0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горячий двигатель не заводится golf 4

5.1.2 Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
не работает система пуска;
не работает система зажигания;
не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
не работает система пуска;
не работает система зажигания;
не работает система питания

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

Читать еще:  Утеплитель двигателя ваз 2107 своими руками

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Горячий двигатель не заводится, пока не остынет

(Примечание. Данная статья является общепознавательной)

Как пример, хочу привести случай диагностики автомобиля несложного (по меркам этой мастерской). Владелец обратился с проблемой, которую не смогли решить в нескольких мастерских до нас. Автомобиль Volksvagen.

Читать еще:  Что такое принцип действия тепловых двигателей

1 .Общение с владельцем о работе автомобиля.

Основная проблема возникла не так давно, совпало с наступлением жары на улице. После полного прогрева двигателя, если заглушить, то запускаться он отказывается, пока хорошенько не остынет. В процессе поисков неисправности был выявлен разорванный амортизатор основания карбюратора (так было названо устройство моновпрыска топлива). К ощутимым изменениям это не привело. Искра зажигания присутствует все время.

2.Определение подробностей комплектации автомобиля.

После детального ознакомления с автомобилем, определено: двигатель установлен типа RP (на блоке цилиндров выбито), система подачи топлива Mono-Jetronic А2.2. Есть все сведения для проведения детальной диагностики. Определяем, какие системы двигателя следует подвергнуть детальной диагностике по принципу «или нечем поджигать, или нечему гореть».

3. Проверка системы зажигания:

A. Состояние свечей зажигания, наличие проводимости проводов высокого напряжения, высоковольтного распределителя зажигания. Результат проверки: свечи зажигания подлежат немедленной замене, провода, ротор и крышка распределителя в норме (сопротивление измеряем авометром).

Б. Способность системы вовремя обеспечить зажигание. Начальный угол опережения на холостом ходу — 950 об/мин (в пределах допустимого значения). Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания при 1200 об/мин в допуске.

Значение опережения при 2500 об/мин на пару градусов больше. Двигатель разгоняем до 6000 об/мин — опережение на несколько градусов больше допустимого значения (проверяем стробоскопом).

B. Ручной вакуумной пневмопомпой проверяем состояние вакуумного регулятора опережения зажигания. Герметичность не нарушена, перемещение основания датчика Холла равномерное от упора до упора. Регулятор в норме.

В целом по системе зажигания неисправностей блокирующих запуск двигателя нет.

4. Проверка подачи топлива в дозирующее устройство. Подключаем манометр к штуцеру подачи топлива. После включения стартера давление быстро поднимается до 1,2 Ваг. После запуска двигателя снижается до 0,9 Ваг, при резком открытии дроссельной заслонки давление повышается до 1,2 Ваг кратковременно. Отключаем трубу обратного слива топлива и помещаем ее в приготовленную емкость, запускаем двигатель и замеряем время работы 30 секунд. За это время в емкость накачано немного больше 1 л топлива. Пережимаем шланг обратного слива топлива, давление топлива увеличивается до 3 Ваг. В это время выключаем двигатель. Давление топлива в течение 10 секунд падает до 0 Ваг, при этом утечки инжектора не обнаружено. Вывод: производительность и давление насоса в норме. Работа регулятора давления в норме. Неисправность обратного клапана на выходе топливного насоса явилась причиной потери герметичности.

Такое повреждение может привести к ухудшению запуска двигателя после продолжительного отстоя и при низких температурах. Но к нашей проблеме это не относится.

5. Проводим проверку важных электрических компонентов в системе приготовления топливной смеси.

А. Датчик температуры всасываемого воздуха. Датчик расположен над инжектором, и выводы в одном с инжектором разъеме. Авометром проверяем сопротивление между выводами датчика: приблизительно 2000 Ом (при окружающей температуре 30-35°С). Сравнивая со справочными значениями, делаем вывод: все в норме.

Б. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Справочные материалы указывают его расположение на фланце системы охлаждения, закрепленном на головке блока цилиндров. Во фланце установлены три таких датчика. Отключаем розетки на всех и проверяем сопротивление авометром. Один показывает сопротивление примерно 150 Ом, и после его отключения перестал показывать прибор температуры двигателя на приборной панели в салоне. Возвращаем соединение, прибор заработал. Следующие два датчика показали сопротивление «бесконечность». Один из них — выключатель лампы перегрева на приборной панели. А какой? Авометром проверяем напряжение в питающей розетке датчика (по цвету они похожи со своим датчиком). В одной розетке напряжение около 12 Вольт — это для включения лампы на приборной панели. Во второй розетке около 5 Вольт — это обычное напряжение питания логических схем управления впрыском топлива. Вывод: датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя неисправен — обрыв.

Анализ последствий от этой неисправности

Поскольку сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя для блока управления основной при составлении топливной смеси, то его обрыв блок управления воспринимает как очень низкую температуру двигателя. Соответственно, обогащение смеси будет как для холодного двигателя, поэтому свечи зажигания, выработавшие свой ресурс, при таком обогащении перестают работать.

Рекомендации клиенту: замена датчика температуры двигателя и комплекта свечей зажигания.

На форуме сайта «Авто-Мастер» читал обсуждение темы «Методология диагностики». Вот и пришло в голову поделиться со всеми. Чем не методика? Результат получен, клиент доволен, для меня -обучение на практике. Вот, не без помощи наставника, делюсь с вами впечатлениями.

Плохо заводится на горячую, Гольф 4, 1,6 BFQ, 2002.

Chudakuli
Просто заглянул
  • 12.05.2020
  • #1
  • Фил-2000
    Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
    • 12.05.2020
  • #2
  • ВВ провода остались (лично мне нравится производитель Tesla), бегунок (какое сопротивление резистора? должно быть около 1 кОм) и крышка трамблёра. Или, у тебя катухи на свечах (лень смотреть лезть инфу по твоему двигу. )
    А еще — силовые провода от аккума, особенно массовый

    Читать еще:  Peugeot 206 датчик температуры двигателя

    Еще часто не заводится от перелива на горячую. После запуска черным дымом с глушака не пуляет, не обращал внимания.

    popov2
    профи
    • 12.05.2020
  • #3
  • Chudakuli
    Просто заглянул
    • 13.05.2020
  • #4
  • ВВ провода остались (лично мне нравится производитель Tesla), бегунок (какое сопротивление резистора? должно быть около 1 кОм) и крышка трамблёра. Или, у тебя катухи на свечах (лень смотреть лезть инфу по твоему двигу. )
    А еще — силовые провода от аккума, особенно массовый

    Еще часто не заводится от перелива на горячую. После запуска черным дымом с глушака не пуляет, не обращал внимания.

    Ivan 320
    Мастер советчик
    • 13.05.2020
  • #5
  • бегунка и крышки там нет
    ну и трамблера соответственно
    сам модуль зажигания можно снять и осмотреть ( но вы пишите что он поменян)
    трещины возможно , из за них конечно же и под нагрузгой дергаться должна машина .
    иммобилайзер есть ?
    но если бы он чудил , была бы ошибка в памяти эбу .

    такая же трабла была , но не только на горячем моторе .
    решилось стиранием ошибки по иммобилайзеру ( антену в замке зажигания почистили)
    глохла даже на ходу.
    а окончательно все исчезло когда сменил азс , стала заводиться с пол оборота .
    в процессе поиска перелопатил все сам от бензобака до компресси ,
    так что сервисменам , как оказалось , верить можно процентов на 10
    у них принцип «все менять , ошибок нет»

    Chudakuli
    Просто заглянул
    • 13.05.2020
  • #6
  • бегунка и крышки там нет
    ну и трамблера соответственно
    сам модуль зажигания можно снять и осмотреть ( но вы пишите что он поменян)
    трещины возможно , из за них конечно же и под нагрузгой дергаться должна машина .
    иммобилайзер есть ?
    но если бы он чудил , была бы ошибка в памяти эбу .

    такая же трабла была , но не только на горячем моторе .
    решилось стиранием ошибки по иммобилайзеру ( антену в замке зажигания почистили)
    глохла даже на ходу.
    а окончательно все исчезло когда сменил азс , стала заводиться с пол оборота .
    в процессе поиска перелопатил все сам от бензобака до компресси ,
    так что сервисменам , как оказалось , верить можно процентов на 10
    у них принцип «все менять , ошибок нет»

    1,9 TDI плохо заводится на горячую. Кто знает почему?

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • 1,9 TDI плохо заводится на горячую. Кто знает почему?

    Туран 1.9 TDi почемуто плохо заводится на горячую! Может кто знает в чём причина?

    А подробнее изложить ситуацию — никак?
    Даже при подробном описании проблемы всё равно получится «диагноз по фото». А так, как сейчас.

    У меня раз такое было из-за топлива, ехал, залил на непонятной заправке дизель, потом остановился, через несколько минут на горячую заводится, не заводится, вернее не с первого раза. Позже заехал на нормальную заправку и все, все стало нормально.

    Бесполезно гадать. Подождем подробностей.

    Когда долго ездишь, глушишь двигатель. Потом при заводке нужно долго крутить стартер. И так всё время. Топливо лью хорошее!

    Коллега! Вы не в разведке работаете случаем? Что ж из Вас информацию клещами тащить приходится? А пробег? А возраст?

    Предположу наиболее вероятное. ИМХО, у Вас ТНВД просится на стенд.

    Коллега! Вы не в разведке работаете случаем? Что ж из Вас информацию клещами тащить приходится? А пробег? А возраст?

    Предположу наиболее вероятное. ИМХО, у Вас ТНВД просится на стенд.

    Машина 2004 года, пробег 180 тыс. И если можно ответ напиши пожалуйста по подробнее!

    Попробуй спросить на forrings.ru, раздел «Вопрос-ответ»>Дизель. Там отвечют специалисты. Мне когда-то помогли.

    А что подробнее? Только вскрытие покажет истину. Но пару баксов готов поставить, что пришло время естественного старения и пора перебрать ТНВД с заменой изношеных деталюшек. Сугубо ИМХО — езжайте в специализированный дизельный сервис (необязательно ВАГовский). В Москве знаю пару адресочков, например тот же Технодизель, и в Беларуси тоже наверняка есть знающие и умеющие. Спросите отзывов в «Дизель в массы» в конференциях _auto.ru, может и подскажут, где у вас могут сделать и диагностику, и переборку (если я прав с диагнозом окажусь).

    Коллеги! На указанной машине стоят насос-форсунки (ТНВД-прошлый век) и ехать лучше на фирменный сервис. Данную заморочку мне устранили на Автотрейд АГ (Нагатинская-16) заменой датчика положения распредвала.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector