0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глухой стук в верхней части двигателя

Шумы и стуки в бензиновом и дизельном двигателях: откуда и что делать?

Очевидно, что при регулярной проверке автомобильной силовой установки повышаются шансы устранять возникающие небольшие неполадки своевременно, пока они не успели привести к сложным последствиям. Делать периодическую диагностику можно, конечно же, в специализированных центрах обслуживания, однако это накладно и в финансовом отношении, и не придётся каждый раз ехать в СТО, если научиться самостоятельно определять проблемы по шуму и стуку в двигателе. Итак, определяем, что стучит, когда и чем это чревато?

Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

Важно помнить, что для правильной диагностики стуков и шумов силовая установка автомобиля после пуска должна нагреться до 80–85 градусов, иначе показания можно считать ошибочными.

Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность.

Изначально весь диагностический процесс, связанный с мотором, можно разбить на несколько этапов. Первый из них, прослушка — так делают опытные автолюбители, так начинают свою работу эксперты, так пытаются показать, что они смыслят в машинах, новички.

Да и вообще, неправильно советует пословица, по крайней мере в данном случае, «лучше раз увидеть»… В нашем случае вернее будет раз услышать, чем сто раз увидеть, т.е. столкнуться с проблемой лицом к лицу.

Первое, что надо сделать в процессе прослушивания звуков — это определить, а вернее, доказать — их издаёт двигатель, а не другие узлы или элементы автомашины. Например, нередко стучат составляющие подвески, навесные элементы, потерявшие былую фиксацию и т. д.

Совет. Чтобы частично исключить шумы, издаваемые КПП и трансмиссией, достаточно будет нажать на педаль сцепления.

Таким же логическим способом можно убрать из списка причин некоторые другие звуки, издаваемые не ДВС. К примеру, если покачать силовую установку снизу, удастся выявить звуки, которые связаны с креплением мотора к кузову или раме.

Иногда проблема с креплениями решается навариванием металлических уголков

Ещё интересные моменты:

  • При свисте или жужжании сомнения должны падать в первую очередь на ремень генератора или ГРМ, привод распредвала или компоненты в районе помпы.
  • Визг, скорее всего, свидетельствует о проблемах ремней (соскок), замерзании помпы, отсутствии смазки в генераторе и т. п.

Понятно, что демонтировав ремни или другие элементы, залив должно количество смазывающих жидкостей, можно исключить их из диагностического анализа.

Таким образом, первое и важное, что делается в процессе диагностики силовой автомобильной установки — это проверяется её «окружение». Цель понятна — тем самым доказывается принадлежность звуков и стуков двигателю.

Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее.

  • Звук идёт с верхней части мотора, напоминает звон металла. Как правило, такой металлический шум говорит о проблемах, связанных с клапанами. Вероятнее всего, что это симптом указывает на неправильную корректировку клапанов или их чрезмерный износ. Если шум нарастает по ходу набора оборотов, да ещё и внезапно, характер неисправностей свидетельствует уже о куда более широкой природе звуков — например, тут дело может быть и в зазорах. Износ клапанов сигнализирует о приближении капремонта
  • Шум похож на негромкое трение железных брусков между собой. Звук меняется при повышении или снижении моторных оборотов. Идет стук преимущественно с передка ДВС. Вероятнее всего, что это симптом ослабшей цепи ГРМ. Если автомобиль наделён именно цепью, а не ремнём — такой звук опытному автовладельцу должен быть знаком.
  • Шумы низко-средней тональности, практические не изменяющиеся по ходу увеличения оборотов ДВС. Как правило, звуки идут из нижней части мотора. Такой стук более опасен, чем остальные, так как свидетельствует о повышенном износе «внутренностей» двигателя.
  • Лязг, очень звонкий. Появляется чаще при разгоне или манёвре автомобиля. В большинстве случаях свидетельствует о детонационных стуках. Звуки издают поршни, принимающие на себя ударную волну от взрыва горючей смеси. Среди опытных автолюбителей такой шум принято называть «стучанием пальцев».

Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

Как правило, на дизельной силовой установке звуки и шумы связаны бывают с плунжерными парами (не критично), неисправным ТНВД (топливный насос высокого давления), коленвалом и т. д. Рассмотрим ниже все основные причины.

Если стучит коленвал на дизеле

Чаще всего стучит на таких ДВС коленвал. Это называется стуком шатунов и является очень серьёзным признаком поломки ДВС, в том числе и на турбодизеле. Если на бензиновом агрегате такой же стук имеет несхожую природу, то на дизельном свидетельствует о расширенном люфте в вально-шатунной шейке. В итоге из-за этого поршень бьётся о ГБЦ и появляется шум.

Другая причина, не менее проблемная. Она может говорить об ослабленной шатунной гайке. Этот звук по сравнению с первым более глухой и напоминает больше тихий лязг металла (подобный же звук издаёт неправильно выставленный ремень ГРМ).

При диагностике коленвальных звуков дизельного мотора не принято делать, как в аналогичных случаях с бензиновым. Другими словами, отключать питание на каждый цилиндр здесь не получится, так как работать коленвал продолжит, а поршень будет биться о ГБЦ (головка блока цилиндров).

Внимание. Категорически запрещается ездить на автомобиле с дизельным ДВС, если стучит шатун. Автомашину надо срочно доставить в СТО на эвакуаторе (в крайнем случае на буксире). Здесь уже расточат коленвал, заменят вкладыши, произведут нужные регулировки, шлифовку и т. д.

Интересно, что коленвальные стуки наиболее чётче прослушиваются, когда смазка ещё не успевает полноценно дотечь до подшипниковой группы. После тщательного нагрева проблема сигнализирует не столь интенсивно, прежний шум пропадает. А вот на непрогретом ДВС звук идёт размеренный, напоминает лязг и чередующийся глухой шум. Ритмичность звуков будет возрастать с повышением оборотов.

Как и говорилось выше, застучать вал способен и из-за появления чересчур увеличенного люфта, возникшего в шатунно-коренных подшипниках.

Работу по устранению люфта лучше доверить профессионалу. Она занимает много времени и сил

Эксплуатация автомотора на грязной смазке или масле низкого качества, а также несвоевременная замена его в дизеле способны тоже привести к увеличению зазоров и износу. И ещё застучать коленвал может по причине попадания в смазку горючего, когда повреждается ГБЦ.

Не менее известной подоплёкой дизельного шума является замусоривание масляного процеживателя. Из-за этого мелкие части сора и стружки проникают потом и в коленвальные подшипники.

Также стук в дизеле появляется в результате падения масляного давления или нехватки смазки — обязательной составляющей подшипников. К проблеме приводит нередко и нестабильное функционирование маслонасоса.

Если шумит распредвал

Распредвал дизельной силовой установки отличается не столь звонким гулом, больше различаемым на первой стадии в момент заводки установки на холодную. По ритмичности звук распредвала почти вдвое меньше по частоте, если сравнивать с той же частотой коленвала. Как только смазка доходит до подшипников распредвала, шум исчезает (как правило, занимает это не более 3 секунд после запуска).

Фактором подобного стучания узла становится неисправность подшипников. Со временем они изнашиваются, что и приводит к стуку. Остальные факторы появления шума аналогичны коленвальным, только с одной-единственной разницей — шум узла по мере изнашивания увеличивается и на горячем двигателе.

Использовать автомашину с такой проблемой под капотом разрешается, но лишь короткое время и при одном условии — если в ГРМ не стоят гидрокомпенсаторы. В противном случае их наличие приведёт к более серьёзным последствиям, очередным дефектам, намного сложнее поддающихся ремонту.

Звуки детонационного характера: причины и последствия

На дизелях ранний впрыск горючего может вызвать детонационное сгорание горючей смеси. Это приводит к грубой и неправильной работе силовой установки.

Понять суть детонации более подробно можно так. Во время детонации горючее не сгорает, как это должно быть, а взрывается. Вся порция горючего мгновенно сгорает, резко возрастает давление на поршень. В результате всего этого образуется ударная волна, разрушающаяся не только сам поршень, но и всю группу: вкладыши, кольца.

Главнейшей отличительной чертой детонации в дизельной установке становится характерный железный лязг. Кстати, детонации в этом ДВС может легко возникнуть по причине неисправности форсунок.

Ещё причины, которые могут стать источником шума в дизеле:

  • Если установка шумит после СТО, где меняли прокладку ГБЦ, звук будет напоминать стук клапанов. Это не тот случай, чтобы все сточилось само собой. Придётся заново ехать в сервис и заказывать повторную процедуру замены (стук связан с тем, что поршень бьётся о выступающую часть прокладки).
  • Стуки, часто возникающие на холостом режиме. Это, скорее всего, стуки в зоне ТНВД. Кстати, такие же звууки характеризуют шум плунжерных пар.
    Примечание. Проверка ТНВД осуществляется на стенде особого типа.
  • Стуки могут появиться из-за некорректной работы гидрокомпенсаторов. Когда последние выходят из строя, наблюдается характерный стук. При сильном шуме на холодную с постепенным уменьшением стука по мере нагревания мотора компенсаторы заменяются, двигатель очищается по специальной технологии.
  • Недостаточно натяжение цепи или ремня ГРМ. Стук увеличивается, как только повышаются обороты ДВС. Шум создаётся из-за того, что ременной привод бьётся о кожух-защиту.
  • В результате нарушения фаз распределения газа. Это частенько происходит после установки прокладки не родного размера.
Читать еще:  Что такое противодавление для двигателя

Шум на бензиновом агрегате до запуска и на прогретом

Шум на бензиновом ДВС имеет куда более обширный характер. Здесь учитывается немало параметров, которые позволяют упростить выявление одиночной причины. Например, характер шума, его природа на бензиновом двигателе могут свидетельствовать о конкретной причине гораздо точнее.

  • Стук на холодную после того, как мотор заведён.
  • Стук ДВС на горячую после прогрева.
  • Стук на холодную.
  • Стук на холостых оборотах.
  • Стук в двигателе только на высоких оборотах при нагрузке.

С помощью автомобильного стетоскопа звуки становятся более чёткими, и определить их природу будет легче

Некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание, приведены ниже.

    Детонация на бензиновом ДВС способствует появлению сильного стука. Как известно, мотор функционирует в четырёх тактах сгорания горючего. Воспламенение обязано проходить строго в конкретный момент цикло-тактового режима. Но с бензином может возникнуть одна сложность — это горючее в некоторых случаях может воспламениться раньше, чем свеча подаст искру.

Внимание. Солярка тоже может раньше воспламениться, но по причине сильного сжатия.

Такая ситуация и называется детонацией. Стук частый и звонкий, в некоторых случаях синхронизируется с оборотами ДВС, чаще появляется при непомерных нагрузках. К примеру, если автомобилист до предела нагрузился и едет в гору, когда автомобиль долго буксует и т. д.

  • Особенности стуков в бензиновой силовой установке определяет также звуковой тон стуков. К примеру, если звук идёт глухой, то это свидетельствует чаще о появлении зазора в коленвале. Кроме того, определить коленвальный стук на бензиновой установке можно именно в момент завода. Глухой звук сообщит о чрезмерном зазоре коленвала
  • Глухой стук может свидетельствовать о проблемах распредвала. Как и на дизельном ДВС, частота стуков распредвала в несколько раз ниже, чем у коленвала.
  • Клапаны на бензиновом агрегате стучат в два раза реже, чем коленвал. Но узнать этот звук можно также и по его локализации преимущественно в верхней части ДВС. Кроме того, опытные мастера способны определять стук клапанов по звонкому стуку на разных режимах функционирования агрегата.
  • Клапанный стук в ДВС появляется по причине повышенного или естественного износа. Порой достаточно бывает отрегулировать клапана, и стук мгновенно прекращается. В сложных случаях требуется их замена.
  • Видеообзор о причинах стука в двигателе

    Одним словом, в моторе застучать может всё начиная с зазора и заканчивая любым элементом с нарушившейся геометрией. Определить самостоятельно наиболее вероятный источник стуков не так и просто. Нужен опыт, специфические знания и т. д. Безусловно, поможет информация дополнительного характера: как стучит, какой силы, на каком режиме работы, частота ударов и т. п.

    Помогите определить глухой стук 1NZ-FE

    Двигатель дорестайл 1NZ-FE с механической дроссельной заслонкой.

    На общем фоне работы двигателя (на холостых) слышен глухой стук. Как будто дятел долбит. По ощущениям в районе ГРМ, т е с левой стороны двигателя.

    Выкладываю своё видео (стук отчётливо слышен с 10 секунды)

    Друзья, помогите определить причину? На высоких оборотах вроде ничего не стучит. На видео вваливаю газу до 5-6 тысяч оборотов.

    Нашёл похожие видосы с аналогичным глухим стуком на холостых!

    РАЗ (Отчетливо слышно с 34сек. по 45 с 54 по 57)

    ДВА (стук более чОтко выражен)

    И втором и третьем видео в комментах уверяют что проблема как ни странно с топливной (бензонасосом). Якобы он на холостых не хватает топлива. ?

    В связи с этим вопросы:
    1)разве давление в топливной магистрали меняется от оборотов двигателя ? Я думал что оно там постоянно 3 очка. Прошу просветить.
    2)где ловить «дятла»? Что может быть причиной стука?

    PS с таким «дятлом» езжу не первый год, динамика авто прежняя
    PPS Комментарии «не мешай машине работать» прошу оставить при себе. Я слышал работу откапиталенного 1NZ где нет никаких посторонних стуков

    Комментарии 43

    Причину не нашел? У дяди на прогретую тоже начинает шелестеть

    Неа. Но кмк стучать стало меньше. Надо короч завтра записать видос. Выложу.

    да не за что, только там, как писали выше, кот в мешке. Надо снять крышку посмотреть состояние сначала.

    Здравствуйте! У меня пробокс 1нз. Пробег 196к км.(моих всего около 30к, до этого ездил «конюх»). Проблема такая же, стучит. Причем уже и на «холодную и на горячую».
    Как всегда, очень «умные люди», любят давать советы:
    1. поменять масло марку/вязкость.
    2. Замена ГРМ.
    3. Забить, «хороший» стук …
    4. Клапана.

    ГРМ поменял! Как писали выше, износ чепи минимален 1-1.5мм(в допуске). Немного износились направляющие, заменил на новые, стук остался.
    Масло меняю раз в 8к км. Были Шелл 5-30(5-40), Кастрол 5-40, Лучок 5-40(10-40), ни чего не менятся.
    Снимал крышку клапанов, снимал стаканы клапанов, промерял все в допуске и сами стаканы и зазоры клапанов. 0.2мм впуск, 0.3 выпуск.
    У меня еще есть форик турбовый, так вот, при пробеге в 180к км, там были похожие звуки. После разбора, перед капиталкой, причина была ясна, вкладыш.
    Тут точно такой же звук и при оборотах пропадает, на холодную слышно и под нагрузкой.
    Так что как то так.
    На первом видео, звук как у меня. Ни о каком давлении топлива, масле и грм, тут уже речь не идет. Либо контракт двс, либо капиталка(спс, прежнему наезднику, в моем случае).

    AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

    В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Реклама

    Приглушенный стук мотора после прогрева

    • Реклама

    Приглушенный стук мотора после прогрева

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 1:19 am

    Сообщение Akin » Пн окт 26, 2009 1:36 am

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 1:49 am

    Сообщение Akin » Пн окт 26, 2009 1:50 am

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 1:51 am

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 1:52 am

    Re: Приглушенный стук мотора после прогрева

    Сообщение Akin » Пн окт 26, 2009 1:54 am

    Re: Приглушенный стук мотора после прогрева

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 2:01 am

    Сообщение filosof » Пн окт 26, 2009 2:05 am

    Сообщение Akin » Пн окт 26, 2009 2:08 am

    Ага, тогда может быть и гидронатяжитель цепей, и компенсатор.
    Нужно пробовать локализовать стетоскопом.

    Натяжитель чаще стучит на холодную, впрочем, как и компенсатор.
    На горячую стук может издавать таки ролик какой. Или маслонасос,например.
    В общем, слушать нужно.

    Сообщение Andrey72 » Пн окт 26, 2009 10:22 am

    Сообщение dmc » Пн окт 26, 2009 1:04 pm

    Сообщение Akin » Пн окт 26, 2009 1:05 pm

    Сообщение dmc » Пн окт 26, 2009 1:11 pm

    Сообщение Akin » Пн окт 26, 2009 1:31 pm

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 10:11 pm

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 10:17 pm

    Сообщение dmc » Пн окт 26, 2009 11:14 pm

    Сообщение A159632478 » Пн окт 26, 2009 11:27 pm

    Сообщение vitaliy » Пн окт 26, 2009 11:33 pm

    Сообщение dmc » Пн окт 26, 2009 11:43 pm

    Сообщение A159632478 » Пн окт 26, 2009 11:48 pm

    Сообщение dmc » Пн окт 26, 2009 11:59 pm

    Сообщение Ivan71 » Вт окт 27, 2009 12:05 am

    Сообщение vitaliy » Вт окт 27, 2009 12:08 am

    • ОБЩЕНИЕ
    • ↳ О САЙТЕ
    • ↳ правила
    • ↳ Правила Форума
    • ↳ ВСЕ ОБО ВСЕМ — ОБЩЕНИЕ
    • ↳ Клубная жизнь
    • ↳ Встречи Клуба
    • ↳ Клубные поздравления
    • ↳ Увлечения
    • ↳ Нехорошие люди
    • ↳ География Клуба
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Украина
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Евросоюз
    • ↳ ПМР и Молдова
    • ↳ Наши автомобили
    • ↳ Представление новичков
    • ↳ Отчеты владельцев БОРТЖУРНАЛ
    • ↳ Опросы
    • ↳ Ауди А8 и S8 — обсуждение, покупка
    • ↳ Audi A8 D2 4D
    • ↳ Audi A8 D3 4E
    • ↳ Audi A8 D4 4H
    • ↳ Audi A8 D5 4N
    • ↳ Audi Q7
    • ↳ Прочие авто
    • ↳ Правовые вопросы
    • АВТОСОФТ, ДИАГНОСТИКА
    • ↳ ETKA
    • ↳ ELSA
    • ↳ VAG-COM, VCDS
    • ↳ VAS и ODIS
    • ↳ Инструмент для ремонта
    • ↳ КАТАЛОГ ССЫЛОК
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ ФАК по ремонту
    • ↳ Двигатель, питание и выпуск
    • ↳ TDI 2.5, 3.3
    • ↳ V6 2.8 механика
    • ↳ V8 3.7, 4.2 механика
    • ↳ V6 2.8 питание, зажигание, управление
    • ↳ V8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
    • ↳ W12 6.0 AZC
    • ↳ Топливная система
    • ↳ Комплекс проблем
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера
    • ↳ система
    • ↳ Webasto
    • ↳ Климат-контроль
    • ↳ Охлаждение двигателя
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Привода, кардан
    • ↳ Масло АКПП
    • ↳ Ремонт АКПП
    • ↳ Механическая КПП
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
    • ↳ Подвеска
    • ↳ Тормоза и колеса
    • ↳ системы
    • ↳ ABS, ESP, ASR
    • ↳ Суппорта, колодки/диски
    • ↳ Колесные диски, покрышки
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон и опции
    • ↳ система
    • ↳ Аэрбег
    • ↳ Люк
    • ↳ Сиденья
    • ↳ Руль
    • ↳ Зеркала
    • ↳ Стекла
    • ↳ Парктроник
    • ↳ Омыватель/очиститель
    • ↳ Электрика и диагностика
    • ↳ системы
    • ↳ Иммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
    • ↳ Фары и фонари
    • ↳ Электропроводка
    • ↳ Панель приборов
    • ↳ Генератор и аккумулятор
    • ↳ Стартер
    • ↳ Подсветка в салоне
    • ↳ Круиз-контроль
    • ↳ Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
    • ↳ Телефон
    • ↳ Запчасти и обслуживание
    • ↳ Номера деталей
    • ↳ Техническое обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ ФАК по ремонту
    • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
    • ↳ TDI 3.0 4.0 4.2
    • ↳ V6 MPI 3.0 BBJ/ASN
    • ↳ V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
    • ↳ V6 FSI 3.2 BPK
    • ↳ V8 FSI 4.2 BVJ
    • ↳ V10 FSI 5.2 BSM
    • ↳ W12 6.0 BHT/BTE/BSB
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Пневматическая подвеска
    • ↳ Тормоза
    • ↳ ABS, ESP, ASR, ручной тормоз
    • ↳ Суппорта, колодки/диски
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон
    • ↳ MMI — мультимедийный интерфейс
    • ↳ MMI
    • ↳ TV
    • ↳ Аудиосистема
    • ↳ Телефон
    • ↳ Навигация
    • ↳ CD/DVD AMI
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Фары и фонари
    • ↳ Подсветка
    • ↳ Парктроник
    • ↳ Стартер
    • ↳ Генератор и аккумулятор
    • ↳ Щиток приборов
    • ↳ Сигнализация, замки, доводчики
    • ↳ Стеклоочиститель, омыватель
    • ↳ Память, регулировки
    • ↳ Аэрбег
    • ↳ Система давления шин
    • ↳ Обслуживание и запчасти
    • ↳ Номера деталей
    • ↳ Техническое обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
    • ↳ hyb AT 2.0
    • ↳ TDI 3.0 V6
    • ↳ TDI 4.2 V8
    • ↳ TFSI 3.0 V6
    • ↳ FSI 4.2 V8
    • ↳ TFSI 4.0 V8
    • ↳ W12 6.3
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Гидроусилитель руля
    • ↳ Электроусилитель руля
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Пневматическая подвеска
    • ↳ Тормоза
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон
    • ↳ Электрика, электроника
    • ↳ ТО Техническое Обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D5 4N 2018-
    • ↳ Техподдержка
    • Колеса диски покрышки
    • ↳ для D2 (4D)
    • ↳ для D3 (4E)
    • ↳ для D4 (4H)
    • ↳ для Q7
    • ↳ Ремонт дисков
    • Техподдержка по родственным моделям VAG
    • ↳ Техподдержка
    • ТЮНИНГ
    • ↳ Тюнинг двигателя, подвески и тормозов.
    • ↳ Тюнинг D2
    • ↳ Тюнинг D3
    • ↳ Тюнинг D4
    • ↳ Тюнинг кузова и салона
    • ↳ Тюнинг D2
    • ↳ Тюнинг D3
    • ↳ Тюнинг D4
    • Клубный Техцентр
    • ПОКУПКА-ПРОДАЖА
    • ↳ Продажа запчастей
    • ↳ Куплю запчасти
    • ↳ Колесные диски, покрышки
    • ↳ Продажа автомобилей
    • ↳ Куплю автомобиль
    • ↳ РАЗНОЕ
    • Портал Форумы Клуба AS8
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией
    • С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й
    Читать еще:  Возможные неисправности двигателя ваз 21083

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    Эти заметки не претендуют на роль справочного пособия по диагностике неисправн

    &nbsp Угадай. В каком ухе стучит?

    Эти заметки не претендуют на роль справочного пособия по диагностике неисправностей вашего автомобиля. Мы убеждены, что вам, как пользователю, совершенно не обязательно досконально разбираться в работе внутренних органов машины и уж тем паче чинить ее самому — на то есть специалисты. Как говорится, слесарю слесарево. Однако, симптомы машинных хворей знать очень не вредно. Умение отличать скрип разваливающейся подвески от зубовного скрежета сидящей рядом тещи, стук изношенных вкладышей коленвала от грохота консервной банки, привязанной к вашему авто дворовыми доброхотами, — не самый бесполезный навык на свете. По крайней мере, будете знать, с какой срочностью следует бежать к «врачу», заслышав «чужой» звук в салоне. В автомобильной «медицине», как и в медицине человеческой, действует железный принцип: «Предупредить болезнь дешевле, чем лечить».

    Несколько ЦУ
    Автомобильные недуги, в отличие от насморка, сами собой не проходят. Более того, они имеют тенденцию к нарастанию. Их надо давить в зародыше — так дешевле и безопаснее. И желательно делать это в спецавтоцентрах, предварительно убедившись в квалификации медперсонала. Чем выше класс вашего автомобиля, тем меньше у вас шансов самостоятельно правильно диагностировать неисправность — для этого нужны спецы и немалое количество умной электроники. Поэтому старайтесь не доверять машину кустарям, пусть даже талантливым, но привыкшим больше общаться с «запорожцами», чем с «мерседесами». Хорошей машине противопоказан знахарский подход. У «народных целителей», конечно, дешевле, но. В общем, лучше не экономьте на здоровье машины — от него, извините за банальность, может зависеть и ваше собственное здоровье.
    Теперь о симптомах. Примите как аксиому, что любой посторонний звук, производимый машиной, — патология. Никаких писков, скрипов и стонов. Только ровный гул двигателя да мурлыканье магнитолы. Все остальное — повод для беспокойства, которое, понятно, ни при каких условиях не должно переходить в панику.

    Главное в машине — тормоза
    Кто с этим не согласен, может проштудировать статистику ДТП. Это та система, которая требует срочного лечения при любых симптомах — неопасных симптомов здесь нет.
    Начнем с простого. Глухие одиночные стуки при торможении. Вы нажимаете на педаль тормоза — стук! — и только потом машина начинает тормозить. Этиология тривиальна: ослабло крепление суппортов дисковых тормозов на передних колесах (если задние тормоза тоже дисковые, то может быть и на задних). Не примете мер — будет разбалтываться и дальше. Тянуть с ремонтом не рекомендуем.
    Более тяжелый случай. Резкий металлический скрежет при нажатии на педаль плюс недостаточно быстрое торможение (уменьшение интенсивности замедления). Диагноз простой: у вашей машины совсем износились тормозные колодки. Эта болезнь из разряда просто неприличных, не говоря уже о том, что она ведет к быстрому летальному исходу (хорошо, если только для машины). Ее наличие не делает вам чести, скорее, свидетельствует о вашем наплевизме на себя и на свой автомобиль, а также на ни в чем на повинных прохожих. Не обижайтесь. Вы действительно здорово запустили машину. Нужно срочно сменить колодки. И вовремя проводить очередные ТО.
    При любом изменении усилия нажатия на тормоз, увеличении свободного хода педали и уж тем более при потере курсовой устойчивости (машину тянет вправо или влево) следует немедленно проверить тормозную систему. Только не делайте этого сами. И ни в коем случае не лезьте в тормоза, оборудованные антиблокировочной системой (АБС) — это дело тонкое. Помните золотое правило медицины: «Не навреди!» Извините за менторский тон — дело, как говорится, не терпит.
    (Стук или скрежет могут иметь место, если в анамнезе автомобиля числится установка АБС. Тогда они могут быть и не опасными. Если вам кажется, что в обычное звуковое сопровождение работы антиблокировочной системы вкрался посторонний звук, есть простой способ проверить свои опасения — тормозить, не допуская блокировки колес. Ред.)

    Коварная штука эта ваша подвеска.
    Когда вы пересели с привычных, но надоевших «Жигулей» на дорогой импортный автомобиль, вам не повезло только в одном — вы перестали чувствовать неровности дороги своей пятой точкой. И те препятствия (ухабы, рельсы и т.п.), перед которыми раньше приходилось притормаживать, теперь вы пролетаете, не снижая скорости. Уровень шумоизоляции салона таков, что вы не слышите ничего подозрительного, даже если подвеска работает на последнем издыхании. Чувствовать подвеску вы начинаете только когда в ней УЖЕ что-то разрушено. Это, как вы понимаете, «чревато последствиями.
    Самое безобидное из того, что вы можете услышать от подвески — глухой скрип, похожий на звук, производимый трением резины по стеклу. Это скрипят сайлент-блоки — резино-металлические шарниры. Вообще говоря, они довольно медленно выходят из строя, так что не пугайтесь. Когда резина сотрется, будет слышен куда более неприятный звук — бухающий металлический стук — уж он-то точно сподвигнет вас на лечение. Но лучше сменить сайлент-блоки, не дожидаясь стука. Иначе будут сильно изнашиваться шины, машина будет рыскать по курсу, нарушатся углы установки колес (развал-схождение) и проч. Для сведения: плевое отношение к подвескам таких машин, как «Мерседес», «Вольво» и близких к ним по классу, может вылиться в несколько миллионов рублей на ремонт.
    Если при наезде на кирпич или бордюр вы слышите стук, отдаленно напоминающий грохот вагонной сцепки при трогании «товарняка», знайте — возможно, разболтались шарниры подвески (это модно называть «повышенным люфтом») или крепление амортизаторов, а может быть, и то, и другое одновременно. Срочность лечения определяется строгой пропорцией: чем раньше, тем лучше. Если наряду со стуками начинается биение руля — руль часто и мелко дергается вправо-влево — значит, люфт в опоре уже таков, что у машины ни много ни мало. болтается колесо (руль может «бить» и в силу других причин, но об этом чуть ниже). Советуем: тихонечко-тихонечко езжайте в техцентр. Иначе опора обломится и колесо — не смейтесь, мы не шутим — попросту отлетит.
    И еще. Если на станции ТО в подвеске (а также в тормозах и в рулевом управлении) нашли хотя бы один дефект — требуйте исследовать всю систему. Не повредит.

    Читать еще:  Двигатель bmw не держит обороты

    Если руль колотит по рукам
    Сразу успокоим: рулевое управление — система исключительно надежная, у нее почти не случается отказов. Но, видимо, и на старуху бывает проруха — неисправности редки, но очень неприятны.
    Если при переезде ям и неровностей вы чувствуете жесткие удары, передающиеся на руки через рулевое колесо — скорее всего, износились шарниры рулевых тяг (тяговые пальцы). В общем, это некриминально, позволяет спокойно доехать до стоянки. Но с лечением не тяните, т.к. следующими симптомами будут стуки и «запаздывание» машины при поворотах руля, а это уже более опасная стадия болезни.
    Биение рулевого колеса может быть вызвано самыми разными причинами, зачастую никак не связанными с работой рулевого управления. Например, руль дергается, когда нарушена балансировка хотя бы одного колеса машины. Если сразу не отбалансировать, недуги быстро развиваются: увеличиваются люфты в рулевых тягах, перегружается подшипник передней ступицы, портится резина и т.д. Чтобы диагностировать нарушение балансировки, достаточно взглянуть на шины — увидите по всей резине «жеваные» пятна, шина при этом напоминает армейский камуфляж, если, конечно, бывают маскхалаты черно-асфальтовой расцветки. (Но это происходит, естественно, не враз, а через некоторое количество пройденных километров).
    Руль также бьет по рукам, если нарушена геометрия шины: поврежден корд, имеется «грыжа» (т.е. вздутие) и т.п.
    Уместно заметить, что правильно выбрать резину для своего автомобиля способен далеко не каждый. Многие, например, зимой ездят на летних шинах, даже не подозревая об этом. Специалисты советуют для зимы брать только шины с маркировкой «M + S» или «Winter». Впрочем, шины — это отдельная наука, о них обязательно поговорим в другой раз. Вообще, биение руля — очень «хороший» симптом, даже при желании вы не сможете его не заметить. Первые же минуты общения с «эпилептической» баранкой приведут вас в ярость и заставят бежать к «доктору». Что, собственно, от вас и требуется.
    Внимание! Опасный симптом: вам вдруг стало тяжело вращать рулевое колесо,. Это значит, у вас проблемы с гидроусилителем руля — либо течь, а следовательно, отсутствие масла в бачке или в насосе гидроусилителя, либо что-то не так с механикой. Тот факт, что с увеличением скорости этот симптом проявляется меньше, пусть вас не радует — лечение требуется срочно. Имеете шанс не успеть вывернуть.

    Кардиология. Сверхкраткий курс
    Честно говоря, мы сомневаемся в целесообразности забивания ваших голов информацией о болезнях двигателя, и вот почему. Шумы в моторе не менее сложны и труднораспознаваемы для неспециалиста, чем шумы в сердце. И лечение тоже. Не гробьте сердце вашего автомобиля. Пусть его лечат спецы. Но все же, для тех, кого мучает пионерский девиз «Хочу все знать!», кое-что поведаем. Для общего развития. Очень коротко. Итак.
    Симптом: высокий свистящий звук из-под капота, как правило, на повышенных оборотах. Диагноз (наиболее вероятный): проскальзывает ремень генератора — слабая натяжка. Могут также посвистывать ремни приводов кондиционера и гидроусилителя руля. Не смертельно. Но если не натяните ремень — рано или поздно он порвется.
    Симптом: открываете капот, а там — ох, до чего же противно это видеть — торцевая часть двигателя забрызгана маслом. Диагноз: течь манжет (сальников) валов. Более характерно для двигателей с ременным приводом распредвала — у них аж три вала выходят вперед, а значит, больше вероятность течи, нежели у моторов с цепным приводом. Не смените манжеты — масло попадет на ремень привода распредвала, он растеряет зубья, порвется. А в остальном, прекрасная маркиза.
    Для двигателей с цепным приводом распредвала: частый стук, не синхронный с оборотами двигателя. Слышен на низких и средних оборотах, на высоких уменьшается. Причина: ненатянута, либо сильно изношена цепь. Катастрофы не вызовет, но. Может оторваться и упасть в картер «успокоитель цепи». Резкий, синхронный с оборотами, металлический стук в верхней части двигателя. Дело ясное, стучат клапана. Видимо, слишком велики зазоры между клапанами и рычагами, на них давящими. Если регулировкой зазоров симптомы не устраняются, значит изношен распредвал. В принципе, повышенная шумливость клапанов не опасна. Гораздо хуже отсутствие пресловутых зазоров — может прогореть клапан. Это, как ни странно на первый взгляд, касается и двигателей, оборудованных гидротолкателями клапанов, где зазоры «по определению» выбираются во время работы. Регулировать лучше на станции, если нет опыта.
    Вибрация двигателя — крупный «колотун», передающийся на рычаг переключения передач, а иногда и на весь кузов. Особенно ощущается на малых оборотах. На больших оборотах вибрация менее заметна, но двигатель плохо тянет. Диагноз: не работает один из цилиндров (кстати, у 6-цилиндровых моторов дрожь почти незаметна, там симптом другой: круто, почти на 30% (!) увеличивается расход топлива). Если заменой свечи устранить лихорадку не удается, значит, скорее всего, прогорел клапан, как правило, выпускной. Ехать можно, но если не лечить, тарелка клапана может оторваться, пробить поршень, а также сильно травмировать головку цилиндров.
    Теперь о самом страшном. Глухой, как из подвала, металлический стук, частота которого нарастает вместе с оборотами двигателя. Дела плохи: износ шатунных вкладышей коленвала. ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ. Даже до гаража. Предсказание безнадежное: задир шейки коленвала, проворачивание вкладыша и заклинивание двигателя. Встанет, как вкопанный. Потом не провернете ни стартером, ни ломом.
    Ладно, попугали и хватит. Поговорим немного о менее тяжком.
    Резкий стук, то появляющийся, то пропадающий, никак не связанный с частотой вращения коленвала. Возможно, износился подшипник водяного насоса — помпы. Шарикоподшипники погибают медленно, так что до гаража потихоньку дотопать сможете. Но не дальше. Иначе подшипник развалится, охлаждающая жидкость вытечет. ну зачем вам наживать себе лишние неприятности.
    Аналогичная болезнь может приключиться и с подшипником генератора. Когда якорь генератора начнет задевать за стартер, вам покажется, что кто-то под капотом громко скрипит зубами. Можно снять ремень с генератора (на тех авто, у которых генератор приводится в действие своим персональным ремнем) и двигаться на одном аккумуляторе. До техцентра дотянете. (на полностью заряженном аккумуляторе автомобиль может проработать больше часа, если, конечно, вы не будете пользоваться дальним светом и кондиционером.)
    Все. Стоп. Мы влезли в такие дебри, забредать в которые врагу не пожелаем. Последний «сердечный» совет: не лезьте в двигатель. А коли все-таки неймется и чешутся руки, запомните: если ваше авто оснащено бортовыми компьютерами, при работающем двигателе или включенном зажигании НЕЛЬЗЯ снимать клемму с аккумулятора. При этом вы вносите в компьютер ошибки, стереть которые может только спецаппаратура в хорошем техцентре.

    Разное
    Если не сильно утомились, проглотите еще несколько коротких ЦУ.
    Вот еще один опасный недуг. Тронувшись с места, вы слышите низкий вой передних колес, постепенно переходящий в громкий хруст. Это завывает, пока холодный, а потом хрустит, когда разогреется, подшипник передней ступицы, сообщая вам, что в ближайшее время намерен развалиться. Немедленно менять подшипник! Если на ходу заклинит — автомобиль теряет управление, последствия непредсказуемы. Впрочем, похожие по характеру вой и хруст могут издавать и ШРУСы (на переднеприводных машинах — в повороте). Последствия примерно те же.
    Вибрация и стуки в ходовой части заднеприводных машин при резком увеличении скорости, как правило, на 1-й и 2-й передачах, могут свидетельствовать об износе крестовин карданного вала.
    Если при наборе скорости вы слышите вой, можете пенять на износ редуктора главной передачи. Чревато заклиниванием и, как следствие, резким неуправляемым торможением. Лечение: ремонт или замена редуктора.
    Стук появляющийся при движении накатом (на переднеприводных автомобилях) и пропадающий при наборе скорости. Тут все просто. У вас либо ослабли, либо открутились шпильки или болты, крепящие колесо.
    Глухой звук, доносящийся сзади, похожий на звук издаваемый цистерной в которую бросают кирпичи. Советуем не крепить пустую канистру.

    Эпилог
    Наша тема, естественно, не освещена полностью. Диапазон «вокальных» способностей машины невозможно продемонстрировать на бумаге, как невозможно описать словами пение Паваротти. Один и тот же звук может вызываться целым букетом разных причин — так же, как этиология головной боли не исчерпывается недосыпом или перепоем, а живот может пучить не только от немытых яблок.
    Мы хотим лишь предупредить вас, что машина скрипит, трещит и воет не от хорошей жизни. Как человек. Вот только у человека, бывает, само проходит, у машины — нет. Авось заживет — не лучший подход к предмету вашей гордости и престижа. К предмету, от которого зависит и ваша собственная жизнь.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector