0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 4jx1 не заводится на горячую

Двигатель 4jx1 не заводится на горячую

Писано по опыту эксплуатации ОПЕЛЬ МОНТЕРЕЙ / ИСУЗУ БИГХОРН
Про ВИЗАРД /РОДЕО – не видел, не знаю, не ведаю… Думаю, что тоже самое.

1. Если нежелание двигателя запускаться не сопровождается попутными мелочами – дымом, стуками, скрежетом, лужей масла, не дай Бог, «рукой друга» — продолжаем читать дальше. Иначе – Вам не сюда. Здесь попытка помочь тем, у кого двигатель с виду совсем живой, и крутит хорошо – а вот не заводится, %;?@@. Типа, как соляра кончилась.

2. Проверяем — а, вправду, не кончилась ли соляра? Или замерзла?
Проще всего — снимаем шланг с выходного патрубка топливного фильтра и качаем «лягушку», что на фильтре. Этой простейшей манипуляцией убеждаемся, что проблем НЕТ. Если проблемы с топливом ЕСТЬ, то пытаемся пустить двигатель, подав на ВХОД топливного фильтра соляру под давлением 3-4 атмосферы. Можно самотеком, но это не компенсирует возможную неисправность топливного насоса.

3. Если на улице внезапно началась зима, то, скорее всего, у Вашего двигателя просто давно кончились свечки.
3. Ежели Вы всё же решились читать дальше.
Обязательная процедура – откладываем в сторону молотки, кувалды, режущие и колющие предметы. Высказываем все накипевшие слова и на время забываем. Проходим сеанс релаксации.
Запасаемся : вольтметром (лучше стрелочным), двумя-тремя кусками провода. Для углубленных исследований может понадобиться осциллограф. Покупаем в аптеке шприц с не самой толстой иглой, из него берем только иглу. Из неё получается отличный щуп для прозванивания разъемов компьютера.
Можно для экономии сначала использовать шприц по назначению. Иглу надо затупить, а внутрь вставить конец изогнутого змейкой одножильного медного провода. Паять ничего не нужно. Щуп готов.

4. Проверяем уровень и состояние масла. Полупрозрачная жижа серо-черного цвета на конце щупа должна насторожить. На запах наличие соляры в масле определить трудно, советую сравнить каплю по форме с «эталонной», взятой из банки с маслом. Разбавленное масло на щупе держится хуже и дает более тонкий слой по щупу.
После этого проверяем состояние ремня ГРМ. Проскакивание ремня на 1 зуб приводит к запрету пуска/работы двигателя компьютером.

5. Находим диагностический разъем. В леворульных машинах он — справа и чуть выше правой ноги водителя, в праворульных — левее левой.
Методом, указанным многоуважаемым Фотографом, проверяем наличие диагностических кодов в памяти компьютера.

Смотрим тут: Мануал, файл exp ubs.pdf, стр.1920-1921

Или просто: Ставим перемычку на контакты 4 и 6 диагностического разъема. Зажигание ON, двигатель НЕ заводим.
Считаем мигания лампы ЧекЭнж. Группы импульсов — по 2 цифры. Сначала — десятки, затем, через паузу, — единицы. Повторяется 3 раза.

Если Вы на 100% уверены, что лампочка CHECK ENGINE до последней остановки двигателя не загоралась, и она исправна, можно этот пункт пропустить. Дело в том, что при работе стартера диагностическая ветка компьютера не задействуется, и кодам просто неоткуда появиться.
Также имейте ввиду, что коды исчезают при снятии клемм с аккумулятора.

Итак, если Вы обнаружили, что код в памяти имеется и считан – тогда вот здесь
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=45429
находится расшифровка кодов. Дальнейшие действия – по ситуации. Чаще всего — менять неисправный датчик.
Если же кодов нет, читаем дальше.

6. Определяем глобально причину незапуска двигателя.
Имеется ввиду, что на этом этапе мы определяем – двигателю не дает пуститься компьютер, или есть какая-то неконтролируемая компьютером причина. Из последних наиболее распространенная – проблемы с подачей топлива. Или, например, уже упоминавшиеся свечи.

Здесь придется снимать и внедряться в разъемы компьютера. Поэтому проходим процедуру релаксации ещё раз.

Замечу, что любые операции вокруг компьютера, даже подсоединение щупа к разъему, я проводил предельно осторожно – снимая каждый раз клемму с аккумулятора, при выключенном зажигании, и т.п. Говорят, что компьютер хорошо защищен от разного рода КЗ проводки. Но я всё же, взвесив стоимость и геморрой замены компа, решил, что скучная процедура снятия клеммы весит немного меньше…
Кроме того, при включенном зажигании свечи постоянно подключены, поэтому аккумулятор(ы) садится очень быстро.

Чтобы получить доступ к проводке разъема компьютера, необходимо: сдвинуть по жгуту резиновый чехол, вынуть красную стопорную планку, снять разъем с компьютера, с помощью маленькой отвертки освободить защелки на пластмассовой крышке разъема и разъединить крышку. После этого разъем ставится на место. Все провода на каждом разъеме пронумерованы, а самих разъемов – три: красный, синий (кроме цвета,внешне одинаковые) и маленький, с силовой проводкой.
Щуп в разъем опускается вдоль провода до ощутимого контакта, не более чем на Ѕ

2/3 длины иглы, надо потренироваться на снятом разъеме. Если игла проскочила глубже – есть опасность, что она закоротила соседние контакты.

=====
На маленьком разъеме замеряем наличие какого-либо напряжения на 5-м контакте при работе стартера. Мерить можно относительно кузова а/м. На этот контакт подается импульсно (

0.1 c) напряжение 110 в на форсунки. При этом вольтметр в режиме замера постоянного напряжения должен показать что-то, отличное от нуля (около 3-7 вольт).

Если напряжение появилось – это значит, компьютер «дает добро» на запуск, и нужно, скорее всего, проверять подачу топлива, свечи, и пр., если нет – остается найти, почему.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя на панели 2107

7. На 5-м контакте маленького разъема напряжения нет.
Проверяем давление в системе высокого давления масла. Проблемы с давлением масла в этой системе — наиболее вероятная причина незапуска.
Меряем напряжение на 7-м контакте СИНЕГО разъема при работе стартера.
Нас устраивают значения в диапазоне примерно 0,9

1,5 вольт.
Если таких значений нет, придется исследовать датчик высокого давления масла, проводку к нему и клапан на масляном насосе высокого давления. Подробнее об этом – здесь:

8. Остаются две доступные к анализу причины запрета компьютером пуска двигателя – отсутствие требуемых сигналов с датчиков положения коленвала и распредвала.
Сигналы с них поступают на контакты 32 и 19 синего разъема соответственно.
Для их замера требуется осциллограф. Немного подробнее о сигналах этих датчиков я писал в той же статье.

9. По своему опыту и опыту тех уважаемых людей, что обращались ко мне с подобными вопросами, ниже пункта 6 в анализе причин незапуска 4JX1 опускаться не приходилось. В конференции как-то проскакивали сообщения о неисправном датчике коленвала, его замена решила вопрос.
Поэтому, есть большая вероятность, что эти рекомендации помогут и Вам.
Если (увы!) нет – то есть ещё коллективный ум нашей конфы.

Почему стартер не крутит на горячую

    135 1 181k
    182 1 264k

Чаще всего стартер не крутит на горячую по причине того, что при нагреве втулки немного расширяются в размерах, из-за чего вал стартера подклинивает или не крутится вовсе. Также причинами того, что стартер не заводится на горячую является ухудшение электрических контактов в жару, загрязнение его внутренней полости, нарушение контактной группы, загрязнение «пятаков».

Для устранения неисправностей необходимо избавиться от перечисленных причин. Однако есть пара «народных» методов, с помощью которых даже изношенный стартер можно заставить вращаться при значительном нагреве.

Причина поломкиЧто делать
Износ втулокЗаменить
Ухудшение контактовПочистить, подтянуть, смазать контакты
Снижение сопротивления изоляции обмотки статора/ротораПроверить сопротивление изоляции. Устраняется заменой обмотки
Контактные пластины во втягивающем релеПочистить либо заменить “пятаки”
Грязь и пыль в корпусе стартераОчистить внутреннюю полость, ротор / статор / контакты / крышку
Износ щетокПочистить щетки или замена щеточного узла

Почему на горячую не крутит стартер

Причин почему не крутит стартер на горячую может быть 5 и все почти все они характерны для автомобилей с большим пробегом.

  • Уменьшенный зазор на втулках. Если при очередном ремонте стартера были установлены втулки либо подшипники с немного увеличенным диаметром, то при нагреве зазоры между движущимися деталями уменьшаются, что может привести к подклиниванию вала стартера. Аналогичная ситуация наблюдается и когда изнашиваются штатные втулки. При этом ротор перекашивается и начинает задевать на постоянные магниты.
  • Ухудшение контактов в жару. Плохой (незатянутый) контакт сам по себе греется, а если это происходит при повышенной температуре, то через него проходит ток недостаточной силы, либо же контакт может полностью отгореть. Зачастую возникают проблемы с проводом от замка зажигания до стартера (окислы) либо плохой массе от аккумулятора к стартеру. Также могут быть проблемы в контактной группе замка зажигания.
  • Снижение сопротивления обмотки. При увеличении температуры значение сопротивления обмотки статора или ротора на стартере может значительно просесть, особенно агрегат уже старый. Это может привести к снижению электродвижущей силы, и соответственно, стартер будет плохо крутить либо не крутить вовсе.
  • «Пятаки» на втягивающем реле. Актуально для автомобилей ВАЗ-«классика». У них во втягивающем реле со временем значительно подгорают так называемые «пятаки» — замыкающие контакты. Они подгорают сами по себе, по мере эксплуатации, однако при высокой температуре качество контакта ухудшается еще больше.
  • Загрязненный ротор. Со временем якорь стартера загрязняется от щеток и по естественным причинам. Соответственно, у него ухудшается электрический контакт, в том числе он может прикипать.

Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе

Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:

«Пятаки» втягивающего реле

  • Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.
  • Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем. Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер.
  • Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.
  • Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.
  • Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).
Читать еще:  Двигатель volkswagen passat b5 расход масла

Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.

Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую

Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара аварийных методов запуска стартера. Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.

Расположение клемм стартера

Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!

Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.

Заключение

Стартер, перед тем как он скоро совсем выйдет из строя, начинает не крутит двигатель на горячую. Также проблемы с запуском могут возникнуть при слабых проводах и контактах. Поэтому, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, необходимо следить за ним и его проводкой.

Двигатель 4jx1 не заводится на горячую

Сообщение Fish77 » 02 дек 2009, 01:24

Приходится долго крутить стартером чтобы завестись, иногда после запуска сразу глохнет в сопровождении детонации.
И ещё момент на горячую индикатор «накала свечей» сразу тухнет а то вообще не загорается.
Обороты держит независимот от того на холодный или на горячий пуск.

У кого нибудь было такое? как вылечили?

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение goreth » 02 дек 2009, 05:22

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение VSV1953 » 02 дек 2009, 10:02

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Fish77 » 02 дек 2009, 12:53

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Sivorius » 02 дек 2009, 16:49

Датчик тут не при чем. У тебя не комон-рейл.
В 99% случаев такое поведение это кончина ТНВД.

Чтоб избавится от всех сомнений поменяйте клапан УОВ.
Но он как правило влияет на старт на холодную.

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Vitalya-74 » 02 дек 2009, 17:14

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Vitalya-74 » 02 дек 2009, 17:19

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение goreth » 03 дек 2009, 06:29

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение VSV1953 » 03 дек 2009, 08:30

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Fish77 » 06 дек 2009, 01:00

Заметьте не я это начал, с посылом в поиск.

Темболее даже если тема повторяется, проошло время и народ поднабрался опыта, но небыла повода отписаться. А тут вот, человек с нерешонной проблемой.

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Fish77 » 06 дек 2009, 01:08

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение RIF » 08 дек 2009, 09:00

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение Narimasu » 08 дек 2009, 16:55

Точно такая же проблема. Как раз хотел по этому поводу тему размещать, т.к в поиске ничего особо информативного не нашел.

Итак, по порядку:

Заправляюсь только на БПшной заправке на Кутузовском, и где-то в середине октября, заправившись в очередной раз и отъехав от заправки почувствовал что движек как-то в тяге
изменился (в худшую сторону). Буквально на следующий день отъезжая от магазина, при старте пришлось долго крутить двигатель чтобы завестись. Я и до этого слышал много о симптомах издыхания ТНВД и впринципе марально готовился к этому, но чтобы так внезапно.
Короче говоря, кто может сказать, сколько примерно можно ездить на таком полудохлом ТНВД?
Стоит ли кидаться менять плунжерную пару прямо сейчас или можно покататься еще тыс. 20 без особых последствий т.к кроме плохого запуска, другого дискомформа нет. На холодную заводится легко, не троит, ни дергается, тянет как и раньше.
А самый главный вопрос — природа данного симптома, что там такого происходит в ТНВД из-за чего двигло плохо запускается, а уж если заведешь работает нормально. (толи железки расширяются/сжимаются, толи вязкость топлива так влияет).

Читать еще:  Электрическая схема подключения бензонасоса на 405 двигатель

Re: Pajero III / 3.2 DI-D плохо заводится на горячий пуск.

Сообщение VSV1953 » 08 дек 2009, 17:42

Narimasu писал(а): Точно такая же проблема. Как раз хотел по этому поводу тему размещать, т.к в поиске ничего особо информативного не нашел.

Итак, по порядку:

Заправляюсь только на БПшной заправке на Кутузовском, и где-то в середине октября, заправившись в очередной раз и отъехав от заправки почувствовал что движек как-то в тяге
изменился (в худшую сторону). Буквально на следующий день отъезжая от магазина, при старте пришлось долго крутить двигатель чтобы завестись. Я и до этого слышал много о симптомах издыхания ТНВД и впринципе марально готовился к этому, но чтобы так внезапно.
Короче говоря, кто может сказать, сколько примерно можно ездить на таком полудохлом ТНВД?
Стоит ли кидаться менять плунжерную пару прямо сейчас или можно покататься еще тыс. 20 без особых последствий т.к кроме плохого запуска, другого дискомформа нет. На холодную заводится легко, не троит, ни дергается, тянет как и раньше.
А самый главный вопрос — природа данного симптома, что там такого происходит в ТНВД из-за чего двигло плохо запускается, а уж если заведешь работает нормально. (толи железки расширяются/сжимаются, толи вязкость топлива так влияет).

Горячий дизельный двигатель не заводится

После поездки и непродолжительного простоя запуск двигателя может даваться с трудом. Плохо заводится на горячую дизель, который до этого нормально завелся на «холодную», после этого прогрелся и полностью вышел на рабочую температуру. В процессе поиска неисправностей стоит отдельно учитывать специфику дизельного мотора.

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Наиболее частым ответом на вопрос, почему дизель нормально запускается «на холодную», но плохо заводится «на горячую», является выход из строя отдельных элементов топливной аппаратуры и электрооборудования. Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:

  • ТНВД;
  • датчики;
  • дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector