0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик температуры двигателя 1jz gte vvti

www.crown-club.ru

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

  • Список форумовCrown/Crown MajestaЭлектрооборудование
  • Изменить размер шрифта
  • Rules
  • FAQ
  • Фотоальбом
  • Регистрация
  • Вход

Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

kotdem » 11 ноя 2016

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

mrkot » 11 ноя 2016

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

mrkot » 15 ноя 2016

Решилась проблема следующим образом:
Установил на новый мотор датчики которые стояли у меня изначально. (на фото они без подключенных проводов)
Но подключение проводки не логичное, по чему так не знаю, но заработало.

Двухконтактный датчик:
пин 1 — на мозг ECU ДВС
пин 2 — земля датчика с мозга ECU АВТО

Одноконтактный датчик:
пин 1 — на мозг ECU АВТО

Один проводок (земля с мозга ECU ДВС) остался висеть в воздухе. По моему это не правильно и ECU ДВС может неправильно определять температуру ОЖ.

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

MarkOff » 15 ноя 2016

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

mrkot » 15 ноя 2016

Или вообще без точности.

В процессе экспериментов когда я подключил одноконтактный датчик, и НЕ подключил землю у меня на приборке температура очень быстро убежала в красную зону (заставив изрядно понервничать), при этом я проехал всего около 500м.

Боюсь та же проблема может быть и на ECU ДВС — соответственно и топливная смесь будет готовиться исходя из кривых данных датчика. Только как это проверить? ECU ДВС у меня от JZX100, а насколько я знаю они не поддерживают протокол ODB2 и чтобы к нему подключиться и посмотреть значение температуры нужен Toyot-овский комп, а у нас с этим в городе не просто.

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

kotdem » 16 ноя 2016

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

KRAVT » 01 дек 2016

Re: Не работает стрелка температуры ОЖ после замены ДВС.

mrkot » 01 дек 2016

Собирал не я, так что могу только делать предположения — пошли по пути с наименьшими затратами: купили свап комплект с мозгами и косой, адаптировали поддон (да у меня GTE на 4WD), воткнули мотор, срастили косу и все поехало.

Но в итоге моя проблема все таки оказалась в загубленном датчике (у него было значительно выше сопротивление). И от этого казалось что на приборке нет показаний — они были, но ниже шкалы)), а если я этот датчик подкидывал на мотор, он думал что еще не прогрелся и давал обороты на ХХ около 1000+. Но замена датчика на рабочий оказалась не совсем простой процедурой, пришлось делать проставку с др. резьбой. Короче куча мелких косяков не позволяли решить проблемку. Но в итоге со всем разобрался.

Датчик температуры 1jz ge

Т.к. умер одноконтактный Лямбда-зонд датчик на 1JZ-GE (Crown 141 92-г),

интересует вопрос замены его на 4-х контактный «Вазовский» BOSCH «LSH 25 0 258 005 133»

через релюху, включающую подогреватель.

Вот статья по этому поводу:

(в середине статьи есть схема для замены одноконтактного на четырех)

Вот еще интересный материал:

Так вот вопрос: Кто делал это на 1JZ-GE? Поделитесь опытом.

Интересуют результаты, а так же подводные камни.

З.Ы. Настораживает вот что:

Если ECM входит в замкнутый режим обратной связи с Лямбда-зонда только после прогрева двигателя,

т.е. при достижении температуры датчика 350гр. Что как раз соответствует началу поступления сигнала

от однопроводного датчика в рабочем диапазоне напряжений,

в котором ECM начинает воспринимать эти показания и, как мне кажется,

переходит к замкнутой системе регулирования.

В таком случае, не будет ли сигнал датчика с подогревателем

(а он, как я понимаю, начнет выдавать рабочий сигнал намного раньше однопроводного — т.е. на еще холодном движке)

вводить ECM в «заблуждение»?

Или там все устроено грамотно?

Например типа, пока не нагреемся (датчик температуры) мозги в режим обратной связи входить не будут.

Начиналось всё из за.

1. Большой расход.

2. Белый насыщенный дым, Температура выхлопных газов на выходе из вых. трубы очень высокая (горячая) Даже на утреннем холодном двигателе. Проверялось путём подставления руки.

3. Иногда детонация, троение двигателя. (только когда нагреется)

Всё собрал завелась.

1. Обороты немного стабильнее

2. Белый дым остался

3.Расход скорей всего тот же.

4. Завелась сразу !

5. Провода мерил ОМ метром. На 2 маленьких около 7ОМ, на 2 средних около 11ОМ, на 2 самых длинных по 17ОМ

6. Оторвал проводок который шел из раёна с воздушным фильтром до муфты. Он двух контактный но запитан кажись на 1 клемму. Но без него вроде работает. Что это за проводок.

Читать еще:  Что нужна если разобрал двигатель

7. Свечи смотрел. электрод белый. Все ОК

8. Резинки на форсунках менять не стал. Вроде тоже всё ок. Они по каемочкам с двух сторон обшолушились, Но основная целостность не нарушена.

В общем всё осталось как прежде. Сделано было.

1. Коллектора, и мест куда подходят шланчики

4. Чистка патрубков.

Клапан EGR не додумался почистить.

Форсунки сутки отмокали в очистителе инжектора. Но давление шланчики не выдержали.

Думаю или форсунки сильно грязные или на них надо было подавать 12 вольт. В общем жидкость с другой стороны форсунки не текла. Но думаю дело здесь не в форсунках. К тому же предыдущий хозяин чистил их на СТО год назад. Даже по симптомам болезни машины форсунки здесь ни причём.

Было Решено продолжать поиски неисправностей.

1. Сделать раскоксовку. Уже купил LAVR.

2. Что то у меня с системой зажигания не то. Моя история об этом умалчивала.

Но симптомы следующие. Машина иногда плохо заводилась, утром. Кстати на газу заводится лучше чем на бензине. Теперь стало часто повторятся, при включении зажигания вместо того чтоб крутил стартер, слышно только жужжание. Потом выключаем зажигание и сразу снова заводим и стартер крутит, т.е. всё нормально.

Что это? опережение зажигания. На трамблёре контакты чистил, менял бегунок.

Может всё таки поменять трамблёр, т.к. там всё равно на контактах, остались ямочки от окисления. Но машина иногда с утра заводится с пол оборота. Может, что то с катушкой.

А. вообще один знакомый послушал и сказал- меняй «Втягивающие», потому что оно иногда не срабатывает, а зимой так вообще умрёт. А вы как считаете.

Подъехал к гаражу снял за 2 мин. этот клапан (клапан на двигателе, от него идёт шланчик на прямую к коллектору ). И второй тоже, т.е. не клапан а железную трубку которая идёт от двигателя(от жел. трубки шланчик который идёт к воздушному патрубку). так же как EGR(кажется это часть системы EGR),но без клапана. Почистил клапан и железную трубку.

И машина не заводится !

Сам клапан на рисунке «12204»

Снял клапан EGR (почистил), когда снимал порвал напрочь резиночку которая его уплотняла на двигателе. Хотел заглушить клапан. Пробовал заводить с открытой дырочкой в двигателе, куда входит этот клапан.

Машина не заводится. На коллекторе тоже вход воздуха заглушил. Потом заглушил дырочку на двигателе, нашел резиночки. В общем пробовал всяко разно и когда всё было заглушено и как прежде в рабочем состоянии когда шланчик соединяет коллектор с клапаном EGR.

Когда заглядывал в дырочку куда воткнут этот клапан, увидел там много грязи(Что делать с этой грязью. ). Но думаю дело не в грязи, Коллектор я чистил на днях, разбирал всё и сам проход воздуха от EGR в коллектор прочистил.

Короче машина не заводится, стартер крутит, в начале один раз схватит и сразу глохнет. Выкрутил 1 свечку (думал залило, может другие посмотреть. ) Сухая. Что случилось. Помогите советом.

Характеристики двигателя Тойота 1JZ

Неисправности и ремонт двигателя 1JZ-FSE/GE/GTE

Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ.

Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя 1G. — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами.

Модификации двигателя Toyota 1JZ

1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год .

2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с. после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с.

3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.

Читать еще:  Хлопки в двигателе на холодный причины

Слабые места 1JZ, неисправности и их причины

1. Не заводится 1JZ. Обычно причина в залитых свечах, выкручивайте и сушите. Если не поможет, замените свечи. Двигатель 1JZ боится мойки и морозов.

2. Троит мотор. Основная причина троения джезетов описана выше, посмотрите еще и катушки. Если двс с ввти, проверьте клапан VVTi.

3. Плавают обороты. Меняйте клапан VVTi и все наладится. Еще причины плавания и отсутствия прогревочных оборотов: датчик/клапан холостого хода, дроссельная заслонка. После промывки последних, мотор будет работать как часы.

4. Высокий расход топлива на 1JZ. Проверяйте кислородный датчик, в основном, причина именно в лямбда-зонде. Посмотрите еще маф и фильтры.

5. Стук в двигателе. На движках с VVTi треск вызван, скорей всего, муфтой VVTi, их ресурс не слишком велик. Кроме того, стучать могут неотрегулированные клапана (их мало кто регулирует) и шатунные вкладыши. Шум может создавать и подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, в данном случае спасет его замена.

6. Жор масла. Высокий расход масла на 1JZ дело неудивительное, ибо пробег на вашем движочке, скорей всего, жуткий. Делать раскоксовку не слишком эффективно, лучше сразу менять маслосъемные колпачки и кольца, а еще лучше и эффективней, заменить мотор на контрактный и бед не знать.

Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, п ри нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.

Тюнинг двигателя Toyota 1JZ-FSE/GE/GTE

Turbo/Twin Turbo 1JZ

В тюнинге джейзетов существует единственно верный путь увеличения мощности, естественно, это наддув. Пытаться переделать 1JZ-GE в 1JZ-GTE смысла нет, при одинаковом коленвале, блок GTE отличается маслоканалами и маслофорсунками, кроме того, городить такой колхоз гораздо более затратное мероприятие, нежели просто купить и установить контрактный двигатель тойота 1JZ-GTE, их стоимость не так уж и велика. Если вы человек жутко упертый, тогда можно заморочиться с валами с фазой 264 … 272, делать портинг ГБЦ, холодный впуск, дроссельную заслонку от 1JZ-GTE, ставить прямоток на 2.5″ трубе… в конце концов, все равно придете к свапу twin turbo-вого 1JZ-GTE. Полноценно переделать 1JZ в 2JZ не выйдет, высота блока 2JZ отличается на 14 мм и придется ставить короткие шатуны, в результате имеем повышенные нагрузки на шатуны, стенки цилиндров,склонность к масложору и прочие радости, для мощного мотора это неприемлимо.

В общем имеем 1JZ-GTE, для городского тюнинга хватит обычного бустапа, поэтому ставим насос Walbro 255 lph, выбрасываем катализатор и строим выхлоп на 3″ трубе, полный выхлоп, без заужений, холодный забор воздуха, это позволит на шатаном эбу поднять давление с 0,7 бар до 0,9. Далее покупаем бустап мозг Blitz (либо другой), бустконтроллер, блоуофф, интеркулер и дуем 1.2 бара. Такой простой чип-выхлоп-насос, позволит поднять мощность на 100 л.с. после чего заканчиваются стандартные форсунки и турбины.

Если мотор 1JZ-GTE для вас по-прежнему не едет, тогда смотрим дальше…

Дальше нужно заказывать турбокит на базе турбины Garrett GTX3076R, толстый 3-х рядный радиатор, масляный радиатор, забор холодного воздуха, заслонка 80 мм, насос Walbro 400 lph, армированные топливные шланги, форсунки производительностью 800 сс, валы фаза 264, выхлоп на 3.5″ трубе, настройка на APEXI PowerFC или AEM Engine Management Systems. Подобные конфигурации обеспечивают до 550-600 л.с. АКПП на 1JZ, при такой мощности, обязательно потребует усиления.

Если и этого мало, тогда ищите киты на базе Garrett GTX3582R, в мотор ковку на усиленных шатунах Carrillo, форсы 1000 сс и дуйте до 700-750 л.с.

До 1000 л.с. на 1JZ можно дойти с помощью Garrett GT4202, но этим занимаются единицы…

Для еще большего увеличения мощности практикуется перенос готовой головы, со всем сопутствующим, на блок 2JZ, тем самым получая больший рабочий объем, отсутствие лишней возни, и существенно возросшую мощность, в народе такой мотор называют 1.5JZ.

Все запчасти

ВСЕГО ЗАПЧАСТЕЙ: 402

Датчик HKS style белое табло 60мм вольтметр

Датчик HKS style 60мм температура охлаждающей жидкости

Датчик DEPO давление турбины 52мм

Датчик DEPO давление топлива 52мм

Датчик DEPO давление масла 52мм

Датчик DEPO температура масла 52мм

Датчик DEPO 52мм давление турбины до 3 Bar

Датчик DEPO 60мм давление турбины

Датчик DEPO 60мм давление масла

Датчик DEPO 60мм температура масла

Датчик DEPO 60мм температура охлаждающей жидкости

Датчик DEPO Classic 60мм давление турбины

Датчик DEPO Classic 60мм давление масла

Датчик DEPO Classic 60мм температура масла

Датчик DEPO Classic 60мм температура охлаждающей жидкости

Датчик DEPO 60mm 4 в 1 черный

Демпфер двигателя универсальный 172-196 большой

Демпфер двигателя универсальный 305-319 (большой)

Комплект для охлаждения 6го цилиндра 1-2JZ GTE под штатный патрубок

Крышка ГРМ пластиковая Toyota 1JZ-GTE не vvti G-plus

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • .
  • 20
  • 21
Читать еще:  Что такое колпачки в двигателе камаз 740

Купить Датчик HKS style белое табло 60мм вольтметр

Купить Датчик HKS style 60мм температура охлаждающей жидкости

Купить Датчик DEPO давление турбины 52мм

Купить Датчик DEPO давление топлива 52мм

Купить Датчик DEPO давление масла 52мм

Купить Датчик DEPO температура масла 52мм

Купить Датчик DEPO 52мм давление турбины до 3 Bar

Купить Датчик DEPO 60мм давление турбины

Купить Датчик DEPO 60мм давление масла

Купить Датчик DEPO 60мм температура масла

Купить Датчик DEPO 60мм температура охлаждающей жидкости

Купить Датчик DEPO Classic 60мм давление турбины

Купить Датчик DEPO Classic 60мм давление масла

Купить Датчик DEPO Classic 60мм температура масла

Купить Датчик DEPO Classic 60мм температура охлаждающей жидкости

Купить Датчик DEPO 60mm 4 в 1 черный

Купить Демпфер двигателя универсальный 172-196 большой

Купить Демпфер двигателя универсальный 305-319 (большой)

Купить Комплект для охлаждения 6го цилиндра 1-2JZ GTE под штатный патрубок

Купить Крышка ГРМ пластиковая Toyota 1JZ-GTE не vvti G-plus

Датчик температуры двигателя 1jz gte vvti

Расходные запчасти и жидкости для двигателя 1JZ-GTE VVT-i (Toyota Mark 2 Tourer V JZX100)

1) Ремень ГРМ — 1356849065 (Mitsuboshi 137MY25)
2) Ролик ремня ГРМ — 1350546070 (Koyo LAT1023A)
3) Натяжитель ремня ГРМ — 1354046030
4) Навесной ремень — 90916A2007 (Bando 6PK1940)
5) Ролик натяжителя навесного ремня — 166200W015 (166200W016)
6) Помпа — 1610049855 (WPT-083)
7) Фильтр маслянный — 9091520003 (90915YZZJ3)
8) Фильтр воздушный — 1780146060 (Blue Print ADT32246)
9) Фильтра масляный АКПП (4ст A340e) — 3533030020
10) Фильтр топливный – 2321746071
11) Свечи — 9091901195 (6 шт) (Denso PK20TR-11)

12) ДМРВ — 2225050060
13) Кислородный датчик — 8946580015
14) Датчик температуры выхлопных газов — 8942580041
15) Датчики скорости АКПП — 8941150010 (2 шт)
16) Сальник коленвала передний — 9031146001 (Musashi T1290)
17) Сальник коленвала задний — 9031190006 (Nok BH4519H0)
18) Прокладка головки блока — 1111588410
19) Прокладки клапанных крышек — 1121388410 и 1121488410
20) Сальники распредвалов — 9031140020 (Musashi T1300) и 9031138056 (Musashi T1403)
21) Колпачок маслосъёмный клапана выпускного — 9091302089 (12 шт) (Musashi MV122)
22) Колпачок маслосъёмный клапана впускного — 9091302090 (12 шт) (Musashi MV128)
23) Сальник хвостовика АКПП — 9031140001
24) Передний сальник маслонасоса АКПП — 9031138029
25) Сальник штока АКПП (A340E) — 9031112002 (2 шт)
26) Прокладки впускного коллектора — 1717988400 и 1717788410
27) Прокладки выпускного коллектора — 1717388410 (2 шт)
28) Клапана вакуумной системы — 2572088410 и 9091012179
29) Клапан вакуумный ГУРа — 1763070020
30) Термостат — 9091603093
31) Прокладка термостата — 1632562010
32) Подушки двигателя — 1236046121(46122) (2 шт)
33) Подушка АКПП — 1237146070
34) Маховик — 3210122050
35) Болты маховика — 9011909010 (1 шт), 9011909009 (5 шт)
36) Гидротрансформатор — 3200024090(24091)
37) Катушки зажигания — 9091902216 (3 шт)
38) Провода высоковольтные — 9091915490, 9091915491, 9091915492
39) Генератор — 2706046160
40) Подшипники генератора — 9009910194, 9009910192
41) Регулятор напряжения генератора — 2770020050
42) Щетки генератора — 2737075060
43) Диодный мост генератора — 2735746180
44) Стартер — 2810046130(46140)
45) Щетки стартера — 2814076070(70020)
46) Бендикс стартера — 2801176070(70020)
47) Подшипники стартера — 9009910196 и 9009910197, 9009910171 и 9009910181
48) Насос ГУРа — 4432022540
49) Ремкомплект ГУРа — 0444630120
50) Датчик давления масла — 8353030090(60020)
51) Коммутатор (Igniter) — 8962130020
52) Датчик темп-ры охл.жидкости — 8342016040
Датчик темп-ры охл.жидкости (для ЭБУ двигателя) — 8942235010
53) Датчик включения вентиляторов — 8942824010
54) Кольцо уплотнительное клапана вентиляции картерных газов — 9048018008
55) Малый ремкомплект прокладок двигателя — 0411246110(46111)
56) Полный ремкомлект прокладок двигателя — 0411146110(46111)
57) Датчик уровня топлива — 8332080257
58) Инжектор (форсунка) — 2320946070 (6 шт)
59) Уплотнительное кольцо форсунки — 9030107001(07024) (6 шт)
60) Уплотнительные манжеты форсунки — 2329141010 (6 шт)
61) Бензонасос — 2322146070
62) Кнопка включения трекшн-контроля — 8498822030
63) Кнопка включения режимов АКПП — 8472022190(22220)

64) Масло моторное Toyota 5W40 5л — 0888080375 (Синтетика)
65) Жидкость в АКПП ATF Type T4 5л- 0888682025 (Totachi 4562374691025)
66) Антифриз LLC (Long Life Coolant) 5л — 0888980014 (красного цвета, концентрат)
67) Антифриз SLLC (Super Long Life Coolant -35C) 5л — 0888980072 (розового цвета, готовый к применению)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector