды), или сделать еще что-то программно, ибо последующие запуски проходят нормально. И вообще — не нравится — проходи мимо, ну либо оставляй свой, безусловно, важный и полезный комментарий, чо.

    • Ответить
    • |

    Комментарий ради комментария. Еще один тогда. Может нужно просто изменить время работы стартера (которое сейчас 2 секунды) Plastinator 8 минут назад

    Как я уже говорил, подключали сервисники, куда он подключен я не знаю.

    тогда к чему эта тема?

    • Ответить
    • |

    смотря где подключали генератор

    • Ответить
    • |

    Как я уже говорил, подключали сервисники, куда он подключен я не знаю. Судя по инструкции по установке, если подключено одно, то другое подключено быть не может, ибо сига обычная, без канлин интерфейсов. А могу я увлеичить время работы стартера до 6 секунд без последствий для стартера?

    • Ответить
    • |

    смотря где подключали генератор

    и вообще гена ли ?

    не хотите разбираться сами есть два выхода

    1 ехать по гарантии за 500 км

    2 найти установщиков в своём городе

    • Ответить
    • |

    бывает вариант что ваще не подключают а делают по напряжению . посмотрите что стоит во второй таблице в 11 пункте?

    • Ответить
    • |

    Указан 2й пункт, то бишь контроль по генератору.

    • Ответить
    • |

    похоже просто программированием не обойтись (хотя ну и пусть запускается со второго раза ) ибо машина заводится, через секунду-две глохнет, брелок издает 3 коротких сигнала

    Если дистанционно запущенный двигатель заглохнет до окончания

    запрограммированного времени прогрева, будет предпринят

    новый цикл запуска двигателя.

    • Ответить
    • |

    Судя по всему, придется ехать к местным установщикам. Спасибо за ответы.

    • Ответить
    • |

    Как и у меня при подключении «по генератору» не заводилась с первого раза, или заводилась а потом сразу глохла, переподключили провод «по тахосигналу» и все заработало, стартёр крутит положенное время пока авто не заведётся. К каждой машине свой подход, у кого то по генератору работает, у кого на оборот

    • Ответить
    • |

    Снова подниму тему. Самоходная коляска моя без ЭУРа, данные на приборку приходят по кан шине, а соответственно сигнал для тахометра взять то и негде. Можно ли использовать в качестве источника сигнала управляющий сигнал катушки зажигания? Вроде форма сигнала и амплитуда подходят.

    • Ответить
    • |

    В вашем автомобиле установлен модуль зажигания, частота которого может отличаться в 2 или 4 раза в меньшую сторону от частоты импульсов тахометра.

    Рекомендую использовать цепи датчиков коленчатого или распределительного валов.

    • Ответить
    • |

    А есть те, кто устанавливал А93 с подключением к катушке? Просто местные установщики (работают давно, много хороших отзывов о них, я даже сертификат старлайновский на стене видел) утверждают что подключение к катушке — это ок, мол на грантах стандартных так делаем, все норм работает. Хотя по логике вещей, в четырехтактном двигателе одна искра на два оборота, и соответственно частота в два раза ниже. Не хотелось бы просто так выкидывать деньги на ветер.

    • Ответить
    • |
    Читать еще:  Шевроле лачетти не показывает температуру двигателя

    Вы что сами с собой разговариваете ?

    Новый комментарий оставлен пользователем Plastinator

    Из описания устройства и работы контроллеров M74 (ТИ 3100.25100.12039 ОАО «Автоваз», то бишь контроллеров для восьмиклапанных движков с егазом) следует, что частота сигналов управления первичными катушками зажигания равна частоте оборотов коленчатого вала, а сигналы на обмотки 1-4 и 2-3 цилиндра просто разнесены в противофазе. А сигнал с вывода F4 контакта X2 (который подключается к ЭУРу в случае его наличия) работает с удвоенной частотой от вращения коленвала. На основании как раз этой тазовской мурзилки, я сделал вывод, что сигнал, наличествующий на выходе ключа управления первичной катушкой 1-4 цилиндра как раз будет с частотой вращения коленвала. Да и это следует из общей логики работы свечи: один оборот — одна искра. Или я не прав?

    Гранта двигатель заводится и сразу глохнет

    Продолжение темы: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=19800

    У меня такая проблема. Товарищи срочно нужен дельный совет! Калина 1.4 16 кл. Во время движения по прямой, на пятой передаче в спокойном режиме происходит провал и двигатель глохнет. Был у диагноста ошибок не выявили, давление насоса в норме, фильтры свежие. Был у них два раза! вроде не шарага, но причину так и не нашли. Сказали что ничего не могут сделать( так и катайся). Но как катайся! если по трассе провал. Кто что скажет. Спасибо! Провал происходит при стабильных оборотах. Уж не знаю что смотреть.

    kalina_user,
    Тогда делаем проще ,открываем капот ,фотографирем подкапотное пространство и сюда фото выкладываем !
    Не стал фотографировать, лень. Но посмотреть — посмотрел. Педаль вот такая пластиковая, дроссель на втором фото.

    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqYvUTXMHkljhBcQiSF32zoyxAcvIFY D3cllbD-nzxAkv8GMMCi_FnkyHX
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2ONsOy41Sbno1HLKT4ViopUPDEeB2f EYMNC3uyYWyXJt-Jx-r-5DZrA

    Грусть-печаль одолела. Тачка заводится и глохнет. Происходит это на холодную. Ну как на холодную, сегодня вот 20 градусов тепла было при запуске. Сначала пару секунд покрутил стартером, потом завелась, движок подергался чуток и заглох. На нажатие педали не реагировал. И так 4-5 раз. Потом завелся как ни в чем не бывало. Погрел, поехал. В движении никаких неисправностей не проявляется. Прет и на газе и на бензине без проблем. При заводке на горячую тоже все нормально. Несколько дней назад изредка возникала подобная проблема, движок заводился и глох, но со второго раза пускался нормально. Не придавал значения. Чек не горит. Что делать? Может датчик фаз нагнулся?

    Добавлено через 42 секунды
    К1, дроссель механический.

    Добавлено через 2 минуты
    Одолжил OBD адаптер, могу посмотреть чем-нибудь типа опендиага. Буду благодарен за советы на что обратить внимание.

    Завожусь. На холодном двигане проблемы нет. Как только разогреваюсь и проезжаю какое-то расстояние, то в пробке, например, ХХ падают на 8-9 и глохнет. Заводится с трудом, приходится чутка газу подкидывать. Дальше норм все, через некоторое время может снова повториться, если газу не добавить на нитралке. Не знаю с чем проблема конкретно связана, в какую тему присунуть, извините. В напряжении езжу.
    Помогите пожалуйста.
    Ха. Как оказалось дроссель у меня электронный и никакого РХХ в нем нет — это раз.
    Два это то, что решилась проблема проще. Перевернул воздушный фильтр, который стоял поперек машины. Поставил по направлению двищения авто.
    Какие выводы могу сделать, и что заметил!
    Когда стою на нитралке, дроссель подсасывает воздух и ему хватает на самых малых оборотах. А вот если я неверно ставлю ВФ, то пропускаемость фильтра падает и воздуха не хватает для работы на ХХ. Машина по-маленьку глохнет.
    Ставить ВФ правильно — это правильно) ИМХО

    Наблюдения еще ведутся.

    А вот если я неверно ставлю ВФ, то пропускаемость фильтра падает и воздуха не хватает для работы на малых ХХ. Машина по-маленьку глохнет.

    На ХХ и расход воздуха небольшой, пониженная производительность фильтра сказывалась бы на мощностных режимах. Как-то поставил фильтр наоборот, на знал как надо ставить, никаких видимых изменений не ощутил, потом случайно наткнулся на инструкцию по замене, вспомнил, что я не обратил внимания как стоит фильтр, крышку открыл — переставил. А на Ниве по-моему вообще патрубки от корпуса под 90 градусов отходят.

    я пробовал завести, потом достал предохранитель бензонасоса, дождался когда тачка заглохнет, поставил предохранитель, завел — завелась с полтычка. Думал, может форсунки ссут, пробовал продувать секунд 5 перед запуском — не помогает. Сейчас проблема немного видоизменилась: стартером в первый раз крутишь, есть редкие вспышки, типа как в мороз бывает, вспышки есть, но не заводится. Покрутишь так несколько секунд. Вторая попытка — заводится с полоборота. Подумал, может бенз в баке «скис», я заправлялся последний раз в марте, на газе езжу. Надо будет подлить туда свежака, вдруг полегчает.
    Эти действия и умозаключения не опровергают а только подтверждают всё вышесказанное. Кстати в этой же ветке по-моему и я и другие описывали действия по проверке топливной системы — не поленись а просмотри её сначала. Так вот то что ты сбросил давление в рампе через отключение предохр. и опять завёл заработало — это не о чём не говорит. Надо не полениться а присоединить к диагностическому разъёму рампы манометр, я делал так — через шланг соответствующего диаметра на хомутах присоединял компрессометр и у меня при норм. работе двиг. было около 3,7 (точно уже забыл) а вот при включении зажигания ВНИМАНИЕ! на машине у которой проблема запуска давл. в рампе повышалось чуть больше 2 и затем после выкл. БН падало ниже 2-х, а на беспроблемной машине БН нагнетал около 4-х и после выкл. БН оно не падало. Вот тебе и запуск двигла при низком давлении. А то что ты отключил БН и поработал до сброса давл. а затем завёл и «мол» норм. это не показательный пример, так как эта проблема именно после долгой стоянки, т.е. если РДТ (рег.давл.топл.) не держит, то за приличное время бенз через обратку из рампы стекает в бак и там воздух, ну не воздух, а пары бенза, вот тебе и вкл.ты зажиг., БН надавил и выключился, но в рампе мало того что низкое давление, так ещё и пары, поэтому и не схватывает сразу. Поэтому бессмысленно гадать и дискутировать — бери и измеряй давление, только цифры. Я уже всё это прохавал. У нас в семье было 2 калины, в марте ещё взяли одну, но я к чему: первую брал с новья в 2009, так проблема началась только в конце 2014 на 150 тысячах пробега. В начале 2015 уже невозможно было адекватно с утра заводить и трогаться, да ещё и по холоду, аккум то не бесконечный. Так я волосы на ж-е повырывал пока докопался до сути. Ну всё отревизировал от механики до зажигания, благо под рукой пример — такая же машина но без этой проблемы. И определил только методом научного тыка — пошаговое сравнение всех узлов и параметров. И нашёл, см. выше — разница в давлении бенза в рампе после вкл. БН. Ведь БН глупый и ему пофиг какое давл. в рампе, а за давление отвечает РДТ, он такой цилиндрический боченок со штуцером. Кстати в магазинах это ходовая запчасть, кажется около 300 р. А следующий шаг это осуши бензобак, так как даже бывалые форума рекомендуют каждый год вливать изопропил в бак для профилактики — это тоже кстати выше по ветке описано.

    Добавлено через 5 минут
    Надо будет подлить туда свежака, вдруг полегчает
    Да, дополню, если в баке конденсат, то долив свежака не помогает (даже сегодняшний бенз не поможет :-)) — только спирт! Это же физика, вода всегда внизу и только одно вещество её растворит и при этом сгорит в двигле — спирт! Спирт спасёт мир!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector