Двигатель 3ct какая должна быть компрессия

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Дело вот в чем! купил я машину по осени Camry CV40 1995 г.в. 3ct когда было тепло — заводилась без проблем и ехала отлично! но долго ни ездил! (1-2 дня) затем она у меня 3 месяца простояла(была то в теплом боксе то на улице), так как я уезжал в казахстан. приезжаю забираю ее из гаража поездил немного, и из-за холодов поставил опять в гараж на время к другу. при этом замечаю что из патрубка который идет с движка на турбину сочится масло! снял воздухан а там масло в нем, в турбине масло. и еще заметил что тосол выкидывает! у меня ни стоит расширительный бачок. так что с радиатора торчит тока отверстие открытое под шланг который идет на бачок. и из этого отверстия выкидывает тосол. я ни знаю — либо через край налито было и лишенее вышло или это проблема с головкой. просто когда после 3-х месячного стояния я поехал менять масло в двигателе. они залили промывку и говорят заведи путь по мослает. она поработала 5 минут и от тудова начало выкидывать тосол — я думал нагрелась бегу глушить ее а там температура рабочая стоит. и на горячую авто плохо стало заводится! завыдится но очень долго секунд 3-4. постоит — остынет до градисов 50 и с пол оборота заводится! поездил еще немного — поставил ее на улице возле дома — неделю простояла. так как были сильные морозы. стало по теплее — пошел заводить, а она ни схватывает даже, погрел картер пояльной лампой — ни помогло. потянули на мойку — помыли ей двигателель — заводить, о она немного посхватывала немного по началу и опять ноль эмоций! потащил на сто (там гаражный бокс частного характера) ребята померили компрессию — в двух горшках очень слабая была! они вскрыли клапанную крышку а там клапана зажала на 2-х горшках. был зазор 1.00, они выставили 2,5 вроде так. приехал я забрал ее сказали будет заводится в минус 20-25. простояла ночь — было максимум -20. я опять ни завел ее. опять к ним потащил — мериют компрессию — а там 12,5 давит в одном, 16 в другом. они залили в камеры сгорания масла — компрессия до 21 поднялась. говорят что хана двигателю — типо кольцам хана поэтому она ни заводится. они залили во все камеры сгорания масло и с первого оборота она завелась. при этом она не дымит, работает четко как контрактный двигатель, прет хорошо, масло вроде ни ест (хотя я не долго засекал). Вопрос. если хана кольцам или поршням то почему она работает четко, не троит, прет хорошо и не дымит как паравоз. в чем может быть проблема? и выкидывает ли тосол или это нормально.

Последний раз редактировалось Drovolet 15 фев 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.

Подправил название

бак вроде осушили полностью! залил 20 литров зимней солярки! Позвонил местным спецам в омске — говорят то что залили масло в камеры и появилась компрессия то это еще ни значит что масло обвалакивало именно поршень и поэтому компрессия появилась! говорят на 90 процентов уверены что масло закрыло зазор клапана! грешат на головку! что скажите? я тож больше к голове склоняюсь.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

вернее всего что у тебя прогорела прокладка головки.вот и выкидывает тосол.если залили масло и поднялась компрессия то значит кольцам хана.это не клапана.лечится это заменой колец.

Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
добавлю что не дымит потому что маслосъемное кольцо ещо хорошо снимает масло а компрессионное уже сильно изношено.вообще компрессия дожна быть не менее18 очков.тогда и движок будет заводиться всегда.

ну как так получается что изношенны компрессионные тока кольца?! что за фантастика такая. почему маслосъемные живые тогда. они что из другого материала сделаны что ли?! я склоняюсь (хочу верить) к тому что с клапанами что то ни то. что когда масла залили в камеру сгорания то масла обвалакло ни тока поршень — но и зазор между клапанами. так как доливка масла тока увеличила компрессию на 5 очков. а вроде кто то мне сказал что это странно. очень незначительное увеличение! должно быть гораздо больше.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

блин вот я дурак! может быть такое! запросто! и датчик температурный показывает показывает норм температуру а в башке жара! ((( и чем это чревата? если расклад такой то что может быть с башкой? ей хана?

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

с чего начать чтобы точно узнать? бошку снимать и все или есть еще какие то варианты?

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

буду пробовать тогда! завтра попробую этот дрындулет завести! )))

хорошо расписал все! слушай а на горячую ведь ее и в правда подклинивает! 10 минут постоит и как миленькая с пол оборота заводится! сегодня пробовал сам ее заводить — загнал в гараж к родственникам, включил тепловую пушку — отогрел ее. заводить а она ни хочет ((( начал откручивать свечи накала ИИИИИ ВНИМАНИЕ в 1 и 3 цилиндре свечи закидало МАСЛОМ! а в 3 и 4 сухо! тут я думаю можно уже сделать с уверенностью вывод что кольцам ХАНА. залил я самостоятельно масло в камеры сгорания (до этого лили тока 1 раз СТОшники, а сам ни пробовал) и она с пол обората завелась! поставил расширительный бачок залил тосола (аж 1,5 литра. литр в радиатор и пол литра в бачок — короче дофига оказывается выгнала тосола, но за температурой я следил. точно знаю что больше нормы она не поднималась). прогрел ее, поехал вставил ей пиз..ов (так разогнался дурак что еле-еле остановил ее и чуть ли в кювет ни улетел) вообщем погонял ее примерно минут 20 хорошо, подъехал до дома, оставил ее работать минут на 50, выхожу смотрю на бачок расширительный — все норм — газов нет! открыл крышку у радиатора — начал газовать -пузырьков нет! значит башка живая же. ))) ребята исходя из этой информации скажите пожалуйста 21 летнему пацану общий вывод исходя из всего этого. и еще пару вопросов — почему уровень масла стоит?? почему нет расхода масла. и почему она не дымит как паровоз. и пожалуйста расскажите более подробно про гидроудар?? как это происходит в моем случае!

Читать еще: Шевроле авео горит сигнализатор неисправности системы двигателя

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

Дружище, прочитай пожалуйста новые сообщения в этой теме! есть еще информация!! включайся в обсуждение, так как ты понимаешь в этом ))

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).

Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии — износ поршневой группы.

Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

Читать еще: Gls двигатель что это такое

Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, второй — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.

Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

Напорные клапаны

Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер «бухается» даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться «на горячую».

Проверка напорных клапанов и плунжера

Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и — резкое снижение тяги с белым выхлопом.

Читать еще: Что такое дизельный двигатель с турбонаддувом

Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый — плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй — очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт «Nissan Largo LD-20-II», «только с парохода». Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита «синтетика», а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Свечи в масле

Агрегат/система: Двигатель

Неисправность: Свечи в масле

Симптомы

Повышенный расход масла.
Плохо заводится.
Дымит при работе.
Повышенный расход топлива.
Свечи и фильтр замаслены.
Не развивает мощность.

Причины возникновения неисправности

Некачественное топливо.
Затянутые интервалы замены масла.
Низкосортное масло.
Перегрев.
Длительный простой автомобиля.

Возможные последствия неустранения

Потеря компрессии – следствие закоксовки колец и нагаров на клапанах приводит:

к трудностям холодного запуска
(не развивается необходимое давление в цилиндрах);
к снижению мощностных характеристик двигателя;
к повышенному расходу топлива;
к детонационному сгоранию;
к повышенному расходу масла;
к выходу из строя двигателя.

Решение проблемы

Использование промывок топливной и масляной систем

Очиститель клапанов и камеры сгорания в процессе штатной работы двигателя устраняет загрязнения, снижающие компрессию. Восстанавливается герметичность прилегания клапанов к седлам.
Очиститель масляной системы размягчает и размывает нагары и отложения на поршне и в канавках поршневых колец. Кольца приобретают подвижность и начинают плотно прилегать к стенкам цилиндров.
В результате компрессия восстанавливается.

Очиститель клапанов Ventil Sauber
Артикул: 1989 Объем: 0,25 л

Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Артикул: 7507 Объем: 0,5 л

Как применять Очиститель клапанов

Очиститель клапанов необходимо залить в бак автомобиля (желательно перед заправкой)

Флакона 250 мл достаточно для 70 литров бензина топлива. После расходования содержимого бака при обычной езде клапаны и камеры сгорания будут чистыми.

Как применять Промывку масляной системы

Промывку масляной системы необходимо залить в двигатель перед заменой масла

Двигателю необходимо поработать 10 минут на холостом ходу. Через 10 минут слить старое масло, сменить масляный фильтр и залить свежее масло. Компрессия будет восстановлена.

Результат применения промывок топливной и масляной систем

Восстановление и выравнивание компрессии по цилиндрам двигателя.
Снижение расхода топлива.
Снижение расхода масла.
Восстановление мощности двигателя.
Устранение дымления.
Уменьшение количества вредных веществ в выхлопе.
Предохранение катализатора и сажевого фильтра от загрязнения.
Увеличение ресурса двигателя.

Видео

Двигатель на TOYOTA LITEACE NOAH 3CT-E 3CT-E в Южно-Сахалинске

Частное лицо

Вы нашли товар и готовы его оплатить? Проверьте продавца.

Администрация сайта не несет никакой ответственности за осуществление хозяйственной деятельности, сделок между пользователями нашего сайта.

Объявление № P618628376S661815 от 05.09.21
Просмотров –
Название запчасти двигатель
Цена 130 000 р.

Вы можете связаться с ним и попросить его пройти процедуру регистрации и подключения к сервису «Безопасная покупка».

Статус товара

Примечание

В наличии в Южно-Сахалинске контрактный двигатель 3CT-E с Toyota Noah. Любые проверки. Компрессия в каждом цилиндре по 30. Могу организовать онлайн просмотр или видео тест вам на вотсап.

Транспортные компании

Чтобы задать вопрос продавцу, Вам необходимо авторизироваться.

Здесь вы можете послать запрос на покупку, или задать продавцу вопрос о его товаре.

** — Я ознакомлен с Правовой информацией и принимаю её условия

Отправлять жалобы могут только зарегистрированные пользователи

Продажа

Дилеры/Автосалоны
Японские автомобили
Запчасти
Тюнинг
Шины и диски
Спецтехника
Коммерческий транспорт
Грузовики
Сельскохозяйственная техника

Услуги

Список услуг
Справочник компаний

Общение

Новости и статьи
Каталог JcWiki.ru (левый руль)
Каталог праворуких автомобилей + ОТЗЫВЫ !
Форум (архив)

Приложения Japancar.ru

Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала Japancar.ru ответственности не несет.

Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar.ru

Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

Если Вы являетесь правообладателем объектов охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте japancar.ru, и Ваши интеллектуальные права на них были нарушены, то мы будем рады оказать Вам содействие. Для удаления материалов Вам необходимо направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джей Си ВЛК», г. Владивосток, Океанский проспект, 48а, офис 611 или написать в Обратную связь на сайте через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания:

1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.

2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.

3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.