10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глохнет двигатель при первом холодном пуске

Посторонний шум при пуске мотора: в чем причина и что делать

Грамотная диагностика двигателя на слух под силу только опытным и профессиональным сервисменам. Однако даже рядовой автовладелец при желании может составить для себя хотя бы примерный круг подозреваемых в неисправности. Это поможет прикинуть возможные затраты на ремонт и избежать «развода» в сервисе.

Есть группа неисправностей, имеющих звуковое сопровождение именно в первые секунды после пуска холодного мотора. Обычно это отчетливый грохот или звонкий стук, которые сразу же сходят на нет.

Грохот, как будто встряхнули ведро с болтами, указывает на натяжитель цепи ГРМ или фазовращатель. Звук очень характерный, его сложно спутать с чем-то другим.

Со временем в фазовращателях двигателей с любым типом привода ГРМ изнашиваются внутренние элементы. Это вызывает сильный грохот, пока полости муфты не заполнятся маслом. Для этого как раз и нужна пара секунд после пуска холодного мотора. Фазовращатели не подлежат ремонту, их придется менять в сборе.

Подобный звук издает и цепь ГРМ, временно провисшая из-за своего некондиционного гидронатяжителя. Он работает благодаря подаче масла под давлением, которое достигается с задержкой из-за естественного износа узла или особенностей его конструкции. Почему-то многие натяжители лишены запорного клапана, поэтому в ряде случаев после остановки мотора масло свободно стекает из его корпуса и цепь провисает. Чтобы восстановить рабочее давление жидкости, нужно определенное время.

При осмотре элементов цепного ГРМ важно внимательно проверить и заменить все изношенные элементы, чтобы в ближайшей перспективе не пришлось снова вскрывать привод, повторно оплатив недешевую работу.

Кратковременный звонкий стук обычно издают гидрокомпенсаторы. На одних двигателях это говорит об их скорой кончине, а для других — это нормальное явление. В зависимости от конкретной конструкции заполнение гидрокомпенсаторов маслом может идти с задержкой, вызывая непродолжительный стук, который еще не свидетельствует о неисправности.

По-настоящему волноваться следует только при заметном увеличении продолжительности шума гидрокомпенсаторов. При износе внутренних клапанов они перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме. В итоге стук приобретет постоянный характер вне зависимости от продолжительности работы двигателя и его температуры.

Холодный двигатель может издавать и массу других посторонних шумов, связанных с другими неисправностями. Однако, в основном, они проявляют себя уже гораздо дольше и постепенно замолкают только в процессе прогрева мотора. Естественно, все свои догадки важно проверять в хорошем сервисе. Без опыта самостоятельная диагностика и лечение могут привести к таким же плачевным и дорогостоящим последствиям, как и визит к нечистым на руку сервисменам.

Холодный пуск двигателя — один из режимов, в котором ярко проявляются различные неисправности систем мотора, возвещая о себе отчетливым посторонним шумом. «Букет» этих звуков довольно большой, однако значительная часть имеет своеобразный характер, по которому легко определить причину неисправности.

  • Все базовые знания про автомобили можно получить из автомобильного справочника Bosch.

Приора глохнет при первом пуске на холодную

Столкнулся с проблемой. Сейчас на улице+, при первом запуске холодного двигателя после длительной стоянки, он сразу глохнет. Схватывает моментально и тут-же глохнет. Ошибок никаких, на всякий случай РХХ поменял. Со второго раза заводится нормально. Бензонасос вроде в норме, машина во время движения тоже в норме. Именно при первом холодном запуске. Есче заметил такую особенность: когда не выжимаю сцепление она заводится, обороты подскакиваю до 1200 и сразу идет падение оборотов до 500 (на грани что б заглохнуть), потом почти сразу в норму. Когда сцепление выжимаю-глохнет сразу. Может кто сталкивался.

При поворачивании ключа в положение стартер двигатель схватывает и сразу глохнет. Приборы все работают, питание с замка поступает, а на реле стартера не приходит. Независимо от температуры двигателя. И так несколько раз. Потом заводится. Работает нормально, кодов ошибок нет. На диагностике ничего не видят.

  • Не крутит стартер Лада Приора – 3 ответа
  • Стартер крутит, втягивающее не срабатывает в Приоре – 1 ответ
  • При температуре воздуха -15 не заводится двигатель, ВАЗ Приора – 5 ответов
  • На холодную заводится и глохнет Приора – 4 ответа
  • Глохнет после запуска Приора – 4 ответа

Расшифровка схемы подключения стартера:

  • 1 – стартер;
  • 2 – монтажный блок;
  • 3 – замок зажигания;
  • 4 – АКБ;
  • А – к главному реле, вывод «30»;
  • В – к контакту «50» ЭБУ;
  • С – к основному блоку предохранителей (F3);
  • К3 – реле включения стартера

Пишете что на реле стартера не приходит питание, а как же вы прокручиваете двигатель и запускаете его? С толкача что ли? Либо плохо топливо поступает, либо обратный клапан его скидывает, то есть давление в топливной рампе слабое. Или мудрит иммобилайзер, если он активирован на вашем авто.

Попробуйте завтра( в следующий раз в общем), перед включением стартера, дайте поработать бензонасосу три раза. То есть включать зажигание три раза и давать отработать бензонасосу — если прислушаетесь, то вы услышите его жужжание. Если запустится мотор без проблем, значит вероятнее всего бензонасос уже очень слаб, надо менять его.

Когда поворачиваю ключ питание на реле и стартер приходит. Потом пропадает. Давление бензонасос дает 4 кг, проверял. Этот эффект повторяется даже если двигатель работал, я его глушу и сразу завожу. Я грешу на ЭБУ или иммобилайзер. Мне говорили что такое может быть когда глюк датчика положения распредвала, но тогда должен показывать ошибку.

Реле замените к3 и посмотрите. Даааааааа давай ЭБУ поменяй. А потом иммобилайзер. Не это все может быть, но это смотря какой иммобилайзер серии.

«питание с замка поступает, а на реле стартера не приходит.» Ну так потеребите монтажный блок. Проводку от замка к блоку, может там сигнализацию в разрез провода подключили.

Реле стартера заменил. Замок зажигания заменил. Эффект тот же.

Подскажите как проходит питание от замка к реле стартера, по схеме непонятно.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Стартер крутит, втягивающее не срабатывает в Приоре

2009г.пробег 200000.
Каждое утро глохнет по 2 три раза пока не прогреется до 50 градусов.
Новый фильтр, Новый насос полностью в сборе, прошивка евро 2,чек ошибку не показывает.что делать?

Читать еще:  Двигатели тутаевский и его характеристика

Comments 68

Начало проявляться зимой. Летом такого не было.На холодную заводишь схватывает глохнет, второй раз тоже так же, на третий заводится немного не ровно работает и обороты опускаются ниже 900-700 сидишь и подгазовываешь педалью. Пара минут и все нормально работает. На горячую заводится нормально.Ездила три раза на диагностику ничего не показала. Поехала в другой сервис и там тоже разводят руками. Заменила датчик кислорода, свечи, РХХ датчик ДПДЗ. Фильтр топливный. Давление в рампе мерили норм 3 вроде с чем то. Уплотнительный кольца на форсунках тоже поменяла. А проблема не ушла… тоже не знаю куда копать еще…(((

Вы не разобрались с проблемой холодного пуска?

К сожалению нет…( так и приходится мучится.

Просто у меня подобная проблема, утром заводится и сразу глохнет и так 2-3 раза. Потом все начинает работать. И даже в течении дня стоит и потом без проблем заводится.

Ну если она пару часов стоит т.е. Не долго то заводится. А если когда по 12 часов, это когда на работе, то потом с подзавода не заведёшь…иду и с ключа завожу и то раза так с 3-4.

У меня ночью она стоит примерно с 22часов и до 5 утра и заводится плохо. На работе с 6 утра и до 13-14 часов и без проблем.

У вас меньше получается…стоит она… а на диагностику не ездили? А она с подзавода у вас заводится? У меня это началось все после того как сняли аккум с машины на зарядку…

У меня что с ключа, что с авто запуска разницы ни какой

Я уже грешу может это сигналка. Какой нибудь сбой произошёл после снятия аккума. Может иммобилайзер не даёт заводить…Так походу и буду ездить до лета…

Что то с топливом похоже. Може водичка где собралась?

Вот знать бы где ещё))) бензонасос качает норм, его слышно когда ключ поворачиваешь. Давление говорили 3 вроде. Может сама сетка в нем забита…как вариант…ещё…

Сетка, фильтр, рдт… у меня по диагностике все в допусках и приемлемо. Где эта собака зарыта понять не могу

Тоже самое…если найдёте причину напишите пожалуйста что это было…

Просто у меня подобная проблема, утром заводится и сразу глохнет и так 2-3 раза. Потом все начинает работать. И даже в течении дня стоит и потом без проблем заводится.

Диагностика тоже ничего не показала, точнее то что показала уже поменяла. Если бы это был какой то датчик, то горел бы чек…значит не в датчиках дело…Я уже не знаю что это может быть

У меня такая же проблема менял рхх и дпдз не помогло

Если глохнет как-будто «зажигание выключили», то это хороший признак, т.к. дело походу в электрике, а не в железе.
Т.к. вырубается сразу без троения, а потом нормально заводится — и так 2-3 раза — то дело не в икз или форсах (раздельно работающих на каждом горшке), Дело в чём-то одном и общем (общем проводе скорее всего, общем для работы двигателя).
Т.к. чек не загорается, то проводка датчиков целая. Ни один умирающий датчик так себя не ведёт: чтоб двигатель работал-работал нормально, и вдруг бац и вырубился, вырубился 2-3 раза а потом весь день работает нормально. Т.е. датчики скорее всего мимо.
Плюс ко всему: вырубается 2-3 раза, а потом работает — так себя ведёт обрыв в проводке, по которой течёт немаленький ток. В самом разрыве искранёт-искранёт несколько раз, пока не залипнет разрыв, и проводник начинает работать как надо. Токи управления — маленькие, в датчиках токи маленькие, и обрыв в их цепях вряд ли будет себя так вести (а если и будет, то загорится, опять же, чек). Там либо отказ в работе, либо постоянно то работает, то не работает, а не только 2-3 раза. Здесь больше всего похоже на обрыв в цепях питания чего-либо, а не управления или контроля, причём питания такого нехилого ОБЩЕГО устройства.
Бензонасоса — у него ток несколько ампер. Скорее всего дело в этом. Т.е. смотреть проводку бензонасоса по +12В и по массе. Часто бывают проблемы ещё и в фишке самого бензонасоса — там очень внимательно надо смотреть (на предмет подгоревших контактов), и внутри и снаружи бензонасоса.

Т.е. скорее всего температура в 50° — здесь не показатель, а просто сопутствующее (и в принципе логичное) совпадение.

Т.к. бензонасос у тебя новый, предположу, что неоднократные проблемы с бензонасосом уже были, соответственно были и ремонтно-поисковые работы, в результате которых (а может и до них) проводка или контакты возможно были повреждены или прослаблены.

Перечитал всё заново. Теперь смущает одно большое НО: глохнет при прогазовке. в общем смотреть надо, искать. На холодную вкрутить в рампу монометр, завестись, газануть чтоб заглох и смотреть что на манометре в этот момент. Если сразу после того как заглох давление в норме, то дело не в бензонасосе (а в чём — не могу сказать, но не в подсосах. подсосы себя по-другому проявляют и всегда, а не только до 50°). Если сразу падает к нулю, то проблема в проводке бензонасоса

Почему дизельный двигатель заводится — и сразу глохнет

25 января 2019 Категория: Полезная информация.

Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?

Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется.

Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.

Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.

Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.

Читать еще:  Hyundai solaris лучшее масло для двигателя

Причины, по которым дизель глохнет сразу после запуска

проблема с топливом

Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.

Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.

Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.

проблема с топливной магистралью

Если в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.

Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.

Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.

проблема с аккумулятором

Одно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.

А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.

Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.

проблема с датчиками

Регулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.

Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.

Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.

При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».

В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.

проблема с фазами ГРМ

Ошибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).

О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Лада Калина глохнет при запуске. Двигатель запускается не с первого, иногда и даже не со 2-3 раза

8 января 2017, 13:21 #1

Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Купил недавно калину (2010 год, двигатель 1.6 8 клапанный), при осмотре машины все было в порядке (когда приехал, машина уже стояла заведенная). Сейчас же наблюдается проблема с запуском двигателя на холодную.

При повороте ключа двигатель пытается запуститься, но не получается. Удается только со второго (в лучшем случае), а то и с 5-6 раза. И при запуске с выжатым сцеплением, при отпускании педали после запуска, двигатель начинает захлебываться и как будто сейчас заглохнет, но бывает что выравнивается спустя несколько секунд после таких захлебываний. Иногда необходимо подержать ключ, чтоб двигатель нормально завелся, если же отпустить ключ после запуска, то тоже глохнет.

Бывает, что при медленном движении тоже глохнет (например при спуске с горки или езды по дворам). Недавно при попытке поехать на диагностику, тоже выдала сюрприз. Проехал метров 200-300 нормально. Потом заглох, и, после запуска двигателя, обороты сразу поднимались до 2000 и двигатель глохнет. Вернулся обратно подгазовывая при запуске двигателя. Но это думаю связано с тем, что смотрел воздушный фильтр, видимо ДМРВ заглючил.

Также после того, как заглушил двигатель, из выхлопной трубы видел слегка выходящий дым (не знаю, может быть тоже важная информация).

На данный момент у меня есть подозрения на следующие вещи:

1) Топливный насос (возможно фильтр грубой очистки в самом насосе)

2) ВВ провода и модуль зажигания

3) РХХ или ДПДЗ (может и сама дроссельная заслонка)

4) Ремень ГРМ (по словам продавца его меняли, но может быть неправильно установили)

Свечи поставил новые, аккумулятор тоже в неплохом состоянии (вроде год всего), уровень электролита в норме.

Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, что проверить в первую очередь, что может вызывать подобные симптомы?

Собираюсь все таки доехать до диагностики, но пока холода ударили, думаю лучше не стоит и пытаться завести машину.

8 января 2017, 13:29 #2

купил поди ещё по цене ниже рыночной. Когда я продавал свою калину, народ дико возмущался почему цена высокая, на что им ответ был -потому что безпроблемная. Они демонстративно уходили и говорили -мол там дешевле намного есть.

По сути вопроса -надо диагностику, быть может всё что угодно, от стартера до капиталки двс в промежутке замена датчиков

8 января 2017, 13:48 #3

Купил как раз таки по средней рыночной цене. Когда смотрел машину, было холодно и она не завелась. Ну думал из-за аккумулятора. Договорился посмотреть в другой день, когда потеплеет. Когда подъехал, машина стояла уже заведенная. Да и проблемы с запуском в первые несколько дней были, но не такие как сейчас.

Читать еще:  Что отмывает мазут с двигателя

Стартер крутит, но не хочет схватывать

8 января 2017, 13:58 #4

сочувствую. Купи диагностику емл на айфон по блютузу, самый дешёвый вариант решения твоего уравнения.

У меня калина с автозапуска в -30 заводится, после суточного простоя. В -33 только в ручную, всего три градуса, а куй

8 января 2017, 14:09 #6

Alekzander99, 8 января 2017, 14:09, #5

калина подводит нашего президента по полной программе. Мало того они ломаются, так ещё убивают. Будьте осторожнее. http://www.e1.ru/news/spool/news_id-459485.html

8 января 2017, 18:00 #7

Первым делом смотри метки на маховике и распредвале чтобы совпадали.У меня было дело ремень перепрыгивал аж на три зуба и машина заводилась но вся троила.

8 января 2017, 18:01 #8

Машина 2007года 70000км и без проблем если следить за ней.

9 января 2017, 13:01 #9

У меня на морозе тоже раньше проблемы были.

Но исправили одни товарищи-додельцы.

9 января 2017, 13:01 #10

Всего-то нужно было ЭБУ перепрограммировать.

КОгда мозги у машины работают нормально, она не кашляет.

9 января 2017, 13:03 #11

Только самим лучше туда в блок управления не соваться.

Я вот в Гефест заезжал. Проконсультировался, потом привез с собой тыщенки деревянные и мне за пару часов всё сделали.

9 января 2017, 13:05 #12

Если что могу посоветовать их сайт почитать, ну или мастерам позвонить

8 929 661 91 01.

Пысы — это не реклама

11 января 2017, 23:25 #13

goodwin, 8 января 2017, 13:48, #3

Купил как раз таки по средней рыночной цене. Когда смотрел машину, было холодно и она не завелась. Ну думал из-за аккумулятора. Договорился посмотреть в другой день, когда потеплеет. Когда подъехал, машина стояла уже заведенная. Да и проблемы с запуском в первые несколько дней были, но не такие как сейчас. Стартер крутит, но не хочет схватывать

11 января 2017, 23:34 #14

[Q name=goodwin, 8 января 2017, 13:21, #1] Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Купил недавно калину (2010 год, двигатель 1.6 8 клапанный), при осмотре машины все было в порядке (когда приехал, машина уже стояла заведенная). Сейчас же наблюдается проблема с запуском двигателя на холодную. При повороте ключа двигатель пытается запуститься, но не получается. Удается только со второго (в лучшем случае), а то и с 5-6 раза. И при запуске с выжатым сцеплением, при отпускании педали после запуска, двигатель начинает захлебываться и как будто сейчас заглохнет, но бывает что выравнивается спустя несколько секунд после таких захлебываний. Иногда необходимо подержать ключ, чтоб двигатель нормально завелся, если же отпустить ключ после запуска, то тоже глохнет. Бывает, что при медленном движении тоже глохнет (например при спуске с горки или езды по дворам). Недавно при попытке поехать на диагностику, тоже выдала сюрприз. Проехал метров 200-300 нормально. Потом заглох, и, после запуска двигателя, обороты сразу поднимались до 2000 и двигатель глохнет. Вернулся обратно подгазовывая при запуске двигателя. Но это думаю связано с тем, что смотрел воздушный фильтр, видимо ДМРВ заглючил. Также после того, как заглушил двигатель, из выхлопной трубы видел слегка выходящий дым (не знаю, может быть тоже важная информация). На данный момент у меня есть подозрения на следующие вещи: 1) Топливный насос (возможно фильтр грубой очистки в самом насосе) 2) ВВ провода и модуль зажигания 3) РХХ или ДПДЗ (может и сама дроссельная заслонка) 4) Ремень ГРМ (по словам продавца его меняли, но может быть неправильно установили) Свечи поставил новые, аккумулятор тоже в неплохом состоянии (вроде год всего), уровень электролита в норме. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, что проверить в первую очередь, что может вызывать подобные симптомы? Собираюсь все таки доехать до диагностики, но пока холода ударили, думаю лучше не стоит и пытаться завести машину.

11 января 2017, 23:50 #15

Посмотри на воздушном коллекторе резиновые заглушки,со стороны рейки.Было такое-симптомы схожие.При потере идёт подсос воздуха. Отсоедини штекер от ДМРВ, метки ГРМ,топливный фильтр.

12 января 2017, 10:41 #16

Съездил на диагностику. Показывает что все в норме, мозги оказались перепрошиты. Специалист посмотрел на РХХ и сказал, что скорей всего причина в нем, идет подсос воздуха. Тоже когда смотрел на РХХ заметил, что шурупы разные и, видимо, не родные. При прошлой замене видимо потеряли родные шурупы и закрутили подходящие, но датчик то ли не встал плотно, то ли еще что. Попробую поменять РХХ и отпишусь

18 января 2017, 14:32 #17

Отвези на диагностику и не мучайся.

21 января 2017, 13:22 #18

Поменял РХХ, проблема так и осталась. На старом РХХ немного износилась резиновая прокладка, поэтому был небольшой подсос воздуха.

Двигатель плохо заводится плохо именно при отрицательной температуре воздуха (вчера, при 0 градусов, завелась с 3 раза, а сегодня, при -7 уже не хочет)

Лада Гранта Лада-219050

21 января 2017, 17:32 #19

Сегодня снимал с ВАЗ 21124 1.6 л 16 кл топливную рампу. Жалобы : и обороты под нагрузкой больше 2000 не поднимает , и заводится плохо в мороз . Забиты фильтрики форсунок , рыжая жижа как труха ,и врампе , кусками , и в топливопроводе перед рампой .Бывает , рвётся элемент в фильтре . Вот грязь и гонит к форсам .Надёжно будет , если снять рампу с форсами ,и всё проверить .Ну и давление насоса проверить на производительность .Лишним не будет .

9 марта 2017, 20:27 #20

Проверил метки ГРМ, заменил ЭБУ (пришлось, так как старые мозги вышли из строя, обнаружилась дырка в плате. Видимо ремонтировали до этого, но все таки помер ЭБУ).

А как думаете, из-за клапана продувки адсорбера могут наблюдаться проблемы с запуском двигателя? После замены ЭБУ все равно заводится со 2-3 раза, еще из выхлопной трубы слишком много воды брызжет.

Так же думаю что с топливной системой проблемы могут быть. Либо форсунки проверить, либо искать подсос воздуха

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector