0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глушитель своими руками для двухтактных двигателей

Глушитель своими руками для двухтактных двигателей

Нередко можно встретить мотоциклы с одной лишь выхлопной трубой, без каких-либо изменений сечения внутри. Чаще всего так делают либо самые невежественные владельцы, либо желающие повысить проходимость любой ценой. Но наиболее совершенной на сегодняшний день является выпускная система, состоящая из мощностной заслонки, регулирующей высоту выпускных окон в зависимости от оборотов или нагрузки двигателя, и идущих за ней резонатора и глушителя.

Теперь обо всем по порядку. Многочисленные исследования работы двухтактных двигателей внутреннего сгорания показывают, что с ненастроенной выпускной системой или совсем без нее у двигателя происходит потеря значительной части топливовоздушной смеси через выпускные окна, с которых, собственно, выпускная система и начинается. От их формы и размеров во многом зависит мощность и быстроходность мотора.

Угловая ширина выпускного окна ограничивается опасностью повреждения поршневых колец, и по данным исследований фирмы «Ямаха» не должна превышать 65 для серийных двигателей и 70 для спортивных. Если же нужно их увеличить, делают два или три окна, разделенные перемычками. Высота выпускных окон оказывает существенное влияние на мощность двигателя. Увеличение высоты ведет к быстрой очистке цилиндра от отработавших газов, что способствует повышению оборотов, но в то же время возрастает доля потерянного хода, так как после открытия выпускных окон газы уже не оказывают давления на поршень. Это приводит к снижению крутящего момента в области низких и средних частот вращения. Избавиться от таких нежелательных явлений и помогают мощностные заслонки, которые ограничивают высоту выпускных окон на низких и средних оборотах и полностью открывают их на высоких. Кстати, мощностные заслонки в настоящее время стали почти обязательной принадлежностью приличного двухтактного двигателя. К сожалению, изготовить в наших условиях такое эффективное устройство крайне сложно, поэтому мы не будем на нем долго останавливаться, а продолжим далее знакомство с выпускной системой. После выпускных окон, как правило, устанавливается резонатор, или мощностная часть, говоря по научному. Основная его задача — препятствовать выбросу свежей смеси. Выбор оптимальных параметров резонатора достаточно сложен, но я попытаюсь внести ясность в этот вопрос.
Для благоприятного протекания процесса газообмена необходимо, чтобы у выпускного окна в первой половине фазы продувки создавалось невысокое разрежение, способствующее очистке цилиндра от отработавших газов. К моменту подхода продувочной смеси к выпускному окну давление в выпускной системе (у окна) должно возрасти и поддерживаться в таком состоянии до его закрытия. Эта волна давления создает обратное движение в цилиндр части продувочной смеси, попавшей в систему выпуска при продувке.
При неблагоприятном изменении давления может произойти «закупоривание» выпускной системы, ухудшающее очистку и наполнение цилиндра. Значительное разрежение в системе выпуска в конце продувки способствует беспрепятственному выбросу горючей смеси через выпускное окно.
Настройка выпускной системы, как правило, осуществляется на один режим работы. Она сводится к подбору геометрических размеров резонатора, показанного на рисунке 2.

Отработавшие газы, вырываясь из выпускных окон со сверхзвуковой скоростью, устремляются в резонатор, который сначала расширяется, образуя так называемый прямой конус, а затем сужается, образуя обратный конус. При этом давление газов сначала снижается, а после возрастает. Возникает отраженная волна, устремляющаяся назад к цилиндру. Для каждой конкретной выпускной системы эта волна имеет определенную скорость. В результате настройка выпускной системы заключается в подборе длин и диаметров резонатора таким образом, чтобы отраженная волна подходила к выпускным окнам в нужный момент. Естественно, что для разных частот вращения коленчатого вала требуется своя конкретная выпускная система, которая на других частотах, к сожалению, не может обеспечить оптимальных условий выпуска отработавших газов. Приходится идти на компромисс, выбирая наиболее предпочтительную частоту, на которой будет идти отсос отработавших газов и дозарядка цилиндра. В большинстве случаев эти оптимальные обороты находятся в диапазоне между средними и высокими. На мотоциклах с хорошо настроенной выпускной системой нередко замечается резкий подхват при достижении определенных оборотов. Зачастую он сопровождается таким ускорением, что незадачливому экспериментатору, не привыкшему к подобным сюрпризам, может представиться случай лицезреть удаляющийся от него на заднем колесе мотоцикл, догнать который уже невозможно.

Тем же, кому подобный характер мотора по душе, можно посоветовать попробовать настроить систему выпуска своего мотоцикла, используя некоторые приведенные ниже зависимости и соотношения размеров по рисунку:

Читать еще:  Глохнет двигатель при запуске пежо 307

D1=sqrt((4*F1/pi));
где F1:=(1.3—1.75)*F0вып ;
F0 вып:площадь сечения выпускных окон.
F1 :площадь сечения выпускной трубы.
При увеличении L1 кривая изменение крутящего момента сдвигается в сторону
малых частот вращения, а при уменьшении L1 — в область высоких частот.
Оптимальная длина
L1:=(5—6)*D1.
Угол * alfa * раскрытия первого конуса принимается из условия обеспечения
безотрывного прохождения потока газа
alfa:=6. 10гр .
Длина конической части L2 определяется углом * alfa * и диаметром D2 ,
который принимается из соотношения
D2:=sqrt((4*F2/pi));
где F2:=(3.5—4.5)*F1;
F1 :площадь сечения выпускной трубы.

Изменяя длину L3 цилиндрической части и положение обратного конуса, можно смещать характеристику двигателя в необходимом направлении. Выбирая длину L3 можно повысить максимальную эффективную мощность в определенном диапазоне частот вращения благодаря дозарядке цилиндра. Однако на других частотах происходит ухудшение показателей. С увеличением длины L3 уменьшается максимальная мощность но значительно возрастают ее значения в диапазоне средних оборотов. Длина L4 обратного конуса влияет на показатели двигателя следующим образом. Если конус участка L4 невелик (большая длина L4 ), то мощность двигателя при оборотах выше номинальных снижается медленно. При малой длине L4 мощность падает быстро. Рекомендуемая длина L4:=(1—2.5)D1 Концевой участок трубы длиной L5 также оказывает некоторое влияние на показатели двигателя, При росте L5 и уменьшении диаметра максимальная мощность двигателя смещается в область высоких частот вращения. Уменьшение длины L5 способствует повышению мощности на малых оборотах. Уменьшение диаметра D3 вызывает перегрев днища поршня. Глушащая часть выпускной системы положительного влияния на мощность не оказывает, зато благоприятно сказывается на состоянии органов слуха. Огромные, сигаровидные глушители отечественных мотоциклов включают в себя сразу мощностную и глушащую части, а выхлопная труба является отдельным элементом. Нередко она входит в прямой конус настолько глубоко, что нарушается безотрывный характер истечения газов. В таком случае идеальным был бы вариант отказа от соединения трубы и конуса с помощью накидной гайки или хомута в пользу сварки. По крайней мере, следует укоротить выступающую внутрь конуса часть. Здесь же кроется самый простой способ частичной настройки выпускной системы. Можно пододвинуть глушитель вперед, укоротив выхлопную трубу. При этом следует ожидать улучшения работы мотора на высоких оборотах, либо наоборот, для получения большей тяговитости на низких оборотах отодвинуть глушитель подальше и удлинить первую трубу. Удлинение или сокращение цилиндрического участка также не вызовет сложностей. Глушитель распиливается, и из него удаляется либо вваривается кусок необходимой длины.

Кроме формирования характеристик двигателя и снижения шума выхлопа, выпускная система рассеивает в пространство значительную часть тепла. Так, однажды во время дальней поездки на «ИЖе» автор проголодался и остановился на обед. Запах, исходящий от мотоцикла, наводил на мысль, что еда уже готова. После поисков источника запаха из сумки, стоящей на нижней полке багажника и касающейся глушителя, был извлечен изрядно поплавившийся пакет с почти готовой яичницей. Подвеска тщательно перемешала все составляющие блюда, а глушитель его поджарил. Жаль, только, что мотоцикл не отделил скорлупу от яиц и обертку от масла! В большинстве же случаев нежелательный контакт с выпускной системой заканчивается не .так удачно. Возможны ожоги и даже пожар. Про это не следует забывать при модернизации или самостоятельном изготовлении выпускной системы

А. Гарагашьян, Ленинградская обл., д. Нюрговичи

Глушитель своими руками для двухтактных двигателей

Главная → Обслуживание → Чистка глушителя квадроцикла своими руками.

  • Mehanik
  • 21.03.2017
  • 6530
  • 3 Комментариев
  • Чистка глушителя квадроцикла

Первой проблемой, с которой вы можете столкнуться, когда глушитель вашего квадроцикла забился, это уменьшение показателей мощности двигателя и потеря былой динамики, кроме этого сразу возрастает расход топлива. Нужно отметить, что наиболее сильному нагару подвержены глушители квадроциклов, имеющих двухтактные двигатели, но со временем и глушитель четырехтактного двигателя нуждается в чистке.

Не будем описывать всем понятную природу отложений в глушителе, гарь, копоть, ржавчина, как следствие, отслаиваясь от стенок глушителя, перекрывают или создают затруднение выхлопа.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию с глушителем, предлагается осуществить его чистку. Для этого можно воспользоваться несколькими практикуемыми методами. Следует заметить, что предложенные методы отличаются по уровню сложности, а также уровню достигаемой эффективности в прочистке. Сильно забитые глушители требуют серьезного вмешательства, вплоть до резки корпуса, но обо всем по порядку.

Чистим глушитель с помощью троса.

Использование тросика – это один из распространенных методов, который отличается простотой и применяется для очистки глушителей со слабым и средним нагаром. В патрон дрели следует зажать один из концов металлического троса. Второй конец тросика следует распустить, сделав что-то наподобие ерша. Необходимо последовательно продвигаться в трубу глушителя тросом. При этом трубу не следует снимать с квадроцикла. Трос необходимо поворачивать неспеша. Чистить следует до достижения упора троса.

Читать еще:  Что такое дроссельная заслонка в инжекторном двигателе

Химический способ очистки глушителя.

Второй метод предполагает необходимость использования такого средства как «Мистер Мускул». Приобрести такой порошок можно в любом магазине, предназначен он для очистки засоренных труб канализации. Для чистки данным способом глушитель нужно снять. Дальше все просто: наливаем разведенный в горячей воде порошок в глушитель, предварительно закрыв одно из отверстий деревянным кляпом и хорошенько трясем. Процедуру повторяем несколько раз. Также существуют специальные химические средства для очистки глушителя, например: LIQUI MOLY DPF Cleaner. Целесообразность выбора данного способа отмечается, когда в глушителе находится небольшое количество отложений.

Чистка глушителя с помощью газовой горелки.

Можно использовать также газовую горелку или паяльную лампу, способ подходит для достаточно сильного засорения глушителя. Хорошо прогреваем глушитель со всех сторон на открытом огне (некоторые используют костер), далее деревянной киянкой или палкой простукиваем стеки трубы для того, чтобы нагар отслоился. После чего хорошенько продуваем глушитель компрессором. После данного способа очистки глушитель придется покрасить огнеупорной краской (есть в свободной продаже).

Резка глушителя для очистки.

Резка – это способ, который необходимо будет выбрать, если ни один из вышеуказанных методов не помог справиться с проблемой. Часть банки глушителя срезается болгаркой, и вы получаете полный доступ ко всем внутренним деталям глушителя. А далее — дело техники, после механической чистки вытряхиваем нагар, привариваем отрезанную часть банки обратно, зачищаем глушитель до блеска, обезжириваем и красим огнеупорной краской.

Резонатор: назначение, устройство и виды

Резонатор является одной из составляющих выхлопной системы автомобиля. Визуально напоминает уменьшенный глушитель, но им не является — это две разные детали с перекликающимся функционалом.

Изделие пусть и считается важным элементом выхлопа, но порой встречаются компоновки, где резонатора нет.
Если за начальную точку взять двигатель и направляться к выходу выпускного тракта, то глушитель будет находиться с самого края. А резонатор располагается до него, ближе к мотору.

Предназначение

Основные функция этой детали, несмотря на внешние сходства с глушителем, не очевидные:

  • обеспечение своевременного отвода продуктов сгорания из двигателя, чтобы образовалось место для поступления рабочей смеси;
  • снижение температуры выходящих газов (с начальных 700-800 градусов по Цельсию до 300-400). Таким образом продлевается срок эксплуатации глушителя, испытывающего меньшие тепловые нагрузки;
  • компенсация импульсов, возникающих из-за сгорания топлива —газы выводятся потоком, встречая минимум сопротивления (отсюда и пошло название «резонатор»).

Помимо вышеперечисленного, изделие уменьшает уровень шума, исходящего от работающего мотора. Но подавляет в основном низкие частоты — если снять резонатор и завести автомобиль, то появятся «басовые нотки».

Строение

Форма, точная комплектация и габариты данного элемента варьируются в зависимости от конкретного автомобиля. Все параметры подбираются в индивидуальном порядке, чтобы расход топлива, шум и мощность мотора пребывали в балансе.

Однако обобщенно описать строение резонатора можно — представляет собой полую трубу, закованную в герметичный металлический корпус (банка/цилиндр). С одного ее конца газообразная смесь поступает, а с другого, проходя через многоуровневое строение детали, перенаправляется в глушитель. Труба просверлена по всей длине в пределах «банки». Перфорационные отверстия необходимы для разделения потока газов.

Внутреннее пространство разделяется поперечными перегородками на несколько и более камер. Они отличаются между собой по объему, благодаря чему выполняется периодическое расширение/сужение потока продуктов сгорания, компенсирующее пульсации.

Разновидности

Основным методом классификации резонаторов выступает тип двигателя, для которого они предназначены. Он попутно позволяет примерно определить степень практической пользы детали:

  • Двухтактные — резонатор в этом случае выступает важной частью выхлопной системы. При его отсутствии снизятся характеристики мощности мотора и поднимается расход топлива.
  • Четырехтактные — наличие данного изделия для таких силовых механизмов является сдерживающим фактором, ограничивающим предельные технические возможности двигателя. При демонтаже резонатора мощность вырастет на 2 процента,но взамен увеличится вред, наносимый экологии — повысится выброс вредных веществ.

Стоит отметить, что указанный метод разделения на категории достаточно размытый. Ведь резонаторы между собой отличаются по комплектации и размерам.

Читать еще:  Что такое турботаймер на бензиновом двигателе

Проверка работоспособности

При вышедшем из строя или некорректно функционирующем резонаторе зачастую наблюдаются следующие явления:

  • запах выхлопа в салоне;
  • возникновение характерного шума;
  • появление газов из-под днища.

При обнаружении одного или нескольких из выше указанных признаков неполадок, необходимо проверить резонатор. Самый базовый и простой способ, позволяющий обнаружить/откинуть наиболее распространенные неисправности — осмотр. Загоняете автомобиль на яму или иным способом получаете свободный визуальный доступ к нужному элементу (например, посредством использования домкрата). Теперь следует внимательно поискать следы:

  • ржавчины, вызываемой воздействием агрессивных сред — коррозия нередко становится причиной сбойной работы резонатора;
  • термических повреждений — несгоревшее топливо попадая на корпус способствуют «прогоранию» металла, образуя в итоге сквозные отверстия;
  • вмятин и иных внешних повреждений механического характера — возникают по причине контакта поверхности элемента с дорожным покрытием.

Если визуальный осмотр не дал никаких результатов, но вы слышите громыхание резонатора или наблюдаете иные недвусмысленные признаки поломки этой детали, то без помощи специалистов не обойтись. Они проведут диагностику выхлопной системы и вычислят корень проблемы, включая «скрытые» варианты:

  • забитая полость резонатора;
  • разрушение внутренней структуры конструкции (нарушение положения стенок и т. п.).

Впрочем, обратиться к сотрудникам СТО придется в любом случае, даже когда самостоятельно обнаружите внешние повреждения, но исправить их своими руками не получится. Для этого потребуется специальное оборудование, которым располагают автосервисы.

Примечание! Восстановить работоспособность элемента порой невозможно — при слишком критичных повреждениях понадобится заменить неисправную деталь. В СТО проконсультируют, какой купить резонатор на замену, и установят его.

Глушитель скутера чистка своими руками

В течение эксплуатации скутера, в выхлопной системе постепенно накапливается остатки горения топлива и масла, что приводит к заметным ухудшениям в работе, будь то двухтактный, или четырехтактный двигатель.

Забитая нагаром система выпуска может стать причиной снижения мощности двигателя, возникновению перебоев в работе, способствует перерасходу топлива. При движении при резком открытии дроссельной заслонки двигатель очень медленно реагирует и ускорение мотороллера очень слабое.

Выхлопные трубы двухтактных двигателей более подвержены загрязнению нагаром, чем четырехтактные, хотя, именно на двухтактных двигателях, эта проблема больше влияет на работу мотора. Мотор захлебывается своими отработанными газами.

Выявить загрязнение, можно довольно просто, нужно демонтировать деталь и подуть во впускной патрубок. Если при этом будет чувствоваться сопротивление воздушному потоку, то необходимо прочистить. Существует несколько способов чистки, которые отличаются по своей эффективности и трудоемкости.

Механический

Наиболее радикальный, вместе с тем и самый трудоемкий способ, дающий наилучший результат – разрезание, и удаление нагара различными скребками и инструментами, и последующее заваривание сваркой. При этом нужно знать внутреннее устройство системы. Обычно, сбоку, вырезается прямоугольное окно, через которое и производятся работы. После того, как глушитель будет заварен, придется покрасить, чтобы восстановить эстетический вид.

Проще удалить нагар с помощью троса. Нужно взять отрезок троса необходимой длины, один конец его зажать в патрон электродрели, а другой распушить, и постепенно продвигать внутрь, проворачивая трос дрелью на небольшой скорости. В некоторых случаях получают положительный результат.

Химический

Можно прочистить химически. Этот способ считается более эффективным, в сравнении с применением троса. В качестве чистящей «химии» нужно взять бытовое средство для чистки канализационных труб, типа «Мистер мускул», «Кот» или другое подобное средство на щелочной основе.

Кстати, эффективность чистки выхлопных труб зависит именно от используемого качественного средства.

Для начала заглушите один конец выхлопной трубы, обеспечьте герметичность, затем насыпьте порошок в глушитель, наполните его горячей водой, и оставьте в таком виде на сутки.

На следующий день, вылейте всю «грязь» вместе с чистящим составом и хорошо промойте проточной водой из шланга. После этого просушите и установите на мотороллер.

Термический

Следующий способ очистки, можно назвать термическим, то есть прокаливают паяльной лампой или просто в костре. Он должен нагреться, что называется «докрасна». Можно направить пламя лампы внутрь системы походу выхлопных газов. Делать это до тех пор, пока не перестанет выделяться дым от сгоревших остатков.

После такого обжига, вытряхивают весь нагар, продувают его сжатым воздухом из компрессора, и красят его термостойкой краской.

Надеемся, хотя бы какой – то из вышеописанных способов чистки, поможет восстановить работоспособность выхлопной системы. Соответственно увеличить мощность двигателя и качество работы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector