0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрическая схема подключения генератора на 406 двигателе

Не работает тахометр на газели 406 двигатель

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

  • Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
  • Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
  • Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

  • измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
  • блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
  • вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

  • к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
  • подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
  • подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
  • подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

  • целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
  • качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
  • целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Проверка питания производится в режиме измерения постоянного тока, диапазон измерений – до 20 В. «Минус» — постоянный, «плюс» появляется только после включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления – омметр. Иногда для обнаружения плохого контакта достаточно пошевелить разъем или жгут, в котором проложен сигнальный провод индикатора оборотов.

Стрелка тахометра дергается

Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Советы для автомобилистов

Назначение тахометра заключается в том, чтобы как можно точнее определять обороты коленчатого вала работающего двигателя. Но, тахометр автомобиля Газель, в некоторых случаях, начинает эти показания оборотов искажать.

Например, при включении в работу указателей поворота, стрелка тахометра начинает дёргаться в такт работы реле поворотов, то же самое может происходить со стрелкой при работе двигателя на холостом ходу, а также при разгоне и торможении автомобиля. Причём диапазон колебаний может достигать 1000-1500 оборотов в минуту. При включении в сеть дополнительной нагрузки, тахометр может вообще прекратить работу, а бывает и такое, что стрелка вообще зависает в каком-то положении.

Но определить, почему он так работает, самому водителю, достаточно сложно. Потому что необходимо знать, откуда тахометр получает сигнал. Например, если стоит 402-ой двигатель, то сигнал идёт с клеммы генератора. А ставят на Газель ещё и ЗМЗ 40524, УМЗ 4216, ГАЗ 5602, Chrysler 2.4L-DOHC. Дело ещё и в том, что на Газелях, могут стоять тахометры разных производителей, работающие от разных источников сигнала.

Допустим тахометр 35.3813, устанавливаемый на части Газелей, может работать даже от двух типов сигналов: от сигнала с первичной цепи системы зажигания и от сигнала с коммутатора 6420.3734. В этом случае, чтобы понять, откуда идёт сигнал, нужна электрическая схема именно этой модели Газели. Иногда для того, чтобы устранить неисправность, бывает достаточно сбросить ошибки, с электронного блока управления или пошевелить контакты колодок электрической цепи тахометра.

Исходя, из выше сказанного, можно сделать вывод, для того чтобы узнать почему не работается тахометр на Газели требуется, не просто автоэлектрик, а очень квалифицированный работник имеющий богатый опыт работы с электрооборудованием Газелей.

3 комментария

Газель 2008, двигатель 402, подтраивает , плавают обороты тахометра , при переключении на газ загорается и моргает чек , машина начинает тупить , в сервисе содрали деньги но причину так и невыявили. Подскажите пожалуйста

Добрый день! Не упал ли уровень охлаждающей жидкости? Если упал — нужно искать причину(в таком случае обычно поднимается уровень масла). Если уровни в норме, то скорее всего стоит начать с регулировки клапанов. Для начала необходимо добиться стабильной работы двигателя на бензине.
Когда двигатель будет хорошо работать на бензине — нужно будет сделать компьютерную диагностику газового оборудования (скорее всего у нее отдельные «мозги»), и получив информацию о неисправности — перейти к ее устранению.

Приветствую, у меня газель 2009 года, с двигателем Крайслер, поставили родные мозги, проставил щиток приборов от бизнес, все хорошо было но недавно перестал работать тахометр. Что может быть? Заранее благодарю.

КОГО ИСПУГАЛСЯ ТАХОМЕТР?

КОГО ИСПУГАЛСЯ ТАХОМЕТР?

Перед нами очередной пример того, как непродуманное стремление осовременить автомобиль обернулось неприятностями для владельцев — на этот раз «Волги».

Раньше на «волгах» такого не было, потому что не было тахометра. Зато он много десятков лет работает на других автомобилях — и ничего, справляется. Что же напугало его на GAZ 3110? Почему стрелка дрожит, словно Дон Гуан перед статуей Командора?

Начнем с простейших проверок — подергаем провод, потрогаем ремень генератора. При чем тут генератор? Да при том, что сигнал на тахометр поступает именно отсюда — с клеммы «W», соединенной с одной из обмоток статора. Это позволяет использовать одну и ту же сигнальную цепь независимо от типа двигателя, будь он хоть карбюраторный, хоть впрысковый, хоть дизельный. Да и обрыв ремня сразу заметишь — стрелка тут же покажет «нуль». Так почему простая идея не сработала именно на GAZ 3110? Неисправен тахометр?

Автоэлектрики недобро ухмыляются — ну-ну, меняйте. Они уже знают, что ВСЕ тахометры в комбинации приборов 38.3801, выпускавшейся владимирским ООО «Автоприбор», ведут себя одинаково. Меняй, не меняй — лучше не будет. А вот если вместо владимирского изделия попадется рижское, фирмы RAR, то дрожание тут же проходит. Может быть, во Владимире «что-то подправить надо?»

Читать еще:  Что такое быстроходные поршневые двигатели

Звоним во Владимир. Да, отвечают — стрелка на «волгах» действительно прыгает, но это проблемы. ГАЗа! При проверках на родном стенде владимирские тахометры ведут себя спокойно. Что касается натурных испытаний, так ни одной «Волги» на «Автоприборе» нет, а посему нет и проблем. И вообще — говорят (!), что с некоторыми генераторами таких дефектов не возникает.

Проявив настойчивость, выясняем главное — причину «трясучести» стрелки. Как известно, генератор на автомобиле работает в пульсирующем режиме — то включится, то выключится. Этим процессом командует регулятор напряжения. А раз так, то и сигнал на упомянутой клемме «W» периодически снижается чуть ли не до нуля — вот стрелка и трясется. Все просто.

Извините, а почему бы не увеличить чувствительность прибора? Оказывается, пробовали, но при этом настолько ухудшается помехоустойчивость, что бедный тахометр начинает реагировать на систему зажигания, реле и прочие приборы, коих на «Волге» довольно много. Так что сделать ничего нельзя. В крайнем случае, купить. рижское изделие: у него иной стрелочный прибор и совсем другая схемотехника. И вообще, на последних модификациях машины этого дефекта уже нет — владимирцы изменили и прибор, и схему его подключения.

Звоним на ГАЗ и выясняем — с сентября 1999 года тахометр действительно осмелел и перестал дрожать. Для этого заводчанам пришлось сменить как комбинацию приборов, так и схему ее подключения. Злополучную клемму «W» оставили в покое — в зависимости от модификации машины сигнал теперь берется либо с вывода 43 блока управления двигателем ЗМЗ-406 (рис. 1), либо просто с безымянной клеммы катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 2). В обоих случаях используются контакты разъема, не задействованные ранее, поэтому на старых машинах фокус не пройдет. Кстати, новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира — 382.3801, а рижские — АР 60.3801–05. Отзывать ранее выпущенные автомобили завод, естественно, не собирается — не Америка, так что у владельцев есть выбор — смириться с дергающейся стрелкой либо разориться на новую комбинацию приборов и ее установку.

Грустно. Один горе-инженер создает бестолковую схему, другой зачем-то применяет ее в серийном производстве, а третий подводит под их ошибки теоретическую базу и объясняет, почему ничего нельзя исправить. Или все-таки можно?

Для тех, кто держал паяльник, лазейка есть. После неоднократных призывов к здравому смыслу владимирский завод все-таки передал в редакцию электрическую схему ныне выпускаемого тахометра (рис. 3). Дело за небольшим — изъять из комбинации приборов старый тахометр и немножко «подправить» входной каскад его электронных потрохов. Доработанный прибор сможет работать как с «402-м» мотором, так и с «406-м» — для них предусмотрены соответственные высоковольтный и низковольтный входы. Естественно, такую работу должен проводить радиоинженер или хотя бы опытный радиолюбитель, а то, не ровен час, вместо тахометра задрожит еще что-нибудь. Впрочем, владельцы отечественной техники к этому всегда готовы.

Рис. 1. Подключение сигнального провода на двигателе ЗМЗ-406.

Рис. 2. Подключение сигнального провода на двигателе ЗМЗ-402.

Рис. 3. Электрическая схема тахометра, который не будет «дрожать».

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

  • Ссылки
  • Партнёры
  • Доска объявлений
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Доска объявлений

Система зарядки АКБ автомобилей

  • Версия для печати

Система зарядки АКБ автомобилей

  • Цитата

Основные элементы системы зарядки АКБ: АКБ, генератор, реле-регулятор, естественно, соединительные провода, устройство, вращающее якорь генератора. В нашем случае это двигатель, чтобы не вдаваться в конструктивные тонкости.
К неосновным элементам системы зарядки АКБ относятся следующие элементы: замок зажигания, реле зажигания (в зависимости от конструкции авто), контрольная лампа заряда/разряда АКБ, реле контрольной лампы заряда/разряда АКБ (в зависимости от конструкции).

Теперь несколько слов о величине напряжения в бортовой сети автомобиля. Все привыкли к тому, что это 12 В. Это не совсем так и сейчас я постараюсь объяснить «почему». Исходя из данных науки химии раздела о гальванических элементах электролитах следуют такие цифры: величина напряжения одной полностью заряженной банки автомобильного кислотного аккумулятора составляет 2,75 В. Не очень хитрая арифметика показывает, что напряжение всего аккумулятора, у которого 6 таких банок, составляет 16,5 В. Теперь о терминалогии: данное напряжение называется ЭДС аккумулятора, т.е. величина напряжения полностью заряженного аккумулятора, не подключенного к какой-либо нагрузке, потребителю. Однозначно скажу, что это только в идеале и на бумаге. В реальности АКБ заряженный исправный аккумулятор имеет ЭДС порядка 14 В. Когда к нему подключается какая-то нагрузка, но снижает ЭДС до 12 В и держит его на этом уровне достаточно длительное время. Отсюда и оборудование 12-вольтовое. НО, 12 В — это напряжение уже слегка разряженной АКБ. А из физики для того, чтобы происходила зарядка необходима разница между напряжениями источника и потребителя не менее 3 В. По инструкциям автомобилей, напряжение генератора ограничивается на уровне 13,8-14,2 В.
Это все равно меньше, чем нужно для зарядки АКБ, но при таком напряжении АКБ находится в так называемом компенсационном режиме, т.е. генератор не дает разряжаться АКБ, но и не заряжает ее полностью. По этой причине следуя инструкции по эксплуатации АКБ НЕОБХОДИМО проводить контрольно-тренировочные циклы (КТЦ) для АКБ каждый сезон, т.е. раз в 3 месяца. Я это делаю раз в полгода: октябрь-ноябрь — проверка и подготовка к зиме; апрель-май — проверка и подготовка к лету. Поэтому не надо удивляться и ругаться на производителей авто и запчастей за некоторое несоответствие указанных параметров. Все электрическое, что идет на автомобиль, имеет обозначение 12 В, но вполне рассчитано на работу при положенных в среднем 14 В.

По конструктивному исполнению (КИ) системы зарядки делятся на 2 группы:

1. с выносным реле-регулятором, реле зарядки

2. с встроенным или смонтированным в единый разборный или неразборный блок совместно с щеточным узлом

По способу регулирования (СР) напряжения бортовой сети существует тоже всего 2 группы:

1. регулирование по плюсу — один из выводов обмотки ротора генератора постоянно подключен к «массе» через щетку, а ко второму выводу, через вторую щетку, от реле подводится «+»

2. — регулирование по минусу — на один из выводов обмотки ротора через щетку постоянно подается «+», а второй вывод, через вторую щетку и реле-регулятор подключается к «массе»

В группе «1 по КИ» возможны оба способа регулирования напряжения. В группе «2 по КИ» происходит регулирование только по минусу.

Приведу «представителей» для каждой из групп:

1-1. автомобили ВАЗ семейства 2101, 2102, 2103, 2106, ГАЗ-2401, некоторые модели УАЗ

1-2. автомобили ГАЗ семейства 2410, 3102, 31029, 3110 с двигателями ЗМЗ-402, некоторые модели УАЗ

2-2. все семейство ВАЗ 2108, 2110, 2105, 2107, 2104, ГАЗ-3110, 3105 с двигателями ЗМЗ-406, Chrysler, некоторые модели УАЗ

Теперь настало время рассказать о том, как же работает система зарядки.
Как видно из устройства генератора, в нем находится 2. рода обмотки: роторная и статорная, состоящая из 3-х обмоток соединенных по одной из 2-х схем: звезда или треугольник. Причем статорная остается неподвижной, отсюда и ее название, а роторная имеет возможность крутиться. Однако не все так просто. Если мы будем просто крутить генератор, под этим понятием я подразумеваю вращения роторной обмотки, то никакого электричества с генератора мы не получим. Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции — возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного поля, в котором он находится. Остается только выяснить, откуда нам получить изменяющееся магнитное поле. Ответ достаточно простой, вытекает он из школьного курса физики: вокруг любого проводника с электрическим током возникает магнитное поле. Поскольку нам нужно получить изменяющееся магнитное поле, то сам напрашивается вывод о том, что подать электрическое питание нам нужно на роторную обмотку генератора. Для этого и служат щетки и контактные кольца, по которым эти щетки работают. Итак мы получили ротор, по которому течет электрический ток. Пока генератор стоит на месте в статорной обмотке уже навелось некоторое напряжение, которое именуется ЭДС индукции. В нашем случае это выходное напряжение с генератора. Но оно возникло в момент подачи питания на ротор и опять стало равным 0, поскольку поле у нас статическое. Но стоит только начать вращать ротор, как в обмотках статора возникает ЭДС индукции, которая с увеличением оборотов так же начинает увеличиваться, поскольку величина ЭДС индукции зависит от скорости изменения магнитного потока, а не от его величины. Хотя величина тоже вещь немаловажная, но в генераторах это величина все-таки постоянная, поэтому для нас важна скорость изменения магнитного потока, т.е. скорость вращения ротора. Отсюда можно сделать простой вывод: для получения достаточно большой ЭДС на малой частоте вращения двигателя шкив генератора должен быть достаточно маленького диаметра, чтобы обеспечивать достаточную скорость вращения ротора, чтобы вырабатывалась большая ЭДС. Однако, если оставить все без изменений и контроля, то величина выходного напряжения будет колебаться в зависимости от оборотов двигателя, а пределы его изменений у исправного генератора 18-25 В. Исходя из этого и вышесказанного относительно напряжения АКБ, ставят реле-регулятор.
Что делает это реле? Оно измеряет величину напряжения в бортовой сети и поддерживает его постоянным около величины 14 В с точностью до сотых долей вольта. Регулировка происходит за счет отключения и подключения питания обмотки ротора. При отключении питания ротора, пропадает возбуждающее магнитное поле и, соответственно снижается ЭДС индукции и напряжение с генератора. Поскольку это происходит с достаточно высокой частотой, порядка 30-40 кГц, мы практически не замечаем этих скачков, а напряжение находится в пределах 13,8-14,2 В, как и положено.
Если напряжение будет постоянно большим, порядка 18-22 В, когда реле пробито и не происходит регулирования, то будет происходить следующее: через АКБ будет протекать очень большой зарядный ток, что вызовет очень бурную химическую реакцию с большим выделением газа и будет происходить явление «выкипание АКБ». Такие вещи очень вредны для АКБ, поскольку происходит физическое разрушение его пластин, что снижает такой показатель, как «емкость» АКБ. Это величина в часах показывает сколько времени АКБ сможет отдавать энергию при разряде номинальным током, равным 0,1 номинальной емкости. Если проще, то это будет выглядеть так: АКБ 75 Ач. Его номинальная емкость 75 Ач, это значит, что при разряде данной АКБ током 7,5 А он должен выстоять не менее 10 ч до падения величины напряжения на АКБ, равной 10,2 В.
Пожалуй неосвещенным остался только вопрос работы лампочки контроля заряда/разряда АКБ. Варианты ее подключения есть на схемах в альбоме. Если будут нужны уточнения или объяснения как она работает, пожалуйста спрашивайте по конкретной схеме, объясню. На самом деле там ничего сложного нет. Если коротко, то принцип ее работы можно описать так: на один вывод лампочки подается «+» при включении зажигания, второй вывод соединяется с «массой» разными способами, в зависимости от схемы. Пока генератор не работает, лампочка горит. Когда генератор запускается и начинает вырабатывать необходимое напряжение, на том выводе лампочки, который подключался к «массе», появляется «+» или он, вывод, просто отключается от «массы», в зависимости от схемы подключения, и лампочка гаснет, поскольку у нее в первом случае на обоих выводах «+» одинаковой величины, а во втором случае получается разрыв цепи. Однако не всегда эта лампочка может показать неисправность генератора. Но это я опишу в теме «неисправности системы зарядки».
[yandex][/yandex]

Читать еще:  Двигатель 4216 евро 4 работает как дизель

Схема электропроводки Газель 406: перенастраиваем машину на газ, используя детали Волги

Водитель – самый опасный узел машины

Что делать, если цена топлива, а с нею и ваши расходы на него перестают вписываться в бюджет грузоперевозок? Конечно же, переходить на газ, если у вас не карбюратор под капотом, посоветуют многие, и отчасти будут правы. Ведь хорошо знакомая многим Газель с 406-м двигателем потребует помимо самого ГБО еще и массы доработок, что недешево. Но выход есть и о нем пойдет речь в данной публикации.

Перейти на газ? Можно, хотя и сложно

Что нужно для переделки

Если модернизировать – то по полной, включая и инжектор, а для этого следует присмотреться к газо-баллонному оборудованию Digitronic. Данное ГБО хвалят многие, и оно может быть установлено на Газель.

Об экономном расходе автомобиля с ГБО знают многие

Но есть один существенный нюанс — для оснащения машины Диджитроником нужен инжекторный двигатель, «заточенный» под нормы токсичности Евро-2.

Да и потом, переделки под инжектор на этом не закончатся, ведь понадобятся следующее узлы и детали:

  • Инжекторная проводка на Газель — 406 двигатель ее не имеет, не говоря уже про блок управления;
  • Система впуска, включая сам коллектор с рампой форсунок, датчик положения дроссельной заслонки, дроссельным патрубок, регулятор холостого хода и регулятор дополнительного воздуха, соединительные трубки и патрубки;

На фото – схема электрооборудования бензиновой версии ЗМЗ 406

Обратите внимание! Проводка Газель 406 доступна и на разборках. Но гарантировать ее работоспособность и безотказность нельзя.

  • Инжекторные распредвалы. Данный пункт спорный, поскольку на автомобиле вполне можно оставить и карбюраторные. Основное отличие между ними – высота подъема, что сказывается на мощности;
  • Электробензонасос вместе с фильтром тонкой очистки топлива;
  • Датчик массового расхода воздуха с соединительными патрубками;
  • Корпус воздушного фильтра вместе с кронштейном;
  • Электрический вентилятор (но не обязательно).

Оригинальное решение

А что если не бегать по магазинам и не тратить время и средства, а приобрести автомобиль-донор под разборку? Например, Волгу 3102 выпуска 1999-2004 годов. Довольно ухоженные авто гаражного хранения нам не нужны из-за высокой цены, лучше ориентироваться на бюджет переделки, подбирая доступные варианты.

Донорский автомобиль еще можно купить у первых владельцев по сходной цене

Важно! Поскольку нас интересует электрическая часть, то вполне допустимо приобрести авто с дефектами. И хотя мы не все возьмем, модернизируя Газель 406 – электропроводка с Волги должна быть идеальной. Уделите ее осмотру максимум внимания.

Реальный случай

Недолгие поиски оказались удачными – в нашем распоряжении оказался хороший автомобиль 2002 года. Цена вопроса – 12500 рублей. А поскольку вся Волга 3102 нам не нужна, а лишь ее инжекторная электропроводка — Газель 406 ведь на бензине, то машина-донор была подвергнута разборке и распродаже.

Справочно: Волговские двигатели используются многими отечественными автопроизводителями. См. нашу статью — электропроводка УАЗ 462 .

За короткий срок удалось реализовать:

  1. Фары за 580 рублей;
  2. Передний и задний бамперы за 700 рублей;
  3. Выручили от сдачи в в чермет самой машины порядка 3600.

В то же время себе оставили все требуемые для переделки запчасти, и узлы:

  1. собственно сам мотор;
  2. коробку передач;
  3. понравились сиденья,
  4. электростеклоподъемники передних дверей;
  5. стеклоочистители и мотор печки;
  6. всевозможные мелочи, типа винтиков, хомутиков, патрубков и шлангов.

И, конечно же, волговская схема проводки — Газель на мотор 406 она подойдет с небольшими переделками разъемов подключения.

При прокладке волговской проводки можно руководствоваться данной схемой

Переделка

При детальном рассмотрении ситуации — не так уж все и сложно.

Отличия проводки Газели и купленной Волги лишь в:

  • разъемах подключения к проводке Газели;
  • длине проводов от блока управления к датчикам;
  • местом выхода жгута проводки к колодке диагностике;
  • цепи бензонасоса;
  • отличается и схема проводки на Газель 406 по обмотке возбуждения генератора и его питания от АКБ.

Но все решаемо путем замены и надежной изоляции контактных разъемов. Видео в этой статье позволит визуально увидеть некоторые нюансы работы по установке газового оборудования.

Вот таким оригинальным способом можно заполучить не только рабочие детали, требуемые для переделки авто на газ, но и удешевить работу путем продажи ненужных деталей и узлов.

Генератор волга 402 схема подключения

Генератор БАТЭ 3282М.3771 90 Ампер модернизация

Штатно этот генератор ставится на автомобили УМЗ
и с 2х ручейным шкивом, для ЗМЗ 402, их нет.
Или мне не встречались 🙂
но об этом чуть позже.

В живой природе его можно увидеть таким 🙂
БАТЭ 3282М.3771 90А

При сборке данного генератора, используется соединение обмоток, треугольник.

Для справки
-при том же отдаваемом генератором токе,
ток в обмотках
при соединении в «треугольник»
значительно меньше,
чем у «звезды»

поэтому в генераторах
Большой Мощности
довольно часто применяют
соединение в «треугольник»

Заводская схема этого генератора такая.

не люблю когда много лишнего 🙂
мешает думать 🙂
заводская схема без лишнего 🙂

Из данной схемы видно, что этот генератор с самовозбуждением,
на инжекторном автомобиле он будет работать отлично,
двигатель будет запускаться и глохнуть штатно,
так как
при выключении зажигания форсунки перестанут лить бензин,

но на карбюраторе, с таким генератором, двигатель продолжит работать
и после поворота ключа зажигания
потому, что генератор не перестанет вырабатывать ток, а карбюратор
продолжить лить бензин.
(об этом позже :))

Так как мне не нравится работа штатных РН (Регуляторов Напряжения)
давно перешёл на 3х уровневый, выносной.

Использую такой
Регулятор Напряжения Энергомаш 67.3702-02 трёх уровневый

Продолжим 🙂
в заводском исполнении, у Выпрямительного Блока,
для меня:) много лишнего,
а именно 3 (три) диода,
идущие на Лампу Диагностики в панели приборов
и
на штатный РН.

Такое подключение РН не учитывает просадку напряжения
и
на автомобиле получаем недозаряд АКБ.

Дорабатываем схему, выкидывая лишнее

специально, для людей с разным мышлением, ещё вариант этой-же схемы

+12 через реле, подаю на контакт, на корпусе РН,

поэтому в самом генераторе
подключаются
только щётки

на моём «старом» генераторе
тахометр подключался к контакту W
на данном генераторе этого контакта, попросту, нет.

Рисуем схему для подключения тахометра

Но после доработки Блока Выпрямителей
у нас остаётся «бесхозным» контакт D,
его и используем для подключения тахометра =)))

Блок Выпрямителный дорабатывается так

2) Особое внимание!
где диод обведён кружком, откусываем максимально близко к корпусу диода.

Читать еще:  Что такое пнд в двигателе

3) После откусывания Зелёного проводка,
лудим и припаеваем его к
ножке оставшейся от диода (в синем кружке)

Теперь контакт D служит для подключения тахометра

Так это дело =)))
смотрится на авто

Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 особой сложностью не отличается, но она может быть разной в зависимости от типа устанавливаемого двигателя. Схема ГАЗ 3110 с установленным двигателем ЗМЗ 406 несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110

Генератор

Генератор предназначен вырабатывать ток, столь необходимый для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя, генераторы на «Волгу» устанавливались разные. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генераторов различная, и ток они тоже вырабатывают разный – от 72 до 120 Ампер. Основные производители электрооборудования для «Волги» – «СтартВольт», «Прамо», LKD, КАТЭК, «Динамо».

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110

Система зажигания

Системы зажигания моторов ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 совершенно разные. В карбюраторном 402-ом моторе присутствуют трамблер, коммутатор и катушка зажигания, а на 406-ом зажиганием управляет электронный блок.

На ЗМЗ 406 трамблера и катушки с коммутатором нет, зато есть различные датчики – распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки, холостого хода.

Неисправности электрооборудования

«Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

  • На 406-ом моторе:
  • часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
  • не слишком надежен блок управления двигателем;
  • часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
  • не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.
  • На 402-ом двигателе:
  • Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;
  • Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

    Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

    Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.

    Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора «по минусу». Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных «Волг» до момента прекращения их выпуска.

    Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе». Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения – скорее, вопрос религии.

    Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган «волговского» РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

    Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой «+» аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.

    Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод «+» (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле – естественно, на «массу». Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это «30») – на «+» АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор – АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй («87», соответственно) – на контакт «+» реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).

    Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с «плюсом» аккумулятора только при включенном зажигании.

    Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход – 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку – 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.

    Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток – напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки – стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов – просто по тому, как работают потребители.

    Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий «переподключения» РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.

    ——-
    В следующей серии – разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector