Дал газу на холодном двигателе
Глохнет на холодную сразу ВАЗ 21124, 1,6, 16-ти кл. 2008г.
23 августа 2017, 23:13 #1
Итак, погнали. Начала глохнуть две недели назад утром после простоя (на холодную). Сел, начал заводить, завелась, начало троить, секунд 5 и заглохла, завел второй раз плавали обороты не глохла, выровнялись обороты. На следующее утро, со второго раза не завелась, тоже заглохла. Помогло на третий раз только подгазовка секунд 10-15, перестала глохнуть, но обороты плавают. Когда обороты упали до 1000 оборотов начинает троить (как будто один цилиндр перестает работать, вибрация по кузову), ниже опустится, все норм (800-850), на горячую всегда отлично заводится, без глюков и тряски. На третей скорости чувствуется, что машина дергается, но только на третей. Заехал в сервисный центр, замерили компрессию — норм. Давление бензонасоса — норм. Поменял свечи — не помогло, стал грешить на катушки зажигания, проверял на заведенном двигле, оцепляя каждую, реакция есть, начинает троить каждый цилиндр — норм. Почитал форумы, посмотрел видео, сделал следующее: почистил дроссельную заслонку балончиком для карбюратора, так же Рхх, и заменил шланг с адсорбера на дроссель, на след утро ниче не изменилось, почитал про ДМРВ, снял штекер, завел — та же беда, не ДМРВ. Промыл инжектор какой-то жидкостью в сервисном центре. На след. день поменял датчик охлаждающей жидкости (в с. ц. сказали что точно он, ага..). Сегодня поменял памперс, и фильтр топливный, думаю тот же эффект завтра утром будет, уже не знаю куда копать, вариантов немного осталось, мозги, форсунки (точнее, уплотнители, хотя хз вот, на горячую же работает все прекрасно), все-таки поменять ДМРВ, РХХ, катушки, аккумулятор, масло, прошивка, форсунки, но думаю ничего из этого мне опять же не поможет. Помогите, кто сталкивался с такой херней, ВАЗ 21124, 1.6, 16-ти кл., 2008 г. Я уже голову сломал, а в сервисных центрах нихрена не знают, только догадки, на диагностике тоже ничерта не показывает, включают дурачков, делают умный вид только. Отзовитесь, кому что помогло, я просто уже устал впихивать деньги на ветер.
ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан
24 августа 2017, 07:14 #2
Скорее всего ДМРВ.
Избавляйтесь от ДМРВ. Ставьте ДАД. Если «мозги» ИТЕЛМА, всё прошивается, я уже много переделал, ну не много, а несколько авто, и люди обращаются.
24 августа 2017, 08:36 #3
тоже думаю на дмрв, хотя бы прозвонить мультиметром на «живой» он или нет и без сервиса можно, клапана то давно регулировали? может в них проблема
ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан
24 августа 2017, 08:39 #4
16 кл., там гидротолкатели, могут они дурить, плохо диагностируются.
Лада Веста
МТЗ-1221
24 августа 2017, 09:32 #5
ошибку выдает?если на холодную добавить «газу» до 2000-3000об. как мотор работает?
24 августа 2017, 19:19 #6
Медленный, 24 августа 2017, 07:14, #2
Скорее всего ДМРВ. Избавляйтесь от ДМРВ. Ставьте ДАД. Если мозги ИТЕЛМА, всё прошивается, я уже много переделал, ну не много, а несколько авто, и люди обращаются.
rinat-q3, 24 августа 2017, 08:36, #3
тоже думаю на дмрв, хотя бы прозвонить мультиметром на живой он или нет и без сервиса можно, клапана то давно регулировали? может в них проблема
замерял ДМРВ сегодня, показывает что живой, и очень даже.
Медленный, 24 августа 2017, 08:39, #4
16 кл., там гидротолкатели, могут они дурить, плохо диагностируются.
как вариант, соглашусь, стучат, пока залил лукойл чтоб не стучали, теперь звенят когда еду внатяг, планирую в след. месяце поменять вместе с прокладкой.
Flying, 24 августа 2017, 09:32, #5
ошибку выдает?если на холодную добавить газу до 2000-3000об. как мотор работает?
работает отлично, все хорошо в этом плане.
Вообщем, пересмотрел видосы, как проверить датчики РХХ, ДПДЗ, начал с ДПДЗ, мультиметр ничего не показал, «0.00». Решил вытащить разъем и завести (на горячую), в итоге, обороты не проседают, ставлю обратно, нажимаю на педальку и отпускаю, падают на пол секунды-секунду до 700 и выравниваются до 800-850, съездил в магазин, покупать не стал решил сперва проверить, закрутил, завел, так же, не проседают, падают ровно, не быстро, 250 рублей, с виду не оригинал, к чему я это пишу, начал ехать, идеально работает двигло, но когда педалька до середины доходит, то пропадает, то появляется тяга, отпускаю педаль, и снова жму — едет, и так до середины, потом повторяется, где-то читал, что нужно скидывать минусовой минут на 5 после замены, надеюсь так и есть, а то придется искать еще датчик, если блин дело в нем. Это все про то, что обороты проседают, завтра утром заведу, думаю, заведется, дело было в нем, отпишусь как приеду домой.
26 августа 2017, 13:14 #7
Итак. Поменял ДПДЗ в магазине, поставил, тоже самое мать его. Педалька до половины и обрыв тяги тебе обеспечен, зато вот машинка идеально просто завелась на холодную. Оба датчика были не аккуратные, кривые надписи с цифрами, судя по этому — китайваньпунь. Вернул деньги. Зашел в другой магазин, купил ДПДЗ, поставил. Работает точно так же как старый, нажимаю на педальку, отпускаю, обороты падают резко ниже 1000 примерно до 700, и только спустя пару секунд доходят до 800-850. А китайваньпунь мне снижал обороты плавно и без проседаний, но тяга пропадала. Ребят, братишки, чем приятнее молотить по капоту?
Лада Веста
МТЗ-1221
26 августа 2017, 14:45 #8
зависит от того на какой передачи? т.е. только на высших передачах или на любых, но на определенных оборотах?
26 августа 2017, 15:13 #9
Flying, 26 августа 2017, 14:45, #8
зависит от того на какой передачи? т.е. только на высших передачах или на любых, но на определенных оборотах?
да дружище, на любой передаче, при каких-то оборотах. К сожалению не подготовился к данному вопросу и не посмотрел на каких оборотах это происходит.
26 августа 2017, 15:36 #10
Dean1823, 26 августа 2017, 15:13, #9
да дружище, на любой передаче, при каких-то оборотах. К сожалению не подготовился к данному вопросу и не посмотрел на каких оборотах это происходит.
то ты пишешь только на третей передачи дергается , теперь пишешь что на любой у меня 21124 была , мотор самый надежный и очень простой при малейшей не исправности загорается чек на любой диагностике все легко диагностируется и лечится
26 августа 2017, 15:45 #11
А глох он у меня только в двух случаях первый был при обрыве ремня и второй при не исправном РХХ , один раз затроил при неисправной катушки но не глох , больше никогда и ни каких проблем с ним не было . Диагностика всегда и точно указывала на не исправность
26 августа 2017, 16:10 #12
Russo, 26 августа 2017, 15:36, #10
то ты пишешь только на третей передачи дергается , теперь пишешь что на любой у меня 21124 была , мотор самый надежный и очень простой при малейшей не исправности загорается чек на любой диагностике все легко диагностируется и лечится
дружище, внимательней. на третьей троит только со старым датчиком, и троит ееееле заметно, допустим у меня восьмерка на колесе, либо не ровная дорога, ну незначительные толчки чувствую, только на третей. А с китайваньпуйским датчиком у меня к хренам просто обрывает тягу братишь. Понимаешь? Как будто нажал до половины, и резко отпустил, вот только я не отпускаю нихрена педаль. Насчет двигла я ниче не говорю, движок у меня хорошо работает. И нет, ты не прав нисколько, не всегда чек загорается. И снова не прав, пока я не залез, три диагноста нихера не нашли, отбились только тем, что: «Давай я те датчик охл. жид. поменяю», другой тоже херню посоветовал: «Дело явно в топливном фильтре! И памперс надо менять!», в итоге, ща почему то после простоя 5-10мин воняет бензом в салоне, поменяли бл**ь.
Russo, 26 августа 2017, 15:45, #11
А глох он у меня только в двух случаях первый был при обрыве ремня и второй при не исправном РХХ , один раз затроил при неисправной катушки но не глох , больше никогда и ни каких проблем с ним не было . Диагностика всегда и точно указывала на не исправность
с одной неисправной катушкой глохнуть 124 не должен, по крайней мере не сразу.
avtoexperts.ru
Плохой запуск, нестабильная работа мотора, пропуски зажигания (двигатель троит) чаще всего проявляются на холодном двигателе. Подобные неисправности вызваны несколькими причинами. Это неблагоприятные условия для испарения и воспламенения топлива, грязные свечи зажигания, неправильно отрегулированные тепловые зазоры клапанов, холодное загущенное масло, малые обороты стартера из-за частично разряженной батареи. Плюс к этому могут быть проблемы в системе питания, сбитых фазах газораспределения, неисправности датчиков и прочие факторы. Сегодня остановимся на такой распространенной неисправности, когда двигатель троит на холодную.
Что значит «двигатель троит»?
Выражение «троит двигатель» появилось в тот период, когда большинство моторов имели в своем составе 4 цилиндра и когда один отказывал, то в работе оставалось только три цилиндра. Менялся звук работы двигателя, и подобная поломка получила название, как «троение».
И хотя сегодня моторы могут иметь и 6, 8 и более цилиндров, но при отказе одного из них, подобную неисправность по привычке определяют, как «троит двигатель».
Почему может троить двигатель?
Как известно из теории работы мотора, сбой в работе двигателя может быть вызван двумя причинами. Это когда отсутствует топливо или искра. Однако, это только в теории. На самом деле в современных моторах имеется масса всевозможной электроники, набор датчиков и прочие системы, отвечающие за работу двигателя и любая неисправность может отразиться на отказе одного из цилиндров.
Так, причиной может быть банально зажатый (отсутствие теплового зазора) или прогоревший клапан, неисправная форсунка или просто давно отслуживший свое воздушный фильтр.
На шестицилиндровых рядных двигателях многие владельцы даже не замечают, что работают не все цилиндры. Только сопутствующие признаки подсказывают, что двигатель работает в нештатном режиме.
Так, если цилиндр не работает на холодную по причине загрязнения свечи зажигания, то после прогрева, свеча может прокалиться, очиститься от грязи и цилиндр заработает.
Отказ цилиндра может быть вызван и неисправным гидрокомпенсатором (не держит масло, и оно стекает за время стоянки), который по мере прогрева прокачивается маслом, начинает работать и цилиндр оживает,
Признаки того, что холодный мотор троит:
• Вибрация по кузову;
• Плохой запуск и нестабильный холостой ход;
• Падение мощности и разгонной динамики;
• Рост расхода топлива.
Причины:
• Неисправность свечей зажигания, бронепровода, крышки трамблера;
• Подсос воздуха в соединении с вакуумным усилителем тормозной системы или во впускном коллекторе;
• Неисправна одна из форсунок;
• Сдвиг фаз газораспределения;
• Износ поршневых колец;
Во что может вылиться подобная неисправность
Некоторые автовладельцы не обращают особого внимания на сбои в работе двигателя, так как после прогрева неисправный цилиндр начинает работать, и продолжают эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой, не представляя ее последствий, которые могут быть непредсказуемы.
Так, отказ одного из цилиндров может быть вызван прогаром тарелки выпускного клапана. Изначально на тарелке появляется еле заметная трещина, в виде волоска, которая начинает расширятся по мере дальнейшей эксплуатации. Если продолжать использовать автомобиль с подобной неисправностью, то часть тарелки клапана может просто отгореть и попасть в цилиндр, со всем вытекающими последствиями…
Когда двигатель троит на холодную, то однозначно увеличивается расход топлива. Бензин будет просто вылетать в трубу, так как не будет происходить процесса его сгорания. Несгоревшее топливо быстро «убьет» катализатор, лямбда-зонд. Плюс, попадая в поддон, разжижает моторное масло, которое уже не в состоянии создавать надежную масляную пленку на элементах двигателя.
Это в свою очередь отразится на всех парах трения (коленчатый и распределительные валы), цилиндропоршневой группе, существенно сократив их эксплуатационный ресурс. В худшем случае потребуется дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата.
Нахождение неработающего цилиндра
Способ проверки достаточно прост. Для этого по очереди отсоединяются высоковольтные провода от свечей зажигания. На моторах с трамблером – распределителем, безопаснее всего поочередно вынимать провода с крышки трамблера, так вас точно не ударит током, если пробита изоляция провода.
На моторах с инжектором нужно предварительно снять со свечей колпачки и просто накинуть их обратно слегка надавив. Это поможет вам легко снять провод со свечи, держав его не за колпачок, а за сам провод.
Итак, отключаем один из цилиндров и прислушиваемся к работе мотора. Если двигатель работает без изменений, то это оказался как раз искомый неработающий цилиндр. В противном случае, если мотор начало трясти, значит вы отключили рабочий цилиндр.
Устранение неисправности
Если обнаружено, что цилиндр не работает по причине неисправной свечи зажигания, то выполняется ее замена. Рекомендуется заменить сразу весь комплект свечей, чтобы поднять их эксплуатационный ресурс.
При обнаружении подсоса воздуха в соединении с вакуумным усилителем тормозов, заменяется соединительный патрубок от впускного коллектора до вакуума, либо замена обратного клапана усилителя.
Прогоревший клапан заменяется новым и притирается.
Когда отказ цилиндров происходит по вине форсунки, то требуется проверка всех форсунок на стенде, их прочистка и выбраковка неисправных. Для проверки исправности форсунки на двигателе, как и со свечами зажигания, с каждой форсунки поочередно снимается фишка питания. Если работа мотора не изменилась, то форсунка неисправна.
При несоответствии фаз газораспределения необходимо выставить двигатель по заводским меткам, провернуть коленчатый вал двигателя на два оборота и вновь проверить совпадение меток.
При прогаре прокладки ГБЦ ее заменяют.
При обнаружении низкой компрессии в цилиндрах потребуется вскрытие двигателя и замена всех изношенных деталей цилиндропоршневой группы.
Вместо вывода
Итак, мы разобрали основные причины почему холодный двигатель троит и как решить проблему. Еще раз напомним, что не стоит откладывать на потом выяснения и устранения причины отказа одного из цилиндров, чтобы не попасть, в итоге, на дорогостоящий ремонт силового агрегата.
Заводится только с педалью газа!
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Заводится только с педалью газа!
Нужен ваш совет. А то я в полной депрессии.
Ситуация такая, вздумалось мне с оборотами ХХ разобраться (был на то ряд причин: вибрация на D, автозапуск дурел (когда обороты плавали) и др.). Пошел в СТО к знакомому. Что он сделал:
1) Снял агрегат (держится на трех болтах) на который крепится катушка, обведенная красным кружком на первом рисунке (плюс снял пару патрубков, в том числе два с антифризом). Разобрал, почистил. Поставил обратно. Сказал что это этот агрегат отвечает за обороты ХХ.
2) Снял трубу воздушного фильтра и почистил от грязи то место которое обведено красным кружком на втором рисунке (меня заставил держать нажатой педаль газа дабы открылась заслонка и лучше прочистились внутренности). Чистил тряпочкой, болончиком с какой-то очистилкой, ну и продувал воздухом (по моему с водой). После чистки собрал все обратно.
После выполнения первого действия (прямо в СТО) машина стала дурить! – Не заводится и все пока педаль газа не нажмешь. Глохнет если нагрузку дашь и педаль газа не нажмешь, например, при выезде из бокса! (а раньше ни разу не глохла и заводилась без проблем до минус 20 градусов). И это на горячую. (на холодную сегодня утром вообще писец). Второе действие было сделано, так как цитирую: «за обороты ХХ отвечает в том числе и этот агрегат». Если бы не вечер пятницы я б с СТО не уехал. Сервис-мен мне говорит – ну типа там водица скопилась, промывка осталась и все такое, нужно дать ей про*****ся. Хер вам (ударение на втором слове), дал я ей про*****ся, и ничего не изменилось! В чем фишка то? Ничего же не делали с ней, так сняли пару деталюх, прочистили, помыли и обратно поставили (все делали при мне). Может патрубки перепутал?
Мои наблюдения:
1) Когда машина прогреется то никаких видимых проблем нет (тише работать только стала). По ощущением (тахометра нет) – очень низкие обороты (даже ниже чем были до злополучного похода на СТО). И иногда плавают. Типа чуть упадут, двигатель даже потряхивать начинает (не сильно, но визуально заметно), потом обратно поднимутся и все ОК.
2) На холодную вообще перестала заводится, если педаль газа не нажать. При этом после того как двигатель уже завелся педаль приходится держать примерно минуту (если отпустить – заглохнет).
3) Если стою и, например, добавляю нагрузку электроприбором (например, включаю отогрев заднего стекла), то ощутимо(!) падают ХХ обороты (сразу). Раньше такого не было!
4) Из выхлопной трубы вылетает вода черного цвета (во всяком случаи при экстремальном холодном старте с пяткой в пол).
Раньше холодный старт был такой: если двигатель «схватил» то «что-то» резко повышало обороты (двигатель «ревел») в течение нескольких секунд, потом плавно обороты снижались (по мере прогрева двигателя). Сейчас же, похоже этот «что-то» при холодном старте обороты не повышает и двигатель пытается холодный крутить с оборотами как на горячую (и глохнет)!
Извините что много написал…. пытался все вспомнить.
Очень нужна помощь….
Ага:
1. тебе промыли РХХ, поищи по нему моного написано на этом форуме там есть целая тема обсуждения и пересказать ее сдесь просто не реально.
2. тебе промыли блок ДЗ по этому поводу тоже очень много написано, так что просто поищи.
Ну а не заводится она у тебя просто потому что ей не хватает воздуха и когда ты нажимаешь ГАЗ ты открываешь ДЗ и добавляешь подачу воздуха.
Я это проходил и сперва тоже напугался.
Если тебе кроме этого больше ни чего ни крутили, то может все и будет в порядке, но может он нарушил регулировку РХХ или регулировку канала ДЗ.
В любом случае ищи в поиске там про это хорошо расписано.
Но делать придется самому.
Ну а по второй фотке вроде все на месте, правда может хомуты не там.
Проверь разъемы, возможно, плохой контакт.
А вообще-то странный мастер, заимев проблему по 1-му, не устранив ее, полез ко 2-му.
Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 23.12.2006 в 14:22 .
Scrul, Тру-ля-ля — спасибо эа советы! Я теперь знаю где Д3 и РХХ располагается :)! Пойду отмечу это событие.
Буду читать. Мне кажется что действительно где-то контакт отходит. причем скорее на РХХ (в Д3 без его разбора далеко не залезешь даже при полностью открытой заслонке да и разъемы Д3 не трогались. ). Да и если при запуске «умело» жать на газ то действительно все ОК (хотя факт есть факт — раньше не одного раза не заглохла, а сейчаз частенько).
«заимев проблему по 1-му, не устранив ее, полез ко 2-му.»
Полез ко 2-му в надежде что исправит первый. Вообще, нехорошо конечно получилось, ехал полечить — а заболел еще больше. Буду надеяться что следующий раз будут повнимательнее и аккуратнее ну а если еще напортачат — лешатся постоянного клиента.
И еще интересно почуму после этой «прочистки» обороты ХХ стали еще меньше?!
Последний раз редактировалось _Pavel_54; 23.12.2006 в 16:21 .
Вообще то ДЗ это блок дроссельной заслонки и на нем нет «Разъемов», разем стоит на ДПДЗ а вот к этой штуке вообще лезть не нужно, ДПДЗ располагается на блоке ДЗ с другой стороны от тровика газа и имеет серый цвет.
А болтик который я крул располагается на блоке ДЗ и на верхнем твоем рисунке утрелка в него показана.
Но если его мастер не трогал я бы его тоже трогать не стал, дело тогда не в нем.
Но двигателю точно не хватает воздуха для запуска.
А регулировка подачи топлива идет по количеству поданного воздуха.
На каких автомобилях не нужно прогревать мотор, а на каких нужно
Однако возьмите любое руководство современной модели, что там будет написано про прогрев? Вот один из примеров — «Прогрев двигателя на месте не только законодательно запрещен в ряде стран, но и излишен с технической точки зрения».
К тому же, пункт 17,2 ПДД РФ не разрешает стоять в жилых зонах с заведенным мотором свыше пяти минут. Соответственно, и греть дольше пяти минут, получается, нарушение. Эксперты тем не менее не раз объясняли, что такие рекомендации и запреты связаны в первую очередь с экологией.
Дело в том, что прогрев холодного мотора на стоянке увеличивает вредные выбросы. Соответственно, рекомендуется греть движок в движении, плавно на небольших скоростях. Как бы то ни было, мы обозначим категории автомобилей, чьи двигатели имеет смысл прогревать в холода в наибольшей степени.
Моторы, оснащенные одной или несколькими турбинами, требуют более длительного прогрева на месте, нежели «атмосферники». За холодную ночь турбина сильно охлаждается, а после пуска двигателя горячие выхлопные газы проходят через «улитку» турбины, разогревают ее до 1 000 и больше градусов.
Между тем, этот элемент очень чувствителен к резкому перепаду температур. Поэтому, если завести турбированный мотор и начать движение, тем более сразу дать «газу», механизм турбины будет активно изнашиваться.
Отсюда вывод — грейте турбомоторы, пока все его детали и рабочие жидкости не вышли на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестали меняться. Причем, такая рекомендация относится как к турбоагрегатам прошлых поколений, так и к современным «движкам», к примеру, Skoda Octavia, Audi A4, Renault Arkana или, скажем, Chery Tiggo 7 Pro.
Не секрет, что силовые агрегаты 70-х, 80-х и даже 90-х годов, особенно если речь идет об изделиях отечественного автопрома, гораздо требовательнее к прогреву, нежели современные двигатели. Дело прежде всего в более низком качестве металлообработки и отсутствии таких передовых технологий, как ныне применяемое хонингование (абразивная обработка поверхностей цилиндров при помощи хонов, иначе — хонинговальных головок).
Из за более грубой обработки трущихся элементов старые моторы необходимо подолгу греть, дожидаясь, пока они не достигнут рабочих температур. Кроме того, в 90-е годы произошел массовый переход с карбюраторных двигателей на инжекторные, электроника стала готовить топливно-воздушную смесь более скрупулезно, соответственно такой сценарий, когда горючее сгорало не полностью, и бензин стекал по стенкам цилиндров и смывал масло, ушли в историю. Таким образом, если вы владелец раритета, в морозы прогрейте мотор вашего автомобиля до рабочей температуры в течение 15 — 20 минут.
Чем более качественное масло залито в двигатель вашего автомобиля, тем меньше нужды в длительном прогреве, если только температура не опустилась ниже 20 — 25 градусов. Иными словами, если залита бюджетная минералка или полусинтетика, а также масла с высокой вязкостью, уделите прогреву повышенное внимание. К зимним (маловязким) можно отнести моторные жидкости с индексами вязкости 0w20, 0w30, 5w30, 5w40.
Скажем, масло с вязкостью 0w30 обладает повышенной текучестью даже при температуре от -30°C до -40°C. Такое рекомендуется для северных регионов и эффективно минимизирует вредные последствия холодного пуска и минимального прогрева двигателя.
Однако у маловязких масел есть и неприятная оборотная сторона. Жидкие смазки создают более тонкое защитное пленочное покрытие. Соответственно, при повышенных нагрузках на мотор (например, долгая работа на высоких оборотах) ускорится износ его трущихся элементов. В том числе поэтому в средней полосе при не очень холодных зимах в ходу все же более сбалансированные масла — скажем, вязкостью 10w40 и 5w30.
После запуска холодного мотора следует дать ему поработать примерно минуту, чтобы он прогнал масло по внутренним магистралям головки цилиндров. С началом работы современные моторы программно повышают обороты — так насос эффективнее прокачивает смазку. Поэтому — слушайте, а также смотрите на тахометр!
Как только моторный рокот ослаб, а обороты упали, это сигнал к тому, что автомобиль в принципе готов к началу движения. Можно аккуратно трогаться и двигаться первые 10 минут, сильно не газуя.
Иными словами — осуществляем основной прогрев в движении, как это и рекомендуют современные мануалы. Однако все же лучше, даже если у вас современный автомобиль, дать двигателю поработать после пуска на холостых оборотах примерно 5 минут. Как мы уже заметили выше, российское законодательство разрешает такую «пятиминутку».
