1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд сиерра неустойчивая работа двигателя

(техвопрос)Нестабильная работа двигателя Форд Сиера 2.0.карб

Ранее были проблемы с карбом, слава богу разобрался.Карб работает чётко и как положено, бегунок, крышка трамблёра, бронепровода-новые.Свечи хорошие, но ДЭНСО-нет в них доверия если честно.ГРМ стоит по меткам, только вот трамблёр не выставили по стробоскопу, а так по меткам всё.
Так вот проблема заключается в том, что двигатель работает с перебоями, а иногда ровно секунд 10 потом перебой, ну как то так.Его как подкалачивает, и с выхлопной как попёрдывает.
Крутил я трамблёр, но толку не добился.
Думаю может катушка зажигания виновата(бабина)?
Кстати едет без провалов.
Жду ваших советов.

Метки: форд сиера, двигатель

Комментарии 42

Та же фигня, побороть не могу, после капиталки началось со временем, карб полностью пересыпан, свечи, провода, бегунок, крышка, все новое, но попердывает хоть тресни… А куда винт качества крутить? Свечи с черноватым налётом, не масляный, именно смесь не та, масло после капиталки не ест!

C нашим бензином на свечах может быть что угодно если это карб. С инж другая тема но там можно и поплясать с настройками.А карб замучаешься подбирать жеклеры.

Та же фигня, побороть не могу, после капиталки началось со временем, карб полностью пересыпан, свечи, провода, бегунок, крышка, все новое, но попердывает хоть тресни… А куда винт качества крутить? Свечи с черноватым налётом, не масляный, именно смесь не та, масло после капиталки не ест!

Нужно выставить метки, отстроить зажигание близкое к положенному а потом настройка карба! Винт качества смеси вкручивается и обедняется смесь, должны быть свечи белее, выкручиваешь и они чернее но это только на холостых!

Та же фигня, побороть не могу, после капиталки началось со временем, карб полностью пересыпан, свечи, провода, бегунок, крышка, все новое, но попердывает хоть тресни… А куда винт качества крутить? Свечи с черноватым налётом, не масляный, именно смесь не та, масло после капиталки не ест!

бля у большинства такая беда, ещё нет такого чела который справился с этим.

а зазор какой на свечах делаешь?

Я бы сначала замерял компрессию в цилиндрах, затем проверить нет ли подсоса воздуха, особенно обратить внимание на клапан картерных газов, вакуумный усилитель тормозов…

Та же беда, иногда потряхивает, но на дороге все нормально. Как будто пропуски искры или оч бедная смесь

Я вот тоже склоняюсь, что что то с искрой, может бобину заменить?ХЗ?

пробовал — не помогло, грешу на смесь, винт качества на максимуме стоит, а топлива как то не хватает. Вроде и подсоса нет…

По карбу у меня 100 процентов нет подсоса, ну как вариант прокладка на впускном коллекторе.

пробовал — не помогло, грешу на смесь, винт качества на максимуме стоит, а топлива как то не хватает. Вроде и подсоса нет…

Может у тебя уровень топлива в карбе нужно увеличить, ну попробовать как вариант.

Я по мануалу выставил, да особо оно и не напрягает. А ты вакуумные шланги смотрел? Усилитель тормозов тоже

Усилитель тормозов менял месяц назад, там всё тип топ.

у меня и на другом форде такая же шляпа была, так и не смог победить, забил

Просто как то неприятно слушать эту пердёж так сказать, едет то без проблем.

Ну да, у меня сейчас не сильно пукает. На другом форде было сильнее. Я грешу на пропуски искры. Не нравился мне трамблер там. Стробоскопом светил был очень большой разброс по углу опережения, туда-сюда

Сталкивался с этим неоднократно, но причина неизвестна тточно, а точнее их масса

Нехватает терпения просто ковырятся, если честно, да и на улице дождь идёт-зимой.)))

Если это на расход и скорость не влияет, то не заморачивайся. На проверенных заправках не всегда топливо качественное.С

Едет довольно шустро, но жрет литров 12, если давать под жопу.

12 для карба норм, если давить меньше сделаать можно но влияет на динамику

У моего отца Дэу нубира 2000г намного хуже обороты берёт.
Дал ему как то раз проехать и сам офигел, у его почему то она поехала ещё круче.Ну батяня в мои годы ещё не то на маскараде выдавал)))

Едет довольно шустро, но жрет литров 12, если давать под жопу.

Читать еще:  Устройство принцип работы двухтактного двигателя скутера

12 литров на двухлитровом движке и вы жалуетесь?
Мне бы ваши проблемы! (Иногда до 25 доходит)

Я так понимаю что это происходит на холостых! ? Если разговор идет о плевании в глушак то это может быть от бензина, карба, трамблера, бегунка, провода, свечи, клапана.
Карб может такое делать при неправильной смеси. Только регулировка и устранение подсоса воздуха, замена плохих прокладок и мембран.
С клапанами сложнее, только снимать голову но это не критично если плюется мало.
Трамблер перебрать и устранить люфты и износы. Может немного не совпадать зажигание, плясать скажем, вот и плюется. Срабатывает опережение зажигания от мозгов или же от вакуума на трамблере.
Ну все остальное только заменой!

Да, на холостых.Карб пересыпался, менялся ремкомплект.Провода новые, бегунок и крышка трамблёра тоже.Свечи нормальные-проверял прибором.
У меня такие варианты неисправности-
1Трамблёр
2Катушка зажигания она же бобина.
3Карб может крутануть ещё.

А из за неправильного момента зажигания может такое быть?Просто я выставил на глаз скажем так.

Выставить метки, выставить трамблер по первому цилиндру, по стробоскопу, я выставляю по звуку звона пальцев поршня. Они звенят при раннем зажигании, добиться чтобы пропал звон. затем нужно держать холостые обороты регулируя винтом, регулировать винтом смеси добиться самого наилучшего выхлопа, чтобы не плевало в глушитель.

Я и крутил трамблёр, чтобы пальцы не звинели, но всё равно неугадаешь.А детонирует когда позднее зажигание?

Кажется когда раннее. Я выставляю чтобы они отзывались при 60 км на 4 й при резком нажатии газа и проподали. Конечно не настроить, это должно быть все в идеале! И Карб и трамблер и бензин.

Я так понимаю что это происходит на холостых! ? Если разговор идет о плевании в глушак то это может быть от бензина, карба, трамблера, бегунка, провода, свечи, клапана.
Карб может такое делать при неправильной смеси. Только регулировка и устранение подсоса воздуха, замена плохих прокладок и мембран.
С клапанами сложнее, только снимать голову но это не критично если плюется мало.
Трамблер перебрать и устранить люфты и износы. Может немного не совпадать зажигание, плясать скажем, вот и плюется. Срабатывает опережение зажигания от мозгов или же от вакуума на трамблере.
Ну все остальное только заменой!

Кстати у меня вакума на трамблёре НЕТУ! Фишка на три провода, что то слышал что там внутри датчик холла потипу стоит, правда?

Почему по типу, там и есть датчик Холла. Вакуум здесь идет не на трамблер а на модуль зажигания.

5.1.3 Перебои в работе двигателя

5.1.4. Перебои в работе двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Читать еще:  Холодный запуск двигателя на актионе

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Двигатель Ford RFA

  • Двигатели
  • Ford
  • RFA

1.8-литровый двигатель Форд RFA или RFB или 1.8 Эндура ДЕ выпускался с 1990 по 1993 годы и устанавливался на второе поколение популярной модели Сиерра в версии после рестайлинга. Данный силовой агрегат обладал невысокой надежностью, чем и заслужил плохую репутацию.

К линейке Endura-DE также относят двс: RTK, RVA и RFN.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора Ford RFA 1.8 TD Endura DE 75 ps

Точный объем1753 см³
Система питанияфоркамера
Мощность двс75 л.с.
Крутящий момент152 Нм
Блок цилиндровчугунный R4
Головка блокачугунная 8v
Диаметр цилиндра82.5 мм
Ход поршня82 мм
Степень сжатия21.5
Особенности двснет
Гидрокомпенсаторынет
Привод ГРМремень
Фазорегуляторнет
Турбонаддувда Garrett
Какое масло лить5.0 литра 5W-40
Тип топливадизель
Экологический классЕВРО 1
Примерный ресурс220 000 км

Подборка мануалов для Sierra выложена на Драйв 2

Много полезных материалов собрано в Сиерра Клуб

Расход топлива RFA Форд 1.8 Эндура ДЕ

На примере Ford Sierra 1991 года с механической коробкой передач:

Город8.7 литра
Трасса4.9 литра
Смешанный6.4 литра

На какие модели ставился двигатель RFA Ford Endura-DE 1.8 l 75ps

Ford

Sierra Mk21990 — 1993

Недостатки, поломки и проблемы Форд Эндура ДЕ 1.8 RFA

Малый ресурс ремня ГРМ нередко оборачивается его обрывом и загибанием клапанов

Второй по популярности проблемой является нестабильная работа в сильные морозы

Регулярно случаются течи масла, чаще всего на стыке верхней и нижней частей блока

Владельцы Сиерры часто сталкиваются с износом колец в четвертом цилиндре мотора

Достоинством этого агрегата служит разве что нетребовательность к качеству топлива

Обзор модели Форд Сиерра с дизелем 1.8 литра

Читать еще:  Что такое удельный расход топлива бензинового двигателя

  • Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Клуб любителей автомобиля

    Часовой пояс: UTC + 3 часаТекущее время: Вс сен 19, 2021 14:57

    ЗМЗ-406. Нестабильная работа двигателя

    Так товарищи — кажется и я огреб этот загадочный недуг. У меня двигатель после прогрева начинает троить (или 2ить) если резко нажать на газ (или пустить внатяг). дерганья идут примерно до 1800-2000 оборотов — дальше пропадают. Правда лампа не загорается. В сервисе до сих пор понять не могут что это. Чистили форсунки, сушили подмокшую электронику — но ниче не меняется. Мерили разрежение в дроссельной трубе. Сказали когда резко открывается заслонка оно падает почти до нуля вот двигатель и захлебывается. При плавном открытии существенного падения разряжения не наблюдается и двигатель ровно разгоняется.

    Пока борются с этим путем обогащения бензинового впрыска. Но вот беда — если выведут так чтоб не дергалась — то ест как лошадь — если убавят — то дергается. заколдованный круг короче.

    Заметил еще одну особенность: после заправки на разных станциях двоение то пропадает вовсе то усиливается — видимо разное октановое число у 92 бензина. Закралась мысль — а не датчик ли детонации мудит? ведь по идее он отвечает за коррекцию количества подачи топлива в зависимости от его качества. И интересно почему троит только прогретый двигатель.

    Интересная мысль про подсос. Проверю и шланги и сапуны. Но мне кажется то тогда-бы двигатель сбивался всегда, а у меня только на резком газу.
    Если есть у кого опыт по борьбе с такими недугами — то оч прошу поделиться.

    Правда на 402, но хлебнул этого вдоволь.
    Было даже такое, что дергалась машина изза подклинивающей крестовины кардана. Проявлялось это только на скоростях 95-115 примерно, по GPS.

    Дерганье машины при разгоне, это с большой долей вероятности неправильный УОЗ. Дачник детонации — правильная мысль. Плюс ещё надо освидетельствовать цепи которые влияют на УОЗ, особенно при разгоне. Датчик положения дроселя в том числе.

    Собственно свой недуг я так и не устранил — все почти утихло само — прежний МИКАС 7.1 сгорел поле неудачной мойки авто, счас стоит новый — толи смесь рассчитывает оптимальнее, толи версия проги новее — толи само «железо» микаса шустрее, но захлебывания при резком нажатии почти сошло на нет. ( Ну за исключением если бензин гавно)
    Как я понял причина крылась в неправильном расчете подачи топлива. Прошлый Микас неоднократно правили, меняли чтото — ну и доменялись. в новый микас я более никому не позволяю лазить — счас пользую программу с полностью стандартными заводскими настройками. Жор бензина меня устраивает 10-13 в зависимости от цикла, Но приемистость куда как выше чем со старым.
    Советую попробовать сбросить все настройки программы на стандартные.

    Про глюк с бензонасосом не совсем понял — как это его отключить? наверное ты имел ввиду пока он не отключится сам достигнув максимального давления?.
    Если да то такое тоже иногда бывало. Проверь манометром герметичность топливной системы. Возможно падение давления в топливной рампе ( травит клапан обратного слива топлива ). Собственно ничего страшного — лишь бы во время работы поддерживалось нужное давление.

    Да и еще проверь совместимость ДРМВ и форсунок с Микасом. Для каждого Микаса идут свои форсунки и ДРМВ.

    Если при запуске нужно открывать дроссельную заслонку — возможно проблемы с системой подачи воздуха на холостом ходу или с датчиком холостого хода. Собственно датчик положения дроссельной заслонки (угол открытия), как читал — дает Микасу сведения о необходимом количестве подачи топлива в форсунки (длительности открытия игл форсунок), а также дублирует показания ДРМВ о количестве поданного воздуха, если с ДРМВ чтото случилось.

    Так или иначе советую проверить работоспособность датчиков и сбросить настрой Микаса на стандартные и начинать по новой настройку двигателя. (установить нужные количество оборотов на ХХ и топливоподачу по факту сбалансированности СО СШ).

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector