3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 1zz как установить ремень

Замена ремней навесного оборудования тойота 1zz-fe, 1az-fse, 1nz-fe

«ГТ» Замена ремня ГРМ на двиг. 2С — 2СТ от ТОЙОТЫ!! (Королла, Авенсис, Карина Е и др..)


Вот теперь пожалуй самая ценная инфа из всего отчета для нежелающих платить лишние деньги за хренпоймичо. Большая трещетка из чемодана и головка на Зеркала заднего вида складываются, мультифункциональный руль отделан кожей, добавлены в оснащение задние электростеклоподъемники, раздельный климат-контроль вместо кондиционера, датчик дождя, датчик света, электрохромное салонное зеркало заднего вида и гарнитура Bluetooth.

Снятие и установка приводного ремня Toyota Avensis. А фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки, подушка…

Пт июл 22, Откручиваем нижнюю гайку крепления пружинного натяжителя к двигателю и понимаем, что выворачивается она вместе с шпилькой — ну и хрен с ней, потом резберемся.

При выключеном компрессоре звука .

Автомобиль последнего поколения построен на платформе, принципиально отличной от предыдущей. Колесная база — мм и высота — мм остались прежними, хотя длина и ширина седана увеличились на пять сантиметров до и мм соответственно.

Прежней осталась и архитектура подвесок со стойками McPherson спереди и сдвоенными параллельными А-образными рычагами — сзади. Чем особенное гордятся создатели нового Авенсиса, так это ее снаряженной массой, которую удалось снизить почти на кг от до кг в зависимости от комплектации и уменьшенным на 5 дБ уровнем шума в салоне.

К тому же, коэффициент аэродинамического сопротивления седана удалось оставить на уровне 0, Гамма двигателей насчитывает шесть агрегатов. Три бензиновых мотора объемом 1.

Двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором Multidrive S. Также существуют версии с обычной гидромеханической коробкой передач.

Современные системы активной безопасности: Пт июл 22, Чт май 13, 5: Вот решил поделиться информацией, может полезно будет. При трогании по прямой звука нет.

При выключеном компрессоре звука нет. Первоначально грешил на ремень, но его менял 30 тыс. На холостом ходу ролик подпрыгивает часто-часто с амплитудой 2мм.

После процедур описаных ниже ролик стоит как-будто его намертво к блоку прикрутили, никаких звуков и писков нет. Ну теперь по сути: Отжимаем кронштейн ремня вниз и снимаем его с шкива генератора.

Большая трещетка из чемодана и головка на Вытягиваем ремень полностью, снимая его с ролика и шкивов.

Пытаемся одеть головку на болт и матерясь понимаем, что она не оденется, потому как упирается в лонжерон. О трещетке и думать нечего… Принимаем решение о снятии кронштейна с роликом целиком.

Маленькая трещетка из чемодана, головка на 10 и маленький удлинитель.

Ремень или натяжитель?

Из ямы откручиваем болт крепления пружинного натяжителя, крепящий натяжитель к кронштейну ролика. Г-образный накидной на 14, простой не залезет.

1Zz fe замена ремня генератора

21.01.2015
Данная запись для таких как я, которые ищут информацию со смыслом «Как это сделать самому».

ODO 178 729 км
Авто: Toyota Voltz 2002, FWD, АКПП
Двигатель: 1ZZ-FE
Место: во дворе домов в городе, лично, пока ждал сына с тренировки
Температура окружающей среды: -9 по Цельсию
Предыдущая замена: ? км.
Следующая замена: не регламентирована, по износу
Причина замены: слабое натяжение
Материалы: Ремень привода навесного оборудования «Ремень поликлиновый» кат Gates №6PK1880 — 798,14 р. (на 29.12.2014). Да, именно такой ремень (1880 мм) нужен на мой автомобиль.
Инструменты: Вороток Т-образный 1/2 дюймаDR 250 мм, Торцевая головка 1/2 дюйма DR 19 мм — всё брал в Леруа Мерлен (НЕ РЕКЛАМА); налобный фонарь)))))
Время работ: 20 мин

К данной процедуре готовился со 02.11.2014 г., когда мне на СТО рекомендовали его (Ремень привода навесного оборудования) заменить.
Изучил вопрос. Почитал тут, ужаснулся от отзывов виставодов и тут, что натяжитель тяжело отжимать. Купил Вороток, Головку, заказал под Новый год Ремень, получил 06.01.2015 г. и всё порывался его заменить.

Останавливало ощущение, что без трубы, чтобы рычаг увеличить, натяжитель не отожму, а такой у меня нет. Искал удлинитель к Воротку, не нашел.

22.01.2015 г., в ожидании сына с тренировки в чужом дворе, решился проделать эту процедуру.

1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.

Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или по-вреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. (1ZZ-FE, 1AZ-FSE) Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

Надавливая на ремень, убедитесь, что натяжитель работает (ролик перемещается) и обеспечивает необходимое натяжение ремня.
Для того чтобы заменить (снять) ремень, медленно переместите натяжитель (утапливая шток гидронатяжителя), как показано на рисунке.

3. (1NZ-FE) Проверьте натяжение ремней привода навесных агрегатов. Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных на соответствующих рисунках, и измерьте прогиб ремней. Номинальный прогиб: ремень привода генератора:

новый. 7,0-8,5 мм
бывший в эксплуатации . 11,0-13,0 мм
ремень привода насоса ГУР:
новый. 8,0- 10,0 мм
бывший в эксплуатации. 11,0 -13,0 мм

1 — насос ГУР, 2 — генератор, 3 — насос охлаждающей жидкости, 4 — коленчатый вал, 5 * компрессор кондиционера.

— Термин «используемый ремень” относится к ремню, проработавшему более 5 мин.

— После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.
— После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.

4. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода генератора.

а) Ослабьте болты крепления ЯАМ и ”ВИ, указанные на рисунке.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления и В» и А

5. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода насоса ГУР (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления «А» и В, указанные на рисунке

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления «В» и «А».

It is time to replace the belt and as it should be with it and the roller. Initially I wanted to replace it myself, but for the sake of interest I drove to the service station and found out about the cost of this procedure: With spare parts, the amount of work was 5,000, with 2,000 spare parts.

I ordered parts from plentycar.ru . I ordered on Monday and on Thursday of the same week I received an SMS about their arrival at the warehouse of my city. I ordered not the original, but the substitutes that the owner of the office advised me (puts the same substitutes on his car, only the Chrysler machine) and is very pleased with them. V-ribbed belt CONTITECH (Germany) (part number 6PK1733, price 710r.)

Before replacing, I read how others changed them on their own and these two entries helped me: This and This

Читать еще:  Что такое принудительный холостой ход двигателя

To replace me, I needed the following set of keys:

To unscrew the roller you need the key «asterisk», something like a hexagon.

You will also need a small flat screwdriver to remove the plug on the roller.

And of course rags

Let’s start:
Open the hood, remove the terminals from the battery, remove this plastic engine protection

And here we have the cherished belt, rollers and tensioner

Next, take the head on the 17, or 2 spanner key (by the way, you can unscrew and knob) and loosen the tensioner

Here is my old belt

True, I tried to bend it and was surprised, not even a single hint of cracks … The original belt, served faithfully from the moment of buying a car.

Then shoot a movie. To do this, take a small flat screwdriver and remove the plastic cap

After its removal, we will open the same bolt that holds the roller on the tensioner. Unfortunately I forgot to take a picture of it on the face … There is only such a photo

Now we need the very keys «asterisk»

To break the bolt, you will need a large one yourself, and then you can take it smaller and without straining to unscrew.

The video was also original, from the factory

The photo shows that the original video has faces, but there is no new one.

But in principle, this does not play any role. The belt will not slip anywhere due to the fact that there are streams on other rollers.

Naturally I took VDshku and missed all the screw-in-twisting parts: bolts, nuts, washers.

This VDshka radically differs from ours, it does its job 200 times better and faster. (Not advertising)

Well now we do everything in the reverse order:
We take a new movie

Now we take a new belt

We place it on rollers exactly according to the scheme, but not pulling it on the tensioner roller (further it will be clear why). It is advisable (not necessary) before removing the belt, just in case, sketched how everything is set for you.

Schemes may vary depending on the vehicle

We take the ratchet and the head for 19 and stretch the same bolt (although this is not a bolt, but something like a notch on the tensioner, they are solid), we put the belt on the tensioner roller and let go.
Check how the belt sat, whether it got everywhere in the slots. Check whether everything is screwed and everything is in place.
Now we throw the battery terminals and start the car.
Voila, everything is ready. Let the car twist for about five minutes, and then turn it off.

Personally, my car began to work differently, much better and almost silently. In short, «began to purr»

I also wanted to say that if you planned to replace the tensioner itself, then you will have to unscrew one (left) pillow and raise the engine. Bolt tensioner to the engine when unscrewing abuts against the body of the machine and is not fully pulled out.

Here is such a history of replacing the drive parts in my broom.
Thank you who read, all Summer!

Двигатель 1zz как установить ремень

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Обнаружил, что ремень весь в трещенах, нужно менять. Кто менял своими силами, есть какие хитрости? И кто какой ремень покупал? За оригинал просят 1800 руб, за Bosсh меньше 500 руб, стоит ли переплачивать?

_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год

Не стоит переплачивать, я брал три года назад, корейский за 780 руб. Хотя на всякий пожарный всегда с собой вожу родной старый.

Зарисуй как старый стоял, накидной ключ накидываешь на неподвижный шестигранник на натяжителе и рычаг подлиньше, что бы легче сгибать натяжитель при снятии и установке ремня. И ничего сложного нету. Главное правильно длину ремня выбрать.

На 1ZZ-FE — пятиручейковый
с 03.06.1998 — 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 — на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 — 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 ——— на 1890 +/-3 мм

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год

Длину я написал но на всякий пожарный договорись в магазине что если длина не подойдет то поменяешь на другой размер.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год

Ручейков на ремне пять, а зубчиков шесть.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

по данному ремню, какой отзыв будет через пол месяца эксплуатации? причина замены старого? пробег? ньюансы?

у меня старый внешне вроде очень даже в норме, а вот ручейковая сторона слегка потрескавшася. пробег порядка 120 (мои 50), стоит ли менять, подождать до осени, или не лезть? не шумит еще вроде, не хрустит, не свистит, на прогиб более менее. как быть?

цена его порядка 500 — 600 рублей, не так уж и накладно, но собственно возможно в июне махну на 1000 км, и того крюк будет 2500 примерно.

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo — трофей из токио
290ККМ+
правительство — пересядь на калины.

_________________
Ардео 50 / 1998г. 1ZZ с мультиком

Главное правильно длину ремня выбрать.

На 1ZZ-FE — пятиручейковый
с 03.06.1998 — 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 — на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 — 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 ——— на 1890 +/-3 мм

Помогите правильно выбрать длинну ремня я что то совсем запутался у меня машина Дата выпуска: Июль 1998 года
вроде как ремень должен быть 1860!

решил заказать на экзисте показывает:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 — 1890
на ардео (универсал) ZZV50G-BWSMK 06.1998-07.2003 — 1860

короче я запутался. что мне брать?

Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Re: замена ремня навесного оборудования на 1ZZ
в каталогах Дрома тоже самое

_________________

Чем дольше живешь в нашей стране, тем больше хочется из нее свалить.
http://remont-1zz.ru/ + Регулировка зазоров клапанов (1ZZ-FE)JEKA480

у тебя же седан — значит этот:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 — 1890

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re: замена ремня навесного оборудования на 1ZZ
вот я подбирал и ставил — viewtopic.php?p=88244#p88244

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

у тебя же седан — значит этот:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 — 1890

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re: замена ремня навесного оборудования на 1ZZ
вот я подбирал и ставил — viewtopic.php?p=88244#p88244

Читать еще:  Громко работает двигатель пежо 407

получается есть отличия между двигой на седане и универсале.

да, странно. и каталожные номера разные — седан 90916-02432, универсал 90916-02456. хотя движки то одинаковые.

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а хотя нет, все ровно — они взаимозаменяемы скорее всего.

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

я же говорю засада
у меня стоит ремень какой то короткий я его смог одеть только с помощью прокрутки коленвала ключом и аморт на натяжителе совсем получается сжат. у всех так?

или все таки он должен от руки надеваться?

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
решил взять ремень на 1888 фирма Gates цена 522р думаю нормально должен встать

Процедура замены цепи на двигателе 1ZZ

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

  • сама цепь привода газораспределительного механизма;
  • автоматический гидронатяжитель;
  • успокоитель;
  • башмак натяжителя;
  • шестерня распредвала (выпускных клапанов);
  • шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
  • шестерня коленвала;
  • сальник коленчатого вала.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

  • снять модули зажигания (4 болта);
  • откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
  • отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

1 — коленчатый вал, 2 — насос ГУР, 3 — натяжитель, 4 — насос ОЖ, 5 — генератор, 6 — компрессор кондиционера

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

  • снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
  • сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
  • выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).

После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.

Видео

Двигатель 1ZZ становится все более распространенным в последнее время. В страну ежедневно ввозится множество автомобилей с установленной именно такой силовой установкой. Однако, далеко не всем известно о том, как производить ремонт или обслуживание данного агрегата. Актуальным является вопрос о процессе замены цепи ГРМ.

Процедура замены цепи на двигателе 1ZZ довольно проста. Для этого необходимо приобрести новый комплект ГРМ, прокладку ГБЦ и герметик. Предварительно следует слить охлаждающую жидкость со всей системы и отключить клемму минус АКБ.

Процедура замены ГРМ начинается со снятия пластика и модулей зажигания. Затем необходимо демонтировать крышку ГБЦ с прокладкой. Следом снимается генератор. После этого, нужно немного поддомкратить мотор для снятия опоры. Также необходимо извлечь клапан VVT.

Читать еще:  Устранение неисправностей двигатель 417 уаз

Следом стоит выставить положение положение ВМТ и произвести сняьтие переднего колеса с правой стороны. Самое главное при разборке чтобы метки шкива КВ совпадала с нулевой отметкой крышки цепи ГРМ. В свою очередь метки звездочек РВ должны быть установлены друг напротив друга. Если же это не так, то КВ следует провернуть один раз.

Звено цепи следует отметить напротив ВМТ на звездочке РВ, для звездочки VVT цепь метится по имеющейся длинной отметке. После выставления меток производится снятие ремня дополнительных узлов и натяжного ролика.

Снятию натяжного ролика помешает лонжерон, поэтому необходимо будет поддомкратить двигатель. Один домкрат ставится под перед мотора, а второй под опору коробки передач. Снимать нужно и натяжитель и его держащую шпильку. Затем снимается кронштейн опоры двигателя и помпа. При снятии помпы следует отметить 2 места, где заворачиваются короткие болты. Далее следует заспорить КВ и снять с него шкив.

Следом демонтируется датчик положения КВ и насос ГУР. Затем снимается натяжитель цепи, который установлен в верхней левой части. После демонтажа натяжителя цепи снимается крышка ГРМ, ротор датчика положения КВ и успокоители цепи. Напротив метки на звездочке КВ нужно поставить метку на цепи.

Далее старая цепь снимается и сравнивается с новой из комплекта. На новой цепи производитель заранее указывает метки. После этого нужно демонтировать звездочки КВ, РВ и VVT. 5-ти гранные болты при демонтаже звездочек трогать нельзя. При установке цепи необходимо четко соблюдать положение меток.

На лобовую крышку наносим герметик согласно рисунку.

Остальные работы по сборке производятся строго в обратном порядке.

–>Всем доброго времени суток.Выставляю на суд публики свой отчет о замене цепи ГРМ на двигателе 1ZZ-FE 2002 г/в 1.8 литра.Машина прошла более 250 000 км, стал слышен звук цепи, обороты двигателя постоянно плавали, холостой ход не опускался ниже 1000 об/мин.Куплено: две шестерни распредвалов, шестерня коленчатого вала, два успокоителя, натяжитель цпи и сама цепь.Ремонт производился своими силами в гараже в течении 2 суток двумя энтузиастами. использовался набор ключей “Станкоимпорт” (две трещетки, набор головок, вороток), набор гаечных ключей (рожково-накидной), набор плоских отверток, домкрат. Скурено 2 пачки сигарет.В первую очередь проштудировал простор интернета по данному вопросу, вопросов не возникало.Начал со съема катушек – 4 штуки (ключ на 10), снял крышку головки (болты и гайки под ключ 10 и 1 болт ключ на 12), вывернул свечи. Снял правое колесо и пластиковую вертикальную защиту моторного отсека (разделяет колесную арку от моторного отсека) (ключ на 10). Снимается генератор (откручиваются два болта генератор сталкивается с места монтажкой). Поддомкратив мотор (нужен или гидравлический домкрат с длинным цилиндром ну или как я использовал деревянные бруски которые упирал в нижний срез блока) снял опору двигателя один болт на ключ 17 соединение опоры с подушкой, три болта на ключ 17 соединение опоры с блоком. По неопытности я до кучи разобрал опору еще на двигателе (снизу мотора просовывается два соединенных удлинителя, и один болт сверху), можно было этого не делать. После этого снял натяжитель поликлинового ремня (генератор, гидрач, помпа, кондей). Использовал накидной ключ (иные могут срываться). Далее откручиваются две гайки крепления гидрача (расположен со стороны кузова внизу), вытолкнул два освободившихся болта и монтажкой отодвинул насос гидрача от блока. Насос повис на шлангах. Далее снял помпу (болты под 10 ключ, разной длины, 6 штук). Снимается датчик положения коленчатого вала (1 болт под 10 ключ). Откручивается шкив коленчатого вала. Что бы заблокировать коленвал нужно вставить мощную плоскую отвертку по квадратное отверстие на стыке мотора с АКПП, отверстие находится строго внизу, может быть забрызгано грязью или маслом. Резьба болта шкива обычная (по часовой – закручиваю, против откручиваю. Все по отношению к ремонтнику). Шкив снимается с коленвала настойчивым не сильным движением. Далее откручиваем болты и гайку передней крышки двигателя (болты и гайка под 10 ключ и 2 болта под 12 ключ). Снимаем крышку. Натяжитель цепи остается в крышке, снятию не мешает. Снимаем оба успокоителя, снимаем с коленвала шестерню положения коленвала (желтый диск с насечками на краю. с лицевой стороны буква “F”), снимаем с коленвала шестерню привода ГРМ, снимаем цепь.Когда я покупал ремкомплект он мне обошелся в 6 тыс. руб. Однако в нем были две одинаковые шестерни распредвала. В магазине мне пояснили что они таки продают такие комплекты на все 1зз в республике. После немного поспорив он посмотрел по своему компьютеру и сказал что данный ремкомплект предназначен на 1зз без ввтай (типа Европа с мкпп). Шестерня на которой находится муфта VVTi имеет номер 13050-22011 и ценник на нее начинается от 4 тыс. руб. И как я понял она должна подходить к какому-то Лексусу. Поплевався с матом я вернул на место старую шестерню, благо износ был не критический. При этом я сдуру разобрал эту муфту ввтай, болты имеют пятигранную головку. Снял разобрал почистил, грязи было много. При разборе обратите внимание что ее лучше снимать с распредвала целиком, не откручивая странные болты – там имеются уплотнители лопастей муфты которые легко можно потерять – в продаже есть только целиком муфта. Пытался снять датчик муфты, но он сидит мертво, так же как и ее фильтр.Установка цепи.Ставим правый успокоитель. На цепи есть три метки – звено покрашено в желтый цвет. Между двумя звеньями расстояние 8 элементов – это вверху на распредвалы, внизу на коленвал. Надеваем на коленвал новую шестерню ГРМ, которая имеет одну метку в виде конического углубления и которая уже стоит напротив метки на цепи, вместе с цепью (при этом постарайтесь не уронить шпонку с коленвала). Проводим цепь через правый успокоитель и надеваем на шестерню впускного распредвала, на которой муфта ввтай. Здесь вопрос: где метки? Сама шестерня только одну метку непосредственно рядом с зубьями. Мануалы указывают на наличие двух меток между которыми развал должен быть более 90 градусов (110 на взгляд), при этом первая метка должна быть на одной оси болтов двух распредвалов, вторая на метки цепи. Поставив единственную метку по цепи, выставил метки выпускного распредвала: метка с двумя углублениями на цепь, метка с буквами “EX” в сторону второго распредвала. Поставил второй успокоитель, поставил крышку блока, покрутил коленвал – соприкосновение клапанов с поршнями. покурив форум нашел отчет о капитальном ремонте 1зз. Там выставляли используя длинную поперечную канавку на теле муфты ввтай, метку у зубьев выставили в сторону выпускающего распредвала. Т.е. первая канавка на теле муфты ввтай (там их две) от метки у зубьев в секторе от 90 до 130 градусов совмещается с меткой на цепи. Дальнейшее в обратном порядке. Кстати натяжитель цепи снимается с крючка посредством поворота коленвала против часовой стрелки потом по часовой. Используемые источники:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector