Где находится датчик давления на уазовском двигателе

После неудачной замены датчика давления масла

Всем добрый день.
Хочу немного рассказать о своей удачной концовке неудачного случая замены датчика давления масла. Была тут эта тема, да вот я её случайно удалил…
Дело было в ноябре, как раз выпал первый снег. Небольшая субботняя суета, а еще на летней резине… Еду не спеша сначала в один магазин потом в другой. И вот в очередной раз при запуске пищит это злополучный бочонок под капотом. На приборке мигает 0,2. Решаю заехать в магазин и сменить этот датчик давления масла, который поставил только вчера. Да, так бывает, ставишь новый а он пищит. Позвонил в магазин, они без проблем привозите. Приезжаю, буру гаечный ключ, щас я его быстренько выкручу. Легким движением руки … в общем тройник у меня в руках… Картина Репина приплыли. Сразу куча мыслей дурных в голову лезет. А главное, холодно, идет снег. В ГБЦ дырка, в машине, моя прекрасная половинка, которая уже замерзает…
Хорошо, все это происходит на пороге бывшего авторемзавода (сейчас там несколько автосервисов). Бегу к Сабирусу, он дает вот такой инструмент.

В общем пытаюсь выкрутить обломок. Не идет. Холодает. Экстрактор внутри. Беру пробую завести, масло упало несколько капель. Экстрактор заткнул дырку. Решено выдвигаться самостоятельно в гараж. Так как меня на летней резине да в такую погоду никто не потащит. Предупредил Сашу, что верну все завтра. Еду не спеша. На одном из подъемов замигала лампочка масла (масленка) ну все думаю, масло выдавило. Кое как поднялся на подъем. Решаю завернуть домой, а то вдруг не дотяну. Лампочка уже горит, постоянно, как потом оказалось это просто провод на массу попал от датчика. Вот я и запаниковал. Дома пообедал отогрелся, переоделся теплее и пошел к машине. Опять беру экстрактор пробую отвернуть, не идет. Взял другой побольше. Ввернул, пробую, немного дальше зашел, не не крутится мой обломок, приложил немного больше усилия — небольшой щелчок, который я сначала принял за то, что это начала откручивания… Но, дальше не шло. Выкрутил все обратно. Переходим ко второму этапу, как обычно и правильно нужно сразу было делать. Беру напильник с треугольником в сечении. затачиваю его, вводу в отверстие, легонько ударяю молоточком и пробую выкрутить латунный остаток тройника. Со второго раза все пошло, и даже очень просто, не нужно было усилия большого. Вот, что значит дедовский метод. Аккуратно, не спеша выкрутил остаток. все протер, начал смотреть все вокруг, не удобно и плохо видно. Снял все на камеру мобильного телефона и с покойно в тепле смотрю. СТОП! А это, что такое?

Трещина! Вот балда. Сам себе накопал проблем. Никогда не используйте такие экстракторы, больше проблем от них чем пользы. Оставляем все по понедельника. 2 дня думаю как все восстановить, малой кровью.

В итоге это все напрасно, герметик и подмотка не помогают. В итоге машину доставил в гараж. Намечается большой ремонт. Посмотрев все еще раз и переговорил со специалистами которые хорошо владеют сваркой алюминия в среде защитного газа аргон. Вывод один на месте варит нельзя, сгорит все.
Решено, снимаю ГБЦ. Потом сварка. Потом видно будет. Возится могу только один или 2 дня в неделю в гараже. Вечерами читаю различные форумы готовлюсь основательно. Запчасти пока не покупал, решил так, что как разберу проведу диагностику и там все решу. Не спеша, приготовив все для ремонта в гараже, снимаю, навесное, подписываю все, маркирую. Делаю фото, память уже не та… 🙂

Внимательно осмотрел головку. Клапана. Провел диагностику впуска и выпуска керосином. Итог, первый и четвертый цилиндры пропускает впуск, второй и третий выпуск 3 клапана. Вот как оно бывает а пробег то 57 тыс. всего. Отдал головку сварщику, с четким объяснением, что нужно сотворить, так в процессе пробы заклеить трещину, от ГБЦ просто отвалился кусок.

Пока сварщик работал, совместно с токарем (нужно было выточить ремонтную втулку) и все потом установить. Я штудирую матчасть. Читаю, кучу форумов смотрю видео на YouTube. Дни тянутся.

Пока специалисты заваривали мне ГБЦ, я проштудировав кучу литературы и взвесив все симптомы моего авто. Поведение двигателя, расход топлива, данные осмотра всех снятых запчастей. Пришел к выводу который сложился в определенные виды работ:
1. Рассухарить клапана;
2. Проверить пружины. Хотя и так ясно, что их нужно менять.
3. Установка новых пружин;
4. Установка новых маслосъемных колпачков;
5. Замена гидрокомпенсаторов;
6. Замена гидронатяжителя цепи (старый стоял Кено);
7. Замена всех прокладок которые снимались и ГБЦ конечно.
Список запчастей с номерами подготовлен, заказ оформлен в Экзисте. Гидрокомпенсаторы Ajusa, фирмы Ина дорогие и ждать долго. Гидронатяжитель цепи Herzog — 2 шт. Маслосъемные колпачки Goetze. Ну и прицепом, колодки передние и задние.
Goetze маслосъемные колпачки, пришли не те, что то я с цифрами напутал, давай по новой искать. А уже 27 число. И филиал, говорит, что работать не будет. Заказываю, на всякий случай в магазине беру наши Челябинского производства, но конечно они сделаны не у нас. На вид довольно приличные, лучше чем я когда то немецкие покупал (дубовые). И уж конечно лучше ЗМЗ Золотая серия.
Повторно заказываю маслосъемные колпачки двух фирм Corteco и Reinz. Все пришло 28 декабря в последний день. Успел все получить.
Накануне, рассухарил ГБЦ. Все снял. Промучился с маслосъемными колпачками. Не поленился съездил в магазин и прикупил, съемник в виде клещей. Сразу скажу не покупайте, просто бесполезная вещь. Они просто не могут приложить нужного усилия каждому колпачку. Колпачкицвета кофе с молоком (похожи на ЗМЗ-шные) намертво прикипели. В итоге взял обычные мощные плоскогубцы. Хорошенько зажимаю, колпачок, нужно сделать небольшой поворот и все колпачок сорван, далее он выходит как миленький. Головка отмыта. Очистил все седла клапанов, состояние хорошее прогара нет. Только грязь. Впускной и выпускной коллектора прочищены, сажи не много но и не мало.Притер все клапана специальной пастой. Сначала №1 по том №2 (финиш).

Работа ведется не спеша все внимательно осматриваю. Тут мой придирчивый взор падает на последний клапан 4-го цилиндра, выпускной. Мама дорогая. Трещина 5 мм, толщиной с волос. Проходит по всей толщине края клапана. Меняем, поиск в 4=х магазинах дал результат. Куплен один клапан Челябинского производства. Притираю и его. После притирки просто опустил клапана на свои места и проверил герметичность, керосином. Все сухо клапана не потеют.

Пружины клапанов как я говорил, требовали замены, так как они явно просели. Первый симптом это когда ваш Патриот на длительный затяжной подъем идет на пятой передаче и скорость его на падать и включаете 4-ю, третью, или того хуже… А раньше вы залетали на этот же подъем, легко да еще с грузом. В конструкции ЗМЗ много деталей используется от ВАЗ. Ранее пружины, ставили двойные, почему сейчас, одинарные мне сложно сказать, точно также не могу ответить почему завод теперь делает ГБЦ — ТРЕХОПОРНУЮ! Экономят.
В общем, на экзисте заказывать, пружины не стал, побегал по городу нашел в 3-х магазинах остатки с советских времен. Пружины будут двойные. Точно так как стояло ранее на 409 движках. Хотел поставить американские, тоже двойные. Но, это заказ на ebay, время очень много, еще месяц ждать. Плюс они слишком сильные и для этого нужно, другие распредвалы и главное новые седла ставить. Старые просто разобьет.

Новый год праздники. Потом выходные. Я спокойно не спеша начал сборку. Для примера посмотрите на маслосъемные колпачки и каждый для себя решите, что нужно купить и поставить.

Я решил ставить Reinz. Поставил. А нижняя тарелка клапана не лезет. Если посмотрите внимательно на строение колпачка. То видна, юбочка. Так вот наши колпачки или колпачки другой конструкции спокойно проходят через нижние тарелки. Поэтому правило, при сборке СНАЧАЛА НИЖНЯЯ ТАРЕЛКА, потом сальник клапана (маслосъемный колпачок), одеваем на клапан через специальный АДАПТЕР, чтоб не повредить внутреннюю часть. Потом наружная пружина, внутренняя пружина, ВЕРХНЯЯ тарелка. Сухарики. Когда все засухарено. ЛЕГОНЬКО по верхушкам клапана маленьким молоточком. Тогда сухарики встанут точно и это своеобразный тест, все ли правильно стоит.

В магазине заране был куплен специальный ремкомплект ЗМЗ на двигатель 409 ЕВРО 3. Там все прокладки и в итоге, получается дешевле, чем все брать отдельно.
Блок цилиндров очищен, поверхности отмыты и обезжирены. Очень ВАЖНО, ПРОДУТЬ И ОСУШИТЬ КАНАЛЫ И ГЕЗДА куда вкручиваются болты. Болты отмыты и обезжирены. ЕВРО 3 имеет крепление 10 болтами в передней части стоит 2 болта совершенно другой формы. Так вот перед установкой прокладки ГБЦ на эту переднюю часть наносим тонкий слой герметика, чтобы не сочилось масло. Так как со стороны передней крышки нет такого усилия прижатия головки. Ставим прокладку, потом головку. Лучше впускной коллектор закрутить заранее (его первую часть) так проще. Болты крепления ГБЦ своеобразной формы, большие под головкуTORX 60. Смазываем больты в двух точках моторным маслом, буквально 2 капли. Закручиваем руками сначала, очень внимательно ставим 2 передних болта, в районе первого цилиндра, чтобы шайбы не упали в поддон, отверстие прикрываем руками. Берем динамометрический ключ, тянем в три захода. Схема от середины крест на крест. Усилие 7-9-14 кг/см2.
Больше, что то фото не вставляются. Наверное лимит…
Головка установлена. Ставлю новые гидрокомпенсаторы, каждый в отдельно упаковке в масле.
Важно! Перед тем как ставить распредвал, установите сначала нижний успокоитель цепи. Сначала ставиться выпускной распредвал. Потом впускной. Передняя общая крышка распредвала, в ней меняем специальные пластиковые вкладыши, тем самым исключаем осевой люфт, который обязательно будет с каждым километром пробега. Бугеля. Ориентируем правильно. Каналы должны быть чистыми и открытыми. Все постели смазываем моторным маслом. Затягиваем от руки сначала. Потом немного ключом на 30 40 минут оставляем, гидрокомпенсаторы как раз подсядут и вал можно будет затягивать динамометрическим ключом.
Звездочки выставлены по меткам. цепь натянута. Затяжку распредвала делаем по хитрой схеме с усилием 2,2 кг/см2.
После этого берем наш большой ключ на 24 головкой и проворачиваем коленвал двигателя на пару оборотов. смотрим опять метки. Метка на коленвала четко стоит. Метки на звездочках тоже. Никуда ничего не убежало.
Собираю дальше. Лучше сделаю часть вторую с фото…

Уаз Патриот датчик давления масла: где находится

Блок управления двигателем

Одним из наиболее важных датчиков в системе УАЗа является блок управлением всем двигателем именно в него передают сигналы все датчики установленные в автомобиле. Каждый из датчиков непосредственно связан с блоком. Блок же обрабатывает полученные показание и управляет двигателем. ЭБУ является одним из самых дорогих датчиков установленных в автомобиле.

Признаки неисправности:

• Все признаки неисправности ЭБУ схожи с признаками неисправности датчиков. Чаще всего в ЭБУ перегорают ключи управления системой зажигания и, вследствие чего, отказывает один из цилиндров. Такая проблема решается перепайкой ключа.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.

Для проверки работоспособности датчика потребуется специальный манометр

1. Поднимаем капот, находим штуцер с датчиками.
2. Шлицевой отвёрткой откручиваем болт крепления клеммы провода питания к датчику аварийного давления масла. Отсоединяем провод, изолируем его конец (чтобы во время проверки не спровоцировать короткое замыкание).
3. Ключом на 22 выкручиваем датчик аварийного давления.
4. На его место вкручиваем штуцер манометра.
5. Включаем зажигание, запускаем двигатель, ждём, пока он прогреется до рабочей температуры.
6. Сверяем показания манометра и указателя. Если они существенно отличаются — меняем датчик.

Для проверки давления необходимо ввернуть штуцер манометра в посадочное гнездо датчика аварийного давления масла

Видео: проверка давления масла в системе

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Это интересно: Автомобили E — класса

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

Датчик температуры ОЖ

Датчик температуры ОЖ служит для измерения нагрева охлаждающей жидкости. Это необходимо для защиты двигателя от перегрева, при достижении определенных параметров температуры сопротивление на датчике меняется и включается вентилятор охлаждения. Так же датчик отвечает за формирования топливной смеси при холодном пуске. Тип датчика ОЖ УАЗа 19.3828 внутри датчика имеет термоэлемент, который под воздействием температуры меняет свое сопротивление и передает его на ЭБУ. Расположен датчик в корпусе термостата.

Признаки неисправности:

• Не включается вентилятор охлаждения;
• При холодном запуске двигатель глохнет;

Значения давление масла в автомобилях УАЗ

Силовые установки автомобилей УАЗ оборудованы двумя датчиками давления: контрольным, управляющим стрелочным или цифровым индикатором, и аварийным. Последний подаёт световой сигнал (включает лампочку на панели), если давление смазки уменьшается до 0,4–0,8 кгс/см2.

Аварийный датчик включает сигнальную лампу на контрольной панели, если давление масла уменьшается ниже установленного предела

Даже если мотор полностью исправен, значение давления зависит от условий эксплуатации:

• от степени вязкости масла;
• от температуры двигателя;
• от температуры окружающей среды;
• от частоты вращения коленвала (оборотов);
• от нагрузки;
• от использования радиатора охлаждения масла.

Показания индикатора давления масла обычно находятся в пределах 1–5 кгс/см2 и незначительно отличаются для различных моделей «уазовских» силовых установок.

В 2021 году легендарному российскому производителю автомобилей повышенной проходимости Ульяновскому автомобильному заводу исполнилось 75 лет.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75

Таблица: значение давления масла в различных моторах

Датчик положения коленчатого вала

Датчик ДПКВ необходим для роботы системы зажигания. Он считывает показания со шкива коленвала и передает их на ЭБУ, а тот подает сигналы на формирование искры в цилиндры. ДПКВ является единственным датчиком, без которого автомобиль даже не заведется. Установлен датчик возле шкива коленчатого вала, принцип его работы основан на магнитом поле, внутри датчика находится магнит, который считает обороты вала.

Признаки неисправности:

• Не запускается мотор;
• Не работает один из цилиндров;

Размещение датчиков давления масла на автомобилях УАЗ

Положение датчика зависит от конструкции автомобильного мотора.

На УМЗ-417 и УМЗ-421 основной датчик находится с правой стороны (по ходу движения вперёд) мотора под генератором. Аварийный — между приводными шкивами коленвала и водяной помпы.

Положение контрольного датчика давления масла на двигателе УМЗ-417 отмечено цифрой 12

В 1977 г. начался пробег автомобилей по маршруту: Москва — Горький — Ташкент — Каракумы — Баку — Тбилиси — Ростов-на-Дону — Харьков — Москва. Газеты писали: «Каракумский пробег показал, что УАЗ — автомобиль, годный для эксплуатации в самых разнообразных климатических и почвенных условиях».

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/karakumyi

На ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 основной датчик установлен за генератором. Аварийный — с левой (по ходу движения) стороны в нижней части масляного фильтра.

Положение датчиков давления масла отмечено цифрами 5 и 19

Оба датчика ЗМЗ-409 расположены по левой стороне двигателя за термостатом над коллектором отработанных газов.

На ЗМЗ-5143 основной датчик установлен справа (по ходу движения) на уровне верхнего среза шкива коленвала перед масляным фильтром.

Положение контрольного датчика давления масла отмечено цифрой 20

Аварийный — слева в передней части ГБЦ на уровне верхнего среза шкива вентилятора.

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяца продолжалась автоэкспедиция московских журналистов на двух автомобилях УАЗ-469 по маршруту Москва — Магадан — Москва. Водители-испытатели преодолели около 40 000 километров.

УАЗ

https://www.uaz.ru/company/75/magadan

Положение аварийного датчика давления масла отмечено цифрой 15

Датчик распределительного вала (датчик фаз)

Данный датчик расположен на ГБЦ и служит для определения положения поршня в ВМТ. Это необходимо для правильной подачи топлива в нужный период. При неисправности датчика подача топлива переходит в попарный режим, что приводит к неправильной работе двигателя.

Признаки неисправности:

• Детонация двигателя;
• Большой расход топлива;

Датчик детонации

Данный датчик предназначен для улавливания шумов и детонаций в двигателе при его работе. Принцип работы схож с пьеза элементом, при появлении вибрации на датчике он вырабатывает некоторую величину напряжения передавая ее на ЭБУ, тем самым показывая, что в двигателе имеется детонация. Датчик установлен на блоке цилиндров вблизи 4-го цилиндра.

Признаки неисправности:

• Большой расход топлива;
• Неравномерная работа ДВС;

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ необходим для подсчета воздуха проходящего в двигатель. Датчик расположен после воздушного фильтра и улавливает весь воздух, проходящий через него с помощью чувствительного элемента внутри датчика, передавая показания на ЭБУ. ДМРВ один из основных датчиков, который формирует топливную смесь, основываясь на его показания блок управления двигателем, указывает количество топлива подаваемого через форсунки.

Признаки неисправности:

• Сложный запуск двигателя;
• Большой расход топлива;
• Низкая тяга двигателя;

Датчик кислорода

Данный датчик необходим для улавливания выхлопных газов. В датчике имеется чувствительная часть, которая улавливает количество неотработанного бензина в выхлопных газах. Если эти показания превышают допустимые, датчик посылает сигналы на ЭБУ, а он корректирует топливную смесь, делая ее беднее, тем самым приводя показания в норму.

Признаки неисправности:

• Повышенный расход топлива;
• Черный дым из трубы;

Датчик давления масла

Для смазки двигателя необходимо наличия давления масла в нем. Если давление будет недостаточным, то трущиеся детали в двигателе начнут получать задиры, что может привести к клину двигателя и выходу его из строя. Для информирования водителя о наличии давления масла в двигателе и применяется данный датчик. При отсутствии давления загорится сигнальная лампа на приборной панели. Находится датчик на корпусе ГБЦ.

Признаки неисправности:

• Не работает лампа давления масла;

Замена датчиков давления масла своими руками

Чтобы облегчить доступ к датчикам давления масла может потребоваться демонтаж каких-то дополнительных деталей, определяемых конструкцией модели автомобиля и двигателя. Например, инструкция на УАЗ-3151 рекомендует предварительно снять передний брызговик двигателя.

Микроавтобус УАЗ наибольшей популярностью из регионов пользуется в Якутии. Многие гости из центральной России, удивляясь количеству УАЗов, называют Якутию «Уазляндией».

Википедия

https://ru.wikipedia.org/

Для замены датчиков понадобится штатный набор инструментов автомобиля.

Перечень операций по замене контрольного датчика давления

1. Выключите зажигание, отключите аккумуляторную батарею от корпуса.
2. Снимите мешающие доступу детали.
3. Отверните винт крепления и освободите датчик от проводки.

Используя отвёртку, выверните винт крепления сверху датчика

Ключом отверните датчик и демонтируйте. Шлицы для ключа на 17 находятся под корпусом датчика.

Отверните датчик ключом и снимите его

Датчик давления масла ивеко

Из-за моего недоверия к шлангам механических манометров давления масла ввиду их частых обрывов, еще 3 года назад из крайней степени любопытства, появилась идея установки датчика давления и указателя типа Дефи или Апекси, однако из за скачков курса цены на них показались завышенными, а учитывая призыв к импортозамещению, решился на установку обычного уазовского датчика давления масла(бочонка) и его же указателя на место датчика аварийного давления масла. Казалось бы, чего проще-выкрутил один и поставил другой, однако резьба на датчике ивеко метрическая, а на уазовском коническая конусная к1/4.Да хотелось бы и аварийный датчик оставить. Но какую приставку изобрести, чтобы все датчики воедино собрать и с меньшими денежными потерями?И тут вспоминаю, что на Ваз 2106 есть такая проставка со штуцером как раз под два датчика — причем, штуцер подходит по резьбе один в один с аварийным датчиком Ивеко(ваз-это же фиат, и ивеко тоже! ) выглядит это так

резьба внутри штуцера тоже метрическая под вазовский датчик м14, следовательно, нужен переходник под коническую резьбу уазовского датчика. Токаря мне в помощь! Только для начала немного теории: отверстия под дюймовую коническую резьбу к1/4 18 ниток
alexfl.pro/drawing/drawing_otverstie.html могут быть и цилиндрическими диаметр сверла 11.2мм исходя из таблицы, далее ищем метчик- для примера www.promsnab62.ru/catalogue/27/27_16,

как оказалось, даже используя правильныц метчик при давлении почти, 5атм, соединение негерметично, для устранения сего факта использовал фум ленту. Далее этап сборки:в угловой штуцер вкручиваем датчик с переходником, и пытаемся все это дело прикрутить к мотору прямым штуцером. Чтобы выкрутить датчик аварийного давления масла который находится над стартером, потребовались длинная свечная головка на 21,трещотка, карданчик и почти 30 минут времени. Не забываем скидывать клемму акб, закоротить датчик и трещотку об клемму стартера проще простого.Вкручиваем в прямой штуцер родной ивековский датчик аварийного давления масла, цепляем фишки и готово! Подключение указателя очень простое, самое сложное найти под него место:клемма «Б» — +12в после замка зажигания, клемма «Д» — провод от датчика, ну и земля естественно. Сегодня, при первом запуске, двигатель немного прогрет бинаром до + 18, давление чуть больше 4атм, при нажатии на педаль газа закидывает к 6атм, на прогретом до 80, масле Урания 5w30, фильтре Фильтрон ОР592/8 и холостых чуть больше 1атм

при нажатии на газ-доходит до 4атм

Конечно такой указатель не блещет высокой информативностью, однако и он позволяет наглядно отобразить состояние мотора.

Iveco Daily CITYS 2014 – 2016

Iveco Daily LINE 2014 – 2016

Iveco Daily TOURYS 2014 – 2016

Iveco Daily VI 2014 – 2016

Iveco Daily V 2011 – 2014

Iveco Daily IV 2006 – 2012

Iveco Daily III 1999 – 2006

Iveco Daily II 1989 – 1999

Iveco Daily I 1978 – 1989

Датчик давления масла Iveco Daily высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

• хорошо работает,
• не теряет своих показателей при больших пробегах,
• более надежен и более безопасен в управлении

Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

• Autocompas.ru является одним из ведущих интернет-магазинов автозапчастей, с ежедневным трафиком на сайте более чем 30000 человек,
• Сертифицированные и надежные поставщики предоставляют весь спектр автозапчастей в рамках доступа к своим складам,
• В системе более 500 поставщиков и производителей, которые регулируют цены с оглядкой на конкурентов и стремятся сделать свой товар более выгодным для покупки.

Зачем искать Датчик давления масла Iveco Daily еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

В категории «Датчик давления масла» для Iveco DAILY IV оригинальный номер запчасти находится в каталоге производителя Вашего транспортного средства. Подбор данной детали возможен только по VIN коду автомобиля.
Чтобы заказать деталь или узнать ее артикул, необходимо:

1. Создайте запрос по VIN-коду автомобиля

2. Обратитесь к нашим операторам – контакты

Специалисты подберут номера оригинальных запачастей и аналогов, которые присутсвуют в нашем ассортименте, проконсультируют и помогут сформировать заказ, доставку.

Воспользуйтесь каталогами запчастей, чтобы найти и посмотреть информацию, фотографии внешнего вида или схемы других деталей автомобилей Iveco DAILY IV (Ивеко DAILY IV).