Двигатель в вектра в работает не стабильно - Авто журнал "Гараж"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель в вектра в работает не стабильно

Opel Vectra 2.0i 5дв. хэтчбек, 115 л.с, 5МКПП, 1992 – 1995 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Читать еще:  Устройство для лучшего пуска двигателя
Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики Opel Vectra 2.0i / Опель Вектра в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 115 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1992 г. по 1995 г.

Vectra Club Russia

  • Наша команда

Двигатель работает не стабильно и с детонацией

  • Версия для печати

Двигатель работает не стабильно и с детонацией

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 09 янв 2012 23:16

Привет всем. У меня opel vectra a 2.0 литра, 1995 года выпуска с двигателем C20NE.
Двигатель работает не стабильно и с детонацией. Опишу симптомы по подробней:
Заводиться двигатель утром нормально. Но чувствуется как будто троит. Коробка передач у меня механическая. Во время езды как вы знаете временами приходиться переключать на нейтральную скорость и ехать накатом. Сама неисправность показывает себя именно в этот момент. Значит во время езды на скорости переключаем на нейтралку и начинаем ехать накатом (газ конечно же не жмем). Обороты начинают падать (как и должны). после того как стрелка тахометра опускается ниже 1000 оборотов в минуту она не останавливается на 850-900 оборотах а падает до 450-500 оборотов. при этом двигатель как будто хочет глохнуть но не глохнет. Панель авто начинает трести. Машину вибрирует. Так не приятно! и все это продолжается пока не остановишься. Как остановился обороты стабилизируются. Мне сказали: 1) высоковольтные провода-их заменил, также; 2) регулятор холостого хода (РХХ)-попробовал ставить новый, также;
Для инфо:
1) бензофильтр заменен;
2) воздушный фильтр заменен;

Свечи вроде бы нормальные. но все равно их тоже хочу поменять

Люди добрые! Если знаете как устранить неисправность, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю!

  • Цитата

Сообщение diagnost » 10 янв 2012 00:28

  • Цитата

Сообщение VLJ » 10 янв 2012 00:30

  • Цитата

Сообщение diagnost » 10 янв 2012 00:43

  • Цитата

Сообщение fv152 » 10 янв 2012 01:26

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 10 янв 2012 19:59

Ребята! «Check» не горит. ошибки прочитывал методом скрепки. Свечи поменял и Форсунки промыл 2 месяца назад. На БК расход топлива когда стоишь было 1,7 литров/час теперь 1,3 л/ч. Машина начала намного лучше работать когда стоит. А сама неисправность осталась. На этой неделе началось такое. Темп-ра около -2 0С.
Утром завожу. Не троит. Обороты около 950-1000 об/мин. проходит 2-3 секунды, поднимаются до 2500 об, медленно опускаются до 800-850 об. проходить еще 5-6 секунд также но уже например 2300 об/мин (т.е. меньше) и вот так продолжается потихоньку снижая. Как прогреется все норм. обороты стабильные. 800-830 об/мин.
Сегодня например этого не было. Что это может быть? Неисправность все та же. Ошибок нет.

Вот едим на скорости. переключили на нейтральную передачу. газ отпустили. едем накатом. обороты начинают падать. падают. уже дошли до 900, падают дальше. дошли до 450-500. детонирует двигатель. не глохнит. машину тресет. как только остановились стабилизируется. сам не пойму что за хрен.

За 11 месяцев эксплуатации всего 2 недели ездил хорошо. было так
Вот едим на скорости. переключили на нейтральную передачу. газ отпустили. едем накатом. обороты начинают падать. падают. Доходят до 1000 и стоят. машину не детонирует, двигатель раб. отл. как только остановились стабилизируется. Вот это был рай

Может найдете какую нибудь закономерность между ними? Давление топлива хорошее. заранее благодарю

  • Цитата

Сообщение diagnost » 10 янв 2012 20:39

  • Цитата

Сообщение litvinov » 11 янв 2012 08:00

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 11 янв 2012 08:43

Ясно. РХХ промывал неоднократно. толку нет. новый ставил тоже нет. Новый конечно же не БОШЬ. Вот меня интересует почему обороты стабилизируются после полной остановки? Вот ты хоть катись со скоростью 0,01 км/ч это я образно будет детонировать обороты 450-500, о только остановишься сразу поднимаются до 850 и норм. Можно узнать какую нибудь закономерность между этими 2-мя вариантами?. Спасибо всем за отклики.

  • Цитата

Сообщение diagnost » 11 янв 2012 15:32

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 11 янв 2012 19:23

  • Цитата

Сообщение Барэль » 11 янв 2012 19:30

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 23 янв 2012 23:57

Ребята! Все это время обсуждая с вами по поводу неисправности которая описана в этой теме забыл отметить кое какой нюанс. Быть может он и есть ключ к разгадки.

Как я отмечал в одном из сообщении, некоторое время двигатель работал идеально. То есть двигатель не детонировал и обороты не падали до 450-500 об/мин при езде накатом на нейтральной передачи.

Почему я описываю именно сейчас? Потому что последние дней машина работает идеально. Ездить так приятно ar.gif ! Как в сказке! Но надолго ли эта сказка? blink.gif
В то время и сейчас заметил одну вещь. И тогда и сейчас когда включаем зажигание вентилятор обдува воздуха в салон постоянно работает на первой скорости. При том что колесик которым мы регулируем скорость вентилятора обдува воздуха стоит на нулевом положении. Как я понимаю вентилятор в таком положении не должен работать. Далее когда переключаем на 1-ю скорость никаких изменений не происходит и вентилятор также работает на этой 1-й скорости. Далее когда переключаем на 2-ю скорость, здесь уже он реагирует и крутит согласно оборотам для 2-й скорости. Когда переключаем на 3-ю и 4-ю также работает. правильно.

Все это время когда присутствовала эта неисправность такого не было. Вентилятор обдува работал как положено, т.е. в 0-м положении вентилятор не крутился на первой скорости. Сейчас машина работает идеально но вентилятор (не радиатора конечно же) обдува работает постоянно когда включается зажигание или работает двигатель.

Какая взаимосвязь между неисправностью и не нормальной работой регулятора обдува воздуха в салоне ? Эти дни занимаюсь освещением панели печки и поэтому все кроме торпеды снято. Жду ваших советов. Заранее благодарю.

Ребята откликнитесь пожалуйста! Ответьте на мои вопросы, будьте добры

  • Цитата

Сообщение Мышаня » 25 янв 2012 20:07

  • Цитата

Сообщение ZET » 26 янв 2012 21:03

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 27 янв 2012 09:56

Re: Двигатель работает не стабильно и с детонацией

  • Цитата

Сообщение kurbanow88 » 13 апр 2017 22:35

Ребята привет всем! Отзовитесь будьте добры. Кому не лень прочтите пожалуйста сообщения в начале темы.

Ох как давно я не писал на форуме. Машинка не подводит слава богу, за исключением конечно же неисправности описанной мною в данной теме. Езжу уже много лет и вроде бы не обращаю внимание. Хочется конечно же решить эту проблему. Есть новости с дополнительной информацией. Вкратце напомню неисправность: Едим. Скидываем скорость на нейтралку. Катимся. Обороты падают. Не останавливаются на отметке 800-850 а падают до 400-500. Машину вибрирует. Обороты не скачут. Как только машина остановилась, стрелка сразу на 800 скажем и все ОК.

Я просто был уверен что есть взаимосвязь между вибрацией и тем что это только во время движения. Можете смеяться надо мной, но буквально недавно узнал что у Vectra A C20NE с БК в щитке приборов есть датчик скорости. Он в свою очередь подает сигнал на ЭБУ если не ошибаюсь, где ведутся вычисления и за счет того БК показывает расход топлива во время езды, на 100 км, оставшийся путь до заправки и т.д По моим догадкам ЭБУ каким-то образом подает не правильное питание на РХХ и связано это с инфо от датчика скорости с щитка приборов. Щиток приборов у меня VDO. Весь беленький. К сожалению фото забыл сделать. Теперь смотрите что получается если снимаю трос спидометра с КПП. Симптомы выражены всего на 10 % скажем так. То есть в момент когда обороты ближе к отметке 800, на секунду падают на уровне 400-500, машину потрясло и сразу выравниваются (естественно когда катимся) на отметку 800 и не зависит от того машина стоит или нет потому что насколько я понимаю ЭБУ кажется что машина стоит, и как говорил я ранее когда стоит все нормально в принципе. «F» стоит только когда переключаешь на позицию температуры. Надеюсь это связано с тем что соединение с датчиком температуры наружного воздуха неисправно. Остальное все показывает.

Читать еще:  В чем польза тепловых двигателей

Как вы думаете? Случайно это не проблема с датчиком дроссельной заслонки? Я купил на разборе заслонку вместе с датчиком но пока не заменил.
В приборке есть штекер на 16 и 12 контактов. 16 контактный как я понял это тахометр, температура, бензин и т.д. 12 контактный случайно не для сигнала от датчика скорости к ЭБУ? Мне в принципе не нужно знать как там расход и т.п. Без спидометра ездить тоже не то. Я к тому что если все же не смогу решить проблему, но предпочитаю ездить как при отсоединенным тросе спидометра. Как сделать так чтобы и спидометр работал и не посылались сигналы от датчика скорости к ЭБУ?

Спасибо за помощь. Как всегда много пишу. Поймите и простите )))

Дело было не в бобине, или Как умный дед починил мой Opel Vectra

В далеком 2005 году, в очередной раз оставшись без «железного коня», я приступил к поискам нового. Искал в основном через интернет, т. к. тратить выходные на походы по Малиновке и Ждановичам не хотелось. Каких-то особых предпочтений не было, я просто изучал все подряд предложения, укладывавшиеся в рамки моего бюджета. И вот утром погожего апрельского денечка, в канун праздника Святой Пасхи, мне попадается интересное предложение. Универсал Opel Vectra 1998 года выпуска, с инжекторным двигателем 1,8 литра, красивого баклажанового цвета, в хорошей комплектации, но по цене как минимум на тысячу долларов ниже рыночной.

Поначалу я было отбросил этот вариант. Понятное дело, что если автомобиль выставляется по бросовой цене, с ним что-то не так. Или имеется дефект, о котором не указано в объявлении, или какие-то проблемы с документами (к примеру, запрет таможни на отчуждение в течение нескольких лет). Плюс мой бюджет был несколько больше, чем цена, проставленная в объявлении, а я изначально планировал купить машину помоложе, подороже, ну и никак не универсал. Но если подворачивается неплохой автомобиль за меньшие, нежели предполагалось потратить, деньги (пусть даже придется что-то вложить в ремонт), плюс стоит эта машина настолько дешево, что ее всегда можно быстро продать, вернув свои деньги, то почему бы и нет? Это сейчас я езжу на большом внедорожнике, купленном больше для души, нежели для разъездов по пересеченной местности, а тогда автомобиль для меня был вещью сугубо утилитарной, предназначенной для круглогодичной доставки себя любимого из пункта А в пункт Б.

Звоню. Трубку снимает мужчина, который вместо приветствия говорит, что, мол, да, ошибки нет, в объявлении указаны правильный год и цена. На закономерный вопрос: «А почему так дешево?» — сообщает, что имеется неисправность двигателя, не поддающаяся диагностике и ремонту в его населенном пункте, а деньги нужны срочно. За несколько минут телефонного разговора он сумел меня убедить в том, что нестабильная работа мотора является единственной причиной продажи автомобиля по такой низкой (и не последней!) цене, и к окончанию разговора я принял решение съездить осмотреть предмет продажи.

Найти среди друзей желающего свозить меня почти за триста километров просто осмотреть машину вместо того, чтобы готовиться к празднику, было нелегко, но мне это удалось. Автомобиль я в конечном итоге купил, сбив цену до совсем уж неприлично низкой. К принятию решения о покупке меня подтолкнуло общее состояние Vectra. Красивая, ровная, с чистым хорошо сохранившимся салоном, с целой подвеской и на отличной резине, она понравилась мне с первого взгляда. Не остановили меня ни разбитое лобовое стекло, ни резонирующий звук выхлопной системы, ни неисправные ABS и трэкшн-контроль, ни отчаянный стук из-под капота, раздающийся сразу же после нажатия на педаль газа. Всю обратную дорогу я радовался приобретению и прикидывал, к кому обратиться за помощью в ремонте мотора.

Мои хождения по мукам начались на следующий день. Решение проблем с лобовиком и дребезжащим глушителем не отняло много времени и денег. Было куплено и установлено новое стекло, а вместо пустого корпуса с выбитым катализатором вварен пламегаситель. Замечу, что катализатор выбил предыдущий владелец, надеясь таким немудреным способом вернуть двигатель к жизни. Естественно, безрезультатно. Решение проблем с ABS и антипробуксовочной системой я отложил до лучших времен.

А вот с двигателем была беда. На холостых оборотах он работал более или менее стабильно. Однако при наборе оборотов начинал сильно троить, из-под капота появлялся ярко выраженный металлический стук, а выхлоп отчетливо пах несгоревшим бензином. При движении с одной и той же скоростью (например, по трассе или в городском потоке) все эти «спецэффекты» почти пропадали, но стоило сделать попытку ускориться, как все начиналось снова. Расход топлива увеличился до пятнадцати литров на сотню, плюс я отлично понимал, что эксплуатируя неисправный мотор, я в конечном итоге сокращаю ему срок службы, а то и вовсе рискую загубить его.

Решив для начала попробовать найти и устранить неисправность самостоятельно, я начал изучать тематические форумы. Многочисленные Opel-клубы, форумы мастеров-электронщиков, сайты, созданные автолюбителями для того, чтобы делиться опытом по ремонту самых разных машин, — информации я перелопатил много, но все безрезультатно. Никто с подобной проблемой не сталкивался или не посчитал нужным выложить в сеть совет по ее решению. На многократные просьбы о помощи, размещенные мною на всех этих ресурсах, приходили самые разнообразные советы — от замены двигателя до «… выбрось ты свое ржавое корыто». Хотя были и толковые советы. Внимательно их изучив, я приступил к делу.

Вооружившись тестером, проверил сопротивление высоковольтных катушек зажигания, в народе именуемых бобинами. Все четыре контура показали сопротивление, четко соответствующее заводским значениям. Значит, «дело было не в бобине …» — сказал я себе и продолжил поиски неисправности.

Я купил и поставил новые высоковольтные провода. Подобрал по каталогу, купил и опробовал дорогущие немецкие свечи зажигания. Не помогло. Самостоятельно снял и вычистил топливные форсунки. Снять их оказалось делом двадцати минут, а прочистка была произведена при помощи нехитрого приспособления, собранного из баллона очистителя карбюратора, резиновой трубки и двух проводов с микровыключателем. Сольвент из баллончика под давлением я подал на вход форсунки, после чего подключил ее к аккумулятору и, щелкая микриком с максимально возможной частотой, открывал-закрывал форсунку до тех пор, пока вместо струйки она не стала давать полноценный равномерный «факел» капельно-воздушной смеси. Да, после чистки распыл у них стал намного лучше, но двигателю это не помогло, равно как и все остальные мои потуги привести его в чувство. Мотор по-прежнему неохотно набирал обороты, троил и протестующе стучал при каждой попытке ускориться.

В ходе всех этих работ между делом были «оживлены» ABS и трэкшн-контроль. Как оказалось, для восстановления их работоспособности достаточно было снять с блока управления ABS большую колодку с проводами и тщательно зачистить окислившиеся контакты, после чего наложить на них силиконовую смазку и собрать все воедино.

Компьютерные диагностики, проведенные в разных местах гаражных дел мастерами, не выявили причины плохой динамики и детонации двигателя. Не было в памяти электронного блока управления ошибок — ни постоянных, ни спорадических. Да и контрольная лампа «чек энджин» («проверьте двигатель») на приборной панели не загорелась ни разу.

После недельных мытарств я созрел для визита на сертифицированную СТО. Полчаса телефонных звонков по разным местам, очереди на много дней вперед и вот наконец приятный женский голос сообщает, что я могу приехать хоть сейчас. Спасибо, барышня, через двадцать минут буду.

Меня встретили приемщицы, мастер в чистом комбинезоне погнал автомобиль на ремонтную зону, а я, заполнив заявку на проведение ремонтно-диагностических работ, остался на ресепшене созерцать прелести девушек из «стола заказов». Насколько я помню, посмотреть там действительно было на что, но где-то через час мне это наскучило и я тихонько шмыгнул в цех, чтобы узнать, как там идут дела с ремонтом машины.

Мой Opel сиротливо стоял где-то в углу с открытым капотом. Вокруг него работа кипела — персонал работал с автомобилями, висящими на подъемниках и стоящими на смотровых ямах, а моя машина олицетворяла собой островок спокойствия и безмятежности в бушующем океане. Возмущению моему не было границ, но появившийся из ниоткуда мастер успокоил меня, сказав, что как раз именно сейчас лучшие умы организации устроили мозговой штурм, направленный на решение именно моей проблемы. Ну спасибо, коли так. Однако ничего они в конечном итоге не нарешали, эти лучшие умы организации. Долго колдовали с диагностическим компьютером и стробоскопом. Измеряли компрессию в цилиндрах и не верили сами себе — она была очень хорошей. Пытались отправить меня в местный магазин за новыми высоковольтными проводами и свечами зажигания, потом долго крутили в руках мои новые и пытались переставлять провода с цилиндра на цилиндр («а вдруг что-то в „мозгах“ сбилось?», «а вдруг заработает?»). Гипотезы выдвигались самые фантастические. В конце концов пришли к выводу, что «что-то с зажиганием или инжектор барахлит», и выгнали меня на ресепшен под предлогом того, что заказчику в ремонтной зоне находиться запрещено.

Читать еще:  Устройство реактивного двигателя и его работа

Еще через час машину из ремзоны выгнали под шлагбаум. Мастер-приемщик виновато развел руками, вернул мне ключи и, пожав на прощание плечами, исчез, предоставив мне и дальше самостоятельно разбираться со своими проблемами.

Вот тебе и сертифицированная СТО. Приветливая девушка из стола заказов превратилась в визгливую фурию, стоило ей понять, что я собираюсь забрать техпаспорт и уехать, не заплатив ни копейки. Я считал, что платить не за что, т. к. в результате почти трехчасового пребывания на сервисе проблема не только не была устранена, но даже не была выявлена ее причина, а барышня была категорически со мною не согласна. Свое несогласие она выразила многократным повышением голоса, переходящим в визг и далее в ультразвук, а также парой нелестных эпитетов лично в мой адрес, что меня окончательно расстроило. Появились еще какие-то люди, которые, видимо, целиком и полностью приняли сторону громкой девицы, т. к. все их поведение говорило: «Или ты нам заплатишь, или мы вызываем милицию, или одно из пяти!»

И я был вынужден согласиться заплатить. Но при этом вежливо попросил выдать мне на руки акт выполненных работ с подписью ответственного лица и печатью организации, копию моей заявки и кассовый чек, свидетельствующий об оплате мною оказанных услуг. После чего я пообещал самостоятельно вызвать милицию, опломбировать в ее присутствии свою машину, погрузить на эвакуатор и отвезти к официальному дилеру Opel. Я также пообещал этим горе-сервисменам, что после того как Vectra починят официалы, я при помощи Общества защиты прав потребителей вкачу их конторе судебный иск с требованием не только погашения всех моих расходов, но и выплаты энной суммы за моральный ущерб и потраченное время. Суд я наверняка выиграю ввиду того, что деньги с меня взяли за услугу, фактически не выполненную. Так что кроме всех выплат мне их контора будет вынуждена оплатить еще и судебные издержки. В конце своей речи я выразил надежду на то, что после всех этих дел лица, присутствующие здесь, все до единого потеряют работу.

Не знаю, насколько был осуществим мой план (да и был ли он реален вообще), но факт остается фактом — угроза судебного иска подействовала. Мне вернули документы и открыли шлагбаум, наверняка мысленно плюнув в спину. Ну да ладно, ребята, я к вам больше ни ногой.

Позже я встретился со знакомым таксистом. Поздоровались, закурили, и я вкратце рассказал ему о своих мытарствах с недавно купленным автомобилем. Он посоветовал мне обратиться к одному старому электрику, работавшему на тот момент в маленькой автомастерской на ул. Гурского. Мол, дед действительно умный, имеет все необходимое оборудование и отлично разбирается в автоэлектрике. Утопающий цепляется даже за соломинку, поэтому я, поблагодарив таксиста, отправился в указанное место.

Дед действительно оказался профессионалом. Не открывая капота, он послушал звук мотора и спросил меня, что уже было сделано. Я и ему пересказал свою печальную историю. Он, хмыкнув в усы, сказал, чтобы я оформлял заявку (как, опять?!) и заезжал в бокс, т. к. есть у него одна мыслишка, которую стоит проверить.

В боксе он сразу достал небольшой осциллограф и подключил его к бобине. На мое замечание о том, что сопротивление ее контуров уже проверялось, он только буркнул: «Заводи давай». Я завел машину, он чего-то там подсоединил раз и второй, после чего сказал мне выезжать и ехать на рынок за новой бобиной. Я, наученный горьким опытом последних дней, закономерно усомнился в его правоте. Он же, тяжко вздохнув, пригласил меня ознакомиться с показаниями прибора.

Автомобиль заведен и работает на холостых оборотах. При подключении осциллографа поочередно ко всем четырем контурам бобины на маленьком экранчике я видел четкую синусоиду, характеризующую частоту генерируемых катушкой высоковольтных импульсов. На двух контурах картина оставалась неизменной и при попытке поднять обороты. Зато на оставшихся двух прибор начинал показывать какую-то ерунду. Со слов мастера, это свидетельствовало о том, что бобина не в состоянии сгенерировать импульс с напряжением, достаточным для создания искры на свече зажигания в условиях только что обогащенной (нажата педаль газа) топливно-воздушной смеси. Отсюда троение в работе двигателя, перерасход топлива и стук от детонации.

Но как же так? Ведь если высоковольтная катушка генерирует импульс на несколько тысяч вольт меньше, чем необходимо для пробития искрой топливной смеси между электродами свечи, значит, в ней присутствует так называемое межвитковое замыкание? Однако в этом случае сопротивления двух неисправных контуров были бы значительно меньше, чем у двух исправных, а этого нет…

Оказывается, когда двигатель набирает обороты и резко обогатившуюся топливную смесь труднее пробить искрой, в момент ее образования обмотка бобины нагружается сильнее, чем когда мотор работает на холостых оборотах или на оборотах более высоких, но почти без нагрузки. Вот именно в момент возникновения нагрузки на повышающий контур бобины и происходит межвитковое короткое замыкание. Напряжение разряда получается в несколько раз меньше расчетного, воспламенение смеси или не происходит вообще, или происходит не вовремя, что и являлось причиной детонационных стуков. Электронный блок управления, отследив детонацию, закономерно обогащал топливную смесь, которая, не сгорев в двух «проблемных» цилиндрах, в прямом смысле слова вылетала в трубу. Отсюда перерасход бензина, падение мощности и запах несгоревшего топлива из выхлопной системы.

Вполне удовлетворенный этой экспресс-лекцией, я отправился на авторынок в Малиновке, где за сорок долларов купил с разбора такую же бобину и там же поставил ее вместо своей.

Мучения мои были наконец-то вознаграждены: машину словно подменили. Не было больше никаких стуков, запахов, плохой динамики при разгоне, только стабильная работа двигателя во всех режимах, ровная уверенная тяга на разгоне и удовольствие от езды.

Такой вот произошел со мной случай. Эту Vectra через какое-то время я продал и купил другой автомобиль. А потом была другая машина, и ещe много других машин. Но это уже совсем другая история…

Прокладка выпускного коллектора Опель Вектра

Хотите купить прокладку выпускного коллектора Опель Вектра ? Не знаете, какую именно подобрать для вашего автомобиля? Тогда эта информация для вас: прокладки выпускного коллектора Опель Вектра различаются по форме и количеству сегментов. Бывают односегментные прокладки, состоящие из одной пластины с отверстиями под выводящие трубы выпускного коллектора и посадочные шпильки для крепления к головке блока цилиндров.

Бывают двухсегментные, в комплекте обычно две двухсегментные прокладки. Бывают многосегментные, в комплекте их обычно четыре, по одной на каждую выводящую трубу выпускного коллектора. По форме односегментные прокладки бывают с отверстиями под трубы в одну линию и в форме полукруга, зависит от конфигурации выпускного коллектора и головки блока цилиндров.

Цена прокладки выпускного коллектора Опель Вектра:

Варианты:Цена
Прокладка выпускного коллектора Опель Вектраот 150 руб.
Прокладка выпускного коллектора Опель Вектра , комплектот 800 руб.

Купить прокладку выпускного коллектора Опель Вектра:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Цена прокладки зависит от того, новая она или б/у, типа, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Прокладка выпускного коллектора Opel Vectra выполняет очень важную функцию герметизации места соединения головки блока цилиндров и выпускного коллектора. Ей приходится выдерживать не только давление выпускных газов, но и высокие температуры. Поэтому материалы, из которых она изготавливается, должны быть жаропрочными. Чаще всего это прессованный высокопрочный асбест, усиленный армированной сталью. Еще может быть паронит с асбестом и сталь.

Определенного регламента замены у прокладки нет, зависит от эксплуатации автомобиля, может прогореть через 3 месяца, а может служить и 10 лет. Для каждого конкретного автомобиля прокладка выпускного коллектора Опель Вектра подбирается по каталогу. Вместе с прокладкой мы рекомендуем приобрести средства для чистки, графитовую смазку. Если шпильки в плохом состоянии, то можно еще приобрести их и болты.

Из аналоговых прокладок выпускного коллектора, неплохие: VICTOR REINZ, PAYEN, GLASER, GOETZER, ERLING, MARUICHI.

Когда покупать прокладку выпускного коллектора:
— Запах выхлопных газов в салоне;
— Характерный стрекочущий звук из-под капота;
— Двигатель работает нестабильно, плохо заводится;
— Под капотом появилось пятно копоти;
— Загорается лампа CHECK на приборной панели автомобилей с ЭБУ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector