0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фиат добло двигатель не развивает обороты

Фиат добло двигатель не развивает обороты

Fiat Doblo Cargo (2020 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого — пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Fiat Doblo 1.6 16v 4дв. минивэн, 103 л.с, 5МКПП, 2001 – 2005 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Читать еще:  Эл схем а эл двигателя пост тока

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические параметры Fiat Doblo 1.6 16v / Фиат Добло в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 103 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2005 г.

Фиат добло двигатель не развивает обороты

FIAT DOBLO 1.3(сажевый фильтр, турбонагнетатель)

Вы можете поступать как знаете, только из опыта скажу, что самое правильное – поехать в надежный автосервис и там решить все свои проблемы).

Читать еще:  Двигатель 405240 евро 3 технические характеристики

Продолжаем по Fiat Doblo. Больше 3.000 мотор не раскручивался. Машина, как говорил владелец, «ползала и не так ехала». Он записался к нам на программное удаление сажевого фильтра. Провели входную диагностику, «висит» ошибка по сажевику и турбонагнетателю, больше ошибок не было. Работу сделали. Но проведённая диагностика показала, что предыдущая ошибка ушла, а ошибка по турбонагнетателю осталась: «Превышено давление наддува». Начали разбираться поглубже. Разбираемся… турбина на оборотах «надувала» завышенное давление, которое сильно превышало требуемое, то есть, заявленным параметрам не соответствовала, другими словами: «турбина не управлялась и «дула» столько, сколько могла «надуть».

Сейчас много автомобилей приходит в Москву и другие города России из Литвы, Латвии и т.д. Недавно был фильм по TV, где показывали как там собирают и готовят автомобили для продажи в Россию. Деревянные порожки, выкрашенные под цвет машины… сваренные вместе две половинки автомобиля … навесное оборудование, собранное по углам разборной стоянки … это и другое было показано российскому зрителю. «Перекупу» (продавцу, слэнг конца 1990-х и начала 2000-х годов), важно единственное: «впарить» (продать) автомобиль и получить деньги. Для перекупа главное одно – сделать так, чтобы машина в ближайшую тысячу километров не рассыпалась и отвечала заявленным характеристикам.

21 век – новые технологии. Турбонагнетатель с «изменяемой геометрией» стал возможен только при современном развитии науки и техники. Если вы нажмёте на ссылку ниже, вы увидите как англоязычный автор показывает вариант работы «турбонагнетателя с изменяемой геометрией»

Обратите внимание как ходят «лопатки». Это в динамике. А вот как всё выглядит в статике:

На фото слева лопатки сложены. Такой режим, например, пригоден для спокойного движения. На фото справа лопатки развёрнуты, этот режим пригоден для резкого разгона и других подобных условий движения.

Кому интересна общая компоновка, можете посмотреть на рисунке ниже один из вариантов системы VGT:

Что даёт такая система: повышение мощности двигателя и изменение его эластичности. Если проще, это «уверенный старт и минимальные провалы при изменении условий движения». Это особенно важно водителям в больших городах и на трассах, когда из-за дорожных ситуаций приходится совершать резкие манёвры. На не турбированном автомобиле увильнуть от несущегося на тебя взад или вбок очередного «идиота на колёсах» довольно сложно. На машине с обыкновенной турбиной полегче, но часто возникает «провал при ускорении», это обычно называется «турбояма»: вы нажимаете на педаль газа, электроника обрабатывает изменение положения педали, даёт команду … подаётся больше топлива в цилиндры, турбина начинается раскручиваться … подаёт больше воздуха, но скорость набирается не так быстро, как хотелось бы при такой ситуации … дальше удар или касание или что там ещё может произойти.
А на автомобиле с системой VGT всё происходит гораздо быстрее, и я бы даже сказал: «качественнее и надёжнее». Вот почему так важно иметь под капотом «настоящий мотор», а не мотор, собранный по кусочкам из непонятно чего…

На этом Fiat Doblo работу по программному удалению сажевого фильтра выполнили. Клиент прокатился. Вернулся и спросил:
— Всё понятно и непонятно ничего. Нет, машина стала ехать лучше, непонятно по ошибкам: почему у меня раньше была ошибка только по сажевику, а сейчас появилась ошибка по турбине?
И смотрит так испытующе…

— Хорошо,- сказал я,- буду объяснять медленно, запоминайте: — у вас машина перестала ехать, на панели приборов загорелась лампочка Check Enjine и вы поехали к нам в автосервис, так?
— Ну так…
— Но до нашего сервиса вы не доехали, так?
— Ну да, потому что вообще ехать перестала.
— Хорошо. Вы вернули и самостоятельно выбили сажевик, так?
— Всё верно.
— Потом всё собрали и поехали к нам еще раз,- всё точно говорю?
Клиент кивнул головой.
— Так вот, когда сажевик был забит, то ваша турбина не могла развивать обороты на полную. А когда сажевик выбили, турбина стала раскручиваться «во всю дурь» и спровоцировала появления ошибки по превышению давления. Турбина-то у вас стоит не «родная», она не управляется… теперь понятно?
Но клиенту было понятно не всё:
— Так лампочка «чек» у меня горела еще до приезда к вам. Значит, уже тогда была ошибка по турбине?
… здесь только спокойствие…спокойствие… спокойствие… и объяснение:
— Именно так. … у так называемой «турбины», то есть, турбонагнетателя, нет своего блока управления и своей, отдельной лампочки на панели приборов для вывода показа ошибки по турбонагнетателю – блок управления двигателем выводит на лампочку CHECK ENGINE все имеющиеся ошибки. Повторю ещё раз: блок управления выводит на лампочку «чек» ВСЕ имеющиеся ошибки. И их можно прочитать специальным диагностическим оборудованием – сканером как у нас или другим подобным. Лампочка «чек» у вас загорелась после того, как вы самостоятельно выбили сажевый фильтр перед поездкой к нам – что и обнаружилось перед проведением операции под названием «программное удаление сажевого фильтра. После нашей работы ошибка по сажевику ушла и осталась только ошибка по турбонагнетателю. Почему это так – говорил только что. Но могу повторить: « Вы когда сажевик выбили, турбина стала раскручиваться «во всю дурь» и спровоцировала появления ошибки по превышению давления».

Последнее, что спросил клиент, было: «- И что мне теперь делать?». Ну а какой ответ он ожидал услышать? Или надеялся на чудо? Пришлось его огорчить: «- Ищите турбонагнетатель от своего автомобиля, ставьте и всё будет работать штатно, как и положено». Ну и напоследок было порекомендовано, а читатели могут взять это на вооружение: «При покупке автомобиля не надо верить ни «сладкой» цене, ни красивому внешнему виду – не доверяйте никому. Проверяйте сами».
Для интересующихся вопросом поглубже — некоторые ссылки:
Variable geometry turbochargers http://www.mechanicalengineeringblog.com/tag/variable-geometry-turbochargers/
Variable-Geometry Turbochargers-Thomas Veltman http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/veltman1/
Картинки и схемы по теме: «Variable Geometry Turbocharger» http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&fr=sfp&va=Variable+Geom.
Видео по теме «Turbochargers: Variable Geometry» http://www.youtube.com/channel/HCTnb_WO5B9JQ

Читать еще:  4000 оборотов для дизельного двигателя

P.S Когда ехал в тот день домой, то подумалось, что люди нашей специальности должны иметь очень крепкие нервы и быть хоть немного, но психологами… так трудно иногда спокойно и вразумительно объяснить клиенту, что «белое – это белое», что «вот это возникло из-за того, что …». Спокойно и вразумительно. Кто еще, как не автомобильный диагност может помочь автолюбителю. У некоторых такая «каша» в голове после прочитанного в Интернете, что только диву можно даваться … Не зря, наверное, в Интернете иногда проскальзывают слова: «автомобильный доктор». Широкое понятие.

Ниточкин А.В
© Легион-Автодата

Машина тупит

#1 Difeex

  • Участник форума
  • 30 сообщений
    • Наверх

    #2 Игорь К.

  • Участник форума
  • 314 сообщений
    • Город: Питерсберген
    • Ваш автомобиль:: Fiat Brava SX 1.2; 99; 82 hp

    Проблема собстно в том, что «май кар» как то тупит при наборе скорости. При попытке хорошенько газануть с места — надрывается (чуть не глохнет), а потом тихо начинает разгоняться. На горке при потери скорости тоже еле дышит, приходиться перегазовывать. То что в камеру загорания попадает бедная смесь — однозначно, на свечах белый налет. Но я не могу понять, чем это вызвано? На последней компьютерной диагностике — все датчики показывают оптимальную работу (серьезных нарушений нет). Масло через кольца не бросает, а собственно оно и не горит у меня. Неужели бензин везде такой?

    • Наверх

    #3 Difeex

  • Участник форума
  • 30 сообщений
    • Наверх

    #4 Dimkos

  • Участник форума
  • 1556 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С-Петербург метро Озерки
    • Ваш автомобиль:: FIAT BRAVA 98-1.6 и STILO-1.8
    • Наверх

    #5 Stig

  • Член Клуба
  • 386 сообщений
    • Ваш автомобиль:: Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale лыс под 200, Lancia Delta HF integrale EVO1 1.4bar

    Проверь давление топлива очень похоже на бензонасос.

    • Наверх

    #6 Игорь К.

  • Участник форума
  • 314 сообщений
    • Город: Питерсберген
    • Ваш автомобиль:: Fiat Brava SX 1.2; 99; 82 hp

    [quote name=’Stig’ date=’25.6.2008, 10:03′ post=’16247′]
    +1 тока ещё может и фильтр бензиновый забит

    Если он есть. Если нет — сеточка, установленная вместе с насосом. По словам очевидцев — забита, как правило, изрядно, вследствие залива некачественного топлива.

    • Наверх

    #7 Difeex

  • Участник форума
  • 30 сообщений
    • Наверх

    #8 rostik

  • Участник форума
  • 61 сообщений
    • Город: Ив-Франковск
    • Ваш автомобиль:: Fiat Marea 97 — 1.6, 103hp Серебро
    • Наверх

    #9 Dimkos

  • Участник форума
  • 1556 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С-Петербург метро Озерки
    • Ваш автомобиль:: FIAT BRAVA 98-1.6 и STILO-1.8

    Похожая проблема. Проверял на диагностике, по датчикам все Ок. Насос вроде качает. А вот интересует меня клапан регулировки давления топлива в рампе, что-то про него никто не вспоминает, установлен в самой рампе. Может кто из итало-профи что знает.

    • Наверх

    #10 poZitiff

  • Участник форума
  • 42 сообщений
    • Город: мск
    • Ваш автомобиль:: Fiat Brava 1998г., 1,6 103 л.с.
    • Наверх

    #11 Stig

  • Член Клуба
  • 386 сообщений
    • Ваш автомобиль:: Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale лыс под 200, Lancia Delta HF integrale EVO1 1.4bar

    проблема похожая. Брава 1.6 1998г начинает тупить при попытке надавить газ, причём если вначале тупит при оборотах выше 5000, то через минут 20 езды уже не набирает выше 3000 оборотов, 2 раза даже глох, т.е. не даже не трогалась и глохла на холостых. После минуты стояния заводится и едет как ни в чём не бывало, потом опять начинаются провалы.
    Грешу либо на бензонасос / фильтр, либо на воздух в системе охлаждения (связано ли?). Может фильтр поменять? кстати, не знаю где он даже находится?
    Знающие, отпишитесь где искать причину, спасибо.

    • Наверх

    #12 poZitiff

  • Участник форума
  • 42 сообщений
    • Город: мск
    • Ваш автомобиль:: Fiat Brava 1998г., 1,6 103 л.с.
    • Наверх

    #13 Stig

  • Член Клуба
  • 386 сообщений
    • Ваш автомобиль:: Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale лыс под 200, Lancia Delta HF integrale EVO1 1.4bar

    да, дело в нём?
    Кстати иногда шум появлялся какойт-то (похожий на писк) из под днища после длительных поездок.

    • Наверх

    #14 Dimkos

  • Участник форума
  • 1556 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: С-Петербург метро Озерки
    • Ваш автомобиль:: FIAT BRAVA 98-1.6 и STILO-1.8

    проблема похожая. Брава 1.6 1998г начинает тупить при попытке надавить газ, причём если вначале тупит при оборотах выше 5000, то через минут 20 езды уже не набирает выше 3000 оборотов, 2 раза даже глох, т.е. не даже не трогалась и глохла на холостых. После минуты стояния заводится и едет как ни в чём не бывало, потом опять начинаются провалы.
    Грешу либо на бензонасос / фильтр, либо на воздух в системе охлаждения (связано ли?). Может фильтр поменять? кстати, не знаю где он даже находится?
    Знающие, отпишитесь где искать причину, спасибо.

    • Наверх

    #15 poZitiff

  • Участник форума
  • 42 сообщений
    • Город: мск
    • Ваш автомобиль:: Fiat Brava 1998г., 1,6 103 л.с.
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector