0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фиат альбеа стук при запуске двигателя

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Фиат альбеа стук при запуске двигателя

Fiat Albea. Двигатель стучит «на холодную»

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Износ двигателя

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Читать еще:  Давление сжатия для дизельных двигателей

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности — это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях — необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Ремонт ГРМ Fiat Albea

Как определить, что газораспределительный механизм (ГРМ) вашего двигателя нуждается в ремонте? Если вы заметили хотя бы один признак из перечисленных ниже, рекомендуем обратиться в сервис:

  • при работе мотора слышен звонкий металлический стук
  • шум (шуршание) со стороны привода ГРМ, выстрелы выхлопных газов
  • сизый цвет отработанных газов
  • потеря мощности мотора
  • неравномерная работа агрегата

Доверяйте ремонт ГРМ только профессионалам!

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя Fiat Albea предназначен для контроля поступления воздуха в цилиндры и отвода из них выхлопных газов. Любые нарушения в работе этого механизма приведут как к нестабильной работе ДВС (двигателя внутреннего сгорания), так и к его заклиниванию.

ЭЛЕМЕНТЫ ГРМ

Механизм газораспределения Fiat Albea состоит из блока клапанов и распределительного вала, каждый из которых имеет свой привод.

  1. Клапаны. Конструктивно клапан можно разделить на тарелку и стержень. Этот элемент предназначен для подачи в цилиндр воздуха (чтобы в нём могла образоваться воздушно-топливная смесь), а также для отвода выхлопных газов, образовавшихся после детонации. Для удержания клапана в закрытом состоянии используется пружина, а для его открытия установлен привод – роликовые рычаги. Для крепления пружины применены сухари и тарелка.
  2. Роликовый рычаг. Этот элемент также называют коромыслом. Одной стороной рычаг крепится к стержню клапана, а другой – к гидрокомпенсаторам. Соединение рычага и распредвала – роликовое, – для уменьшения силы трения.
  3. Гидрокомпенсатор. С помощью этого механизма проводится регулировка нарушения тепловых зазоров клапанов. Кроме того, он необходим для снижения шума от двигателя Fiat Albea, а также обеспечения плавности его работы. Основные элементы гидрокомпенсатора: цилиндр, поршень, пружина, обратный клапан, масляный подводной канал.
  4. Распределительный вал. Распредвал находится в ГБЦ (головке блока цилиндров) и предназначен для приведение в действие системы клапанов, обеспечивая своевременное их открытие и закрытие. Его конструкция состоит из стержня (вала) и кулачков, от формы которых зависит фаза распределения. Расположен вал на опорах, которыми служат подшипники скольжения (иногда дополнительно к ним используют вкладыши) в так называемой постели, к каждому подведена магистраль для подачи масла. Чтобы распредвал не перемещался продольно, применён упорный подшипник.
  5. Привод распредвала. Для вращения распределительного вала применён ременной или цепной привод, который передаёт это вращение от коленчатого вала через зубчатую передачу. Замена цепи ГРМ нужна значительно реже, чем ремня. Это обусловлено её надёжностью и долговечностью: в некоторых автомобилях срок эксплуатации совпадает с ресурсом двигателя. Её недостатком является вес и необходимость постоянной смазки. Из-за этого в конструкции ГРМ Fiat Albea дополнительно установлены натяжитель и успокоитель. Ременной привод легче по весу и не требует смазки, что значительно упрощает его использование. Единственный недостаток ремня в ограниченном ресурсе – 150 000 км.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ГРМ Fiat Albea

Ремонт газораспределительного механизма может потребоваться в двух случаях:

  1. Естественный износ узлов и деталей.
  2. Нарушение норм эксплуатации ДВС (несвоевременное ТО или его отсутствие, использование некачественного топлива или моторного масла).

Если в первом случае автовладелец Fiat Albea может быть готов к восстановительным работам элементов ГРМ, то во втором случае поломка детали (например, обрыв привода) станет полной неожиданностью.

ПРИЗНАКИ ПОЛОМОК ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

В зависимости от неисправного элемента появляются и соответствующие симптомы неисправности.

  1. При нарушении размеров тепловых зазоров, а также износе кулачков и подшипников, на низких, а иногда и средних оборотах ДВС Fiat Albea появляется звонкий металлический стук, при этом мощность мотора снижается.
  2. Гидрокомпенсаторы дают о себе знать на холостых оборотах. Их неисправность также сопровождается потерей мощности.
  3. О скором обрыве ремня или цепи, а также износе шкива свидетельствует характерный шум привода и выстрелы из выхлопной системы.
  4. Износ кривошипно-шатунного механизма (КШМ), колпачков, стержней клапанов и втулок сопровождается снижением уровня моторного масла в системе, сизым дымом из выхлопной трубы и уменьшением тяговых характеристик ДВС.
  5. Из-за плохого качества топлива и масла на клапанах появляется нагар, что приводит к неплотному закрытию клапанов ГРМ. Благодаря этому мотор Fiat Albea начинает работать неравномерно, с перебоями, а при разгоне слышен металлический лязг.
  6. Поломка клапанных пружин, соответственно и зависание клапанов, приводят сначала к неравномерной работе ДВС, снижению его мощности и, как итог, перегреву и капитальному ремонту.
Читать еще:  Двигатель глохнет выше 2000 оборотах

Определить, что поломка произошла именно в системе газораспределения Fiat Albea, довольно сложно, так как многие признаки сопровождают и другие неисправности двигателя, а также газоотводной системы. Поэтому чтобы окончательно убедиться в том, что пора приступать к ремонту ГРМ, следует обратиться к специалисту, который изучит симптомы проблемы, проведёт диагностику и, при необходимости, вскроет головку блока.

ДИАГНОСТИКА

Для проведения исследования состояния газораспределительного механизма Fiat Albea проводят замеры:

  1. Фазы газораспределения определяют с помощью моментоскопа и угломера на неработающем двигателе.
  2. Тепловые зазоры измеряют специальными щупами, представляющими собой металлические пластины. Этот метод достаточно трудоёмкий и не всегда точный. Поэтому, в случае повышенного износ поверхности штока и бойка коромысла, применяют рамку с индикатором.
  3. Зазоры между клапаном и седлом проверяют при закрытых клапанах. В камеру сгорания нагнетают воздух, а затем прибором замеряют степень его утечки.
  4. Определить, нужна ли замена ремня ГРМ Fiat Albea можно только визуально. О необходимости этой процедуры будут свидетельствовать трещины на его внутренней поверхности и сколы зубцов.

РЕМОНТ ГРМ

Когда изменения тепловых и клапанных зазоров не критичны, их размеры восстанавливают:

  • углубляют масляные канавки;
  • шлифуют опорные шейки до возможного ремонтного размера;
  • острые кромки кулачков шлифуют бруском, затем шкуркой, а при необходимости используют шлифовальный станок;
  • в случае сильного износа поверхности кулачков и опорных шеек, их восстанавливают наплавкой, а затем шлифуют;
  • изгиб вала подвергают правке.

Замена кулачков Fiat Albea может потребоваться только в том случае, если их износ по высоте превышает полмиллиметра по отношению к валу. Диаметр втулки наращивают с помощью спиральной деформации металла, но, если на её внутренней поверхности имеются признаки выработки, то деталь подлежит замене. Только после их осмотра ремонтируют клапана и сёдла: удаляют следы коррозии и нагар шлифовкой на специальном станке или с помощью сменной фрезы. Головки цилиндров после такой процедуры очищают с помощью сжатого воздуха.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Fiat Albea сообщает о неисправностях металлическим лязгом. Появление этого звука говорит как о том, что цепь растянулась, так и поломке и срочной замене успокоителя цепи. Если успокоитель можно поменять, сняв крышку ГБЦ, то замена привода – довольно трудоёмкий процесс. Только чтобы добраться до цепи необходимо:

  • поэтапно демонтировать компрессор кондиционера, потом генератор и насос гидроусилителя руля;
  • снять датчики валов и шкива;
  • удалить стартер;
  • убрать масляный поддон и подушку двигателя;
  • открутить множество болтов передней крышки цепи.

Чтобы всё это проделать, нужно иметь необходимый инструмент и много свободного времени. Нарушения в точности установки всех снятых и заменённых элементов приведут к появлению ещё больших неисправностей и увеличат стоимость ремонта ГРМ Fiat Albea в разы.

При появлении потёков масла из-за износа прокладки натяжителя цепи, стоит обратиться к специалистам, чтобы определить, нужна ли замена натяжителя цепи ГРМ или будет достаточно поменять только прокладку. Демонтаж натяжителя не представляет трудностей, а вот установка новой детали имеет некоторые нюансы, исполнение которых лучше доверить мастеру.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

Установка нового ременного привода газораспределения Fiat Albea требуется через 60 000 км, а в случае приобретения автомобиля с пробегом – сразу после покупки. Известно, что обрыв ремня провоцирует столкновение поршней и клапанов, то есть капремонт ДВС. Ремень может оборваться по нескольким причинам:

  • заклинивание одного из валов, а также роликов или помпы;
  • некачественная деталь, установленная ранее, либо истекший срок эксплуатации;
  • слабое натяжение ролика;
  • некорректная установка ремня: сильное натяжение.

Чтобы предотвратить такую фатальную поломку следует:

  • проводить своевременную замену приводного ремня Fiat Albea;
  • проходить плановое техобслуживание;
  • в случае появления посторонних звуков или отклонений в работе двигателя обратиться в автосервис для проведения диагностики и последующего ремонта;
  • контролировать давление масла, следить за показаниями индикатора о состоянии ремня ГРМ (если таковой имеется);
  • устанавливать оригинальные элементы или качественные аналоги.

Замена ремня проводится гораздо быстрее, чем цепи, так как он расположен в доступном месте и не требует разборки половины моторного отсека. Вместе с ремнём ГРМ Fiat Albea рекомендуют проводить замену роликов натяжения, сальников и помпы.

Гараж chyma. FIAT Albea

Страницы: 1 2

#1 28.12.2013 22:24:28

Отредактировал chyma (05.10.2014 02:23:14)

#2 30.12.2013 09:54:08

chyma:

и менее 7 литров в городе

#3 30.12.2013 10:04:19

#4 30.12.2013 11:05:58

Добавлено 30.12.2013 11:08:45:

Allder:
chyma:

и менее 7 литров в городе

#5 30.12.2013 15:40:49

1 человек сказал cпасибо:
chyma

#6 02.02.2014 14:57:36

Итак, первая тысяча позади. Даже учитывая, что машина до продажи стояла полгода, машина радует. Ни где ни чего не гремит, не стучит, сверчков нет. Была поездка в деревню, в Устье-Кубенское. Для проверки авто самое то. Температура -16. Федеральная трасса до Сокола. Дальше, дорожки местного значения и под конец возможное отсутствие дороги вообще. Последний участок оказался чищенным, но так себе. В итоге получилось: расстояние 147 км, время в пути 2ч. 20 мин (комп считает время и когда машина не работает), средняя скорость 57км/ч, средний расход 6.0 л/100км. Сказать, что в машине тепло, ни чего не сказать. В ней жарко. Но есть и минусы. Обдув на ноги находится слишком высоко. Тепло дует куда-то на голень. Греется машина долго. После пуска двигателя, рука начинает чувствовать теплый воздух минут через 10. На ходу греется за минуту-две.
При покупке глушител подсекал. Пришлось заменить соединение средней и задней части глушителя. Купил восьмерошный ремкомплект, 45 мин, 500 руб и проблема решилась. В машине тихо. После 3000 об/мин машина издает породистое рычание. Это не рев, издаваемый некоторыми авто. Не знаю даже как его описать.
За все время была пара неприятных моментов. С резким похолоданием не закрылась водительская дверь. В тот день у многих были проблемы с открыванием дверей. У меня дверь открылась, но не закрылась. И еще, заклинило передачу. На Альбее рычаг КПП включает передачи с помощью тросиков. Замерз один из тросиков. Минут пять ехал на первой передаче с открытой дверью. Сначала стали включаться передачи, потом закрылась дверь. Больше ни передачи, не дверь меня не беспокоили.
Нравится как заводится машина. В любой мороз стартер делает не больше пары оборотов.
Нравится Фиатовский форум. Все проблемы, которые случались у кого-либо, описаны и найдено решение проблемы. Например, ниже -17 у многих загорался «ЧЕК». Оказалось, что нужно перевести забор воздуха с коллектора. Менял лампочки подсветки печки. Все расписано пошагово с фотками. Заняло 15 мин. Это с учетом того, что приходится снимать бороду. Если бы не форум, думаю, проблем было бы больше.
Несмотря на пятилетний возраст, проблем с машиной нет, и это радует.

Добавлено 13.04.2014 01:02:01:
Примерно месяц назад при пуске двигателя появился металлический стук. И при разгоне чувствовалась вибрация похожая на детонацию. Нельзя сказать, что это как-то сказывалось на авто, но стало напрягать. Совместным мозговым штурмом на фиатовском форуме пришли к выводу, что виной всему опора двигателя. Только вот задняя или левая было не совсем понятно. Начал с задней. Разобрал. А там «творчество народов России». Чтобы глушитель не задевал за защиту, двигатель приподняли, подсунув под опору шланг.

Концы шланга соединили шпилькой. Со временем резину раздавило и шпилька застучала по опоре. Опора бы еще ходила и ходила, но раз уж купили новую пришлось поменять. Работы примерно на пол часа.

Сейчас ушел в отпуск. В подвеске что-то стучит. Залез под машину нашел люфт в рулевом наконечнике. Все-равно в отпуске делать нечего, решил до кучи и левую опору заменить. Помня как быстро расправился в прошлый раз, начал с опоры двигателя. У опоры болт закис внутри кронштейна. Понятно, что такой кронштейн я не найду, поэтому приходилось ласково постукивать и отмачивать ВДешкой. Удовольствие на 5 часов. И плюс еще защита пластиковая, которая крепится к бамперу. На одном болтике резьба накрылась, так и не смог открутить ее. Короче, одной рукой отгибаешь защиту, второй откручиваешь болты. Все руки ободрал, весь мат вспомнил.
Поменял опору, думаю сейчас быстренько заменю наконечник и хватит на сегодня. Размечтался.
Наконечник ни как не скручивается. Ключ на тяге начал обходится. Взял маленькие тиски. Зажал тягу в тиски. Тяга прокручивается в тисках. Опять отмачивал, стучал — эффекта ноль. Пришлось бежать за болгаркой. У болгарки задача не распилить наконечник, а постараться его нагреть. С помощью болгарки вопрос решился минут за пять. На фото видно, что я старался резать мимо резьбы, правда, там еще шланг тормозной нужно не задеть. Поэтому у меня получилось не совсем мимо резьбы, но нагреть получилось.
Теперь красота. Ни каких стуков. Ямки проезжаются мягко.

От нечего делать сотворил себе свет в ногах.

Отредактировал chyma (13.04.2014 01:08:46)

#7 13.04.2014 01:07:03

Добавлено 05.10.2014 02:16:45:
Пробег 90174 км. Поменял масло в двигателе на синтетику ZIC. В коробку залил elf. В ГУР — bp. Охлаждающую жидкость — FELIX. Была идея заменить свечи, но не определился какие брать. Свечи так и не заменил.
Летом ехал из Харовска и налетел на выморозок (что-то типа лежачего полицейского). Скорость была около 120 км/ч. Козырьки опустились, дворники включились. Из расширительного бачка вылетела пробка. Комп пропищал о перегреве двигателя. Хорошо еще подушкой по носу не получил. После этого стал замечать стук похожий на бряканье консервной банки. Долго не мог найти причину. Оказалось, что отломилась часть нижнего витка задней пружины. Пришлось менять задние пружины.
Подведу итог после пробега в моих руках 15-ти тыс. км.
Заменил две подушки двигателя. Можно было и не менять, но раз уж купил, поставил и голова не болит.
Заменил оба рулевых наконечника. Стучал один, но заменил оба. Тоже чтоб голова не болела.
Отремонтировал глушитель. Проржавело соединение задней и средней части. Приварили ремкомплект от Жигулей.
Заменил задние пружины после поломки одной.
Менял лампочку ближнего света и пару лампочек подсветки ручек отопителя.
Заменил комплект летней резины. На зимней, на одном колесе есть признак появления грыжи, но сама резина хорошая. На паре колес не хватает нескольких шипов.
Один раз долил 100 грамм масла. Уровень на щупе опустился ниже середины. Больше старый хозяин не оставил.
Заправлялся в основном 95-тым бензином, но машина без проблем ест 92-ой. На 92-м расход больше. Зимой заливал на ШЕЛЛе какой-то крутой 95-тый. Разницы не увидел. По мне так, пустая трата денег.
По расходам вроде все. Не считаю, что слишком много уходит на обслуживание.

Читать еще:  Bmw e90 какие двигатели ставили

Впечатления после 15 тыс. пробега.
С ВАЗами сравнивать наверное не корректно. Те, на которых я ездил, были годами старше. С УАЗом тем более не сравнить.
Впечатления. Тихо. Если выхлопная система исправна, двигатель не слышно примерно до 2500 оборотов. Ни чего не скрипит, не дребезжит.
При включении зажигания включается ближний свет. При выключении гаснет все: дворники не работают, печка не дует, стеклоподъемники не поднимают, габариты не горят. Для включения габаритов при неработающем двигателе, нужно повернуть ключ зажигания в третье положение. При этом загорятся только габариты. На панели приборов будет гореть только одна лампочка. Не дворники, не стеклоподъемники работать не будут. Этакий экономичный режим.
Кондиционер мог бы холодить и сильнее. На холостых оборотах становится заметно, что воздух не такой холодный как на больших оборотах. Возможно, пора менять газ (или чего там еще). Кондей штука удобная, особенно когда стекла запотели. Или в пробке, когда совсем жара. Удобно на трассе. Окна откроешь, шумно в салоне. А так, ткнул кнопочку и балдей. Какого-то влияния кондея на тягу я не заметил. Но и компрессор здесь стоит с кулак, не больше. Слишком мал чтоб портить показатели.
Едет машинка хорошо. Я поставил себе ограничитель на 140 км/ч, но при обгонах он постоянно пищит. Не замечаю, что машина едет быстрее. Комфортней всего за городом ехать в пределах 120 — 130 км/ч. 110 кажется медленно.
Места в салоне хватает вполне. Мне кажется, что больше, чем в Логане, но это так, субъективно. Багажник большой. Полностью его еще не забивал не разу. Задние сидения раскладываются 60/40. Двухметровой квадратной трубы влазит 27 штук. Это если в машине ехать втроем. У мотоблока пришлось откручивать ручки и колеса. Целиком не влазит. Неудобная задняя полка. Она сделана под наклоном. За счет того, что она обшита бархатом падать от туда ни чего не падает, но это только пока не тормозишь. Стоит тормознуть, даже не очень резко, и все летит задним пассажирам за шиворот. Бардачок, лично мне, кажется маленьким. Но больше его не сделать из-за подушки пассажира.
Обзор — это отдельная песня. Зеркала маленькие. Конечно, может так кажется после УАЗика, но сейчас я привык и уже особо не напрягает. Правда, зеркала электрические. Это, видимо, компенсация за то, что маленькие. Левая стойка лобового стекла очень мешает обзору. Уже сколько раз, пропускаешь на пешеходном переходе пешика, а из-за стойки выходят другие пешеходы. Задней части машины вообще не видно. Багажник чуть уже и в зеркала не видно где кончается машина. Если повернуться и посмотреть в заднее стекло, то можно увидеть только мирное Российское небо. Багажник тоже не видно. Парковаться вдоль тротуара неудобно. На светофоре боишься, что въедут в зад, хотя там еще метра два.
А так, машина едет всегда. Всегда заводится, ни чего не ломается т.т.т. Хорошая машина. Мне нравится.

Добавлено 24.07.2015 18:03:58:
Поехал в деревню в Устье. Перед Соколом «кинуло» в колее. Раньше такого не было. Стал искать причину. Первым делом проверил шаровые. Все нормально. Рулевые наконечники тоже в норме. Все, думаю, попал на рейку. И тут, бац, люфт в подшипники ступицы. Вообще-то я думал он должен сначала зашуметь. Нет, просто люфтит молча и все.
Поехал покупать подшипник. Цена 2600. На коробке написано ФИАТ, Калина. Ничего себе, думаю, меня лечат. Т. е. мне пытаются впарить подшипник от Калины, непонятного производителя по цене подшипника для Белаза.
Сунулся в интернет. Цена на подшипник для Калины от 400 до 560 руб. Поехал в магазин запчастей. В одном цена 660 руб. В другом — 870. В третьем — 490. Взял за 490. Дешевле искать не стал. За работу взяли 800 руб. Проблема решилась малой кровью.

Кстати. У прежнего хозяина в двигатель было залито масло esso полусинтетика. Я поменял на ZIG синтетику. Вылил все остатки, прикупил литровую. Из литровой уже вылил половину. ZIG горит только в путь. Подтеков ни где нет. Дыма тоже нет. Баночка, конечно, удобная, но угар полтора литра на 10 тыс. как-то напрягает. На зиму буду лить другое. Если так же будет гореть, вернусь к полусиьнетике.

Отредактировал chyma (05.10.2014 02:18:22)

Стуки и посторонние шумы в двигателе. Причины, последствия, ремонт

Главная Все симптомы Стуки и посторонние шумы в ДВС

На самом деле причин возникновения стука или шума в двигателе примерно столько же, сколько и деталей в этом самом двигателе, то есть огромное количество.

Но по характерным особенностям самого стука или шума, можно довольно точно определить непосредственный источник возникновения шума, тем самым исключив остальные элементы ДВС и принимать меры точечно, что позволит Вам как минимум сэкономить.

В этой статье мы разберем основные типы шумов, которые могут доноситься со стороны двигателя, об их причинах и способах устранения данных неполадок.

Из этой статьи, Вы узнаете об основных причинах и способах ремонта:

Шлепающий звук

Шлепающий звук, возникает при ослаблении натяжения или повреждении ремня привода агрегатов двигателя, часто он напоминает стук подшипника.

Для устранения данного шума, нужно подтянуть или заменить приводные ремни.

Стук поршневого пальца

Этот стук обычно не изменяется при отключении зажигания цилиндра. Если зазор слишком велик, то во время работы на холостом ходу слышен двойной стук. Если при поочередном заземлении свечей зажигания цилиндров стук не изменяется, его причиной может быть дефектный поршневой палец.

Стук поршня

Стук поршня обычно возникает из-за недостаточных размеров или неправильной формы поршня или большего, чем необходимо диаметра расточки цилиндра. Стук поршня отчетливей всего слышен, когда двигатель холодный.

По мере прогрева двигателя этот стук становится слабее и может вовсе исчезнуть, поскольку поршень в процессе работы двигателя расширяется.

Шум распределительного вала

Шум, создаваемый цепью привода распределительного вала. При чрезмерном провисании цепи привода распределительного вала возникает сильный стук, вызванный тем, что цепь стучит об крышку. Этот стук часто напоминает стук подшипника нижней головки шатуна.

Стук тепловой заслонки

Разболтанный (изношенный) или неисправный клапан, называемый тепловой заслонкой, который находится в выпуском коллекторе двигателя, может издавать стук, напоминающий стук подшипника. Даже тепловая заслонка с вакуумным мембранным приводом (называемая также клапаном системы опережающего испарения топлива (early fuel evaporation — EFE)) может стучать, особенно под нагрузкой, в результате небольших колебаний давления на диафрагме привода. Для того чтобы исключить тепловую заслонку из числа возможных источников стука, отсоедините вакуумный шланг от ее привода или помешайте термостатическому клапану двигаться возможным способом.

Шум подшипника

Шум, издаваемый неисправным подшипником нижней головки шатуна, обычно зависит от нагрузки на шатун и его громкость изменяется при увеличении и уменьшении нагрузки на двигатель. Какой подшипник поврежден, часто удается определить, поочередного заземляя свечи зажигания цилиндров. Если при заземлении свечи зажигания одного из цилиндров стук ослабевает или исчезает, то источник этого стука находится именно в этом цилиндре.

Стук коренного подшипника часто не удается привязать к определенному цилиндру. Этот шум может изменяться по громкости, а иногда и вовсе исчезать, в зависимости от нагрузки на двигатель.

Громкий стук в двигателе

При возникновении громкого стука, — независимо от того, какой характер он имеет, — после того, как возможные внешние причины его возникновения исключены, двигатель необходимо продиагностировать, чтобы точно установить истинную причину этого шума.

Не эксплуатируйте автомобиль при появлении громкого стука.

Тикающий тихий звук

Часто в двигателе слышен тихий, тикающий звук с частотой вдвое ниже частоты оборотов. Так стучит клапанный механизм двигателя, и этот звук представляет собой не настолько серьезную проблему, как сильный стук, возникший в двигателе.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector