Что цокает в двигателе и плохо тянет - Авто журнал "Гараж"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что цокает в двигателе и плохо тянет

стук слева, как будто стучит в движке или черт его знает где!

29 января 2014.
Часа два ездил, остановился, двигатель не глушил постояла так машина минут 20 и послышался стук. Я газнул, стук ушёл. поехал, через 500 метров стук, чек замигал. Газую, затихает стук, на холостых вновь стук. поехал, вроде прошло, опять чек, стук.Всё, чек не тухнет. Дергается как при троении, то стучит в пробке не громко, на газ в паркинге реагирует. А то иной раз так грохочет, что глушу, но при сильном грохоте на газ на паркинге не реагирует.Завожу, грохот, глушу. Завожу, вроде тише опять, драйв, еду стучит. разгоняюсь, тупит, дергается. Только бы доехать до дому. Доехал. Взялся за голову! Да, по моему пришёл пишнец! Перерыл тут всё, не чего внятного, так, не о чём. Зашел в гугл, набрал «стук двигателя на приусе «, выдало много полезного.
Заказал свечи.Прибыли. Заменил, стучит!
Ну думаю, катушку надо искать неисправную.

5 февраля2014.
утром завел, стучит, нажал на газ слегка и стук ушел, прогрел, шепчет! поехал, через 10 км.вышел, вернулся, завёл, всё отлично, через 10 км.вновь вышел, вернулся, завёл, отлично. Возрадовался. Заправил 95, еду, на тебе, затроила! стук! не тянет! Развернулся и в мастерскую, подключили калькулятор, «неравномерное зажигание, во всех цилиндрах».Открыл крышку там где хладо-жидкость, при заведённом двигателе должна бурлить летом, зимой легкое журчание.Помпа работает, вибрирует. Мастер изрёк :»Надо найти приус, снять с него 4-ре катушки, поставить вам, после чего станет ясно, они это или нет!» Плюнул я на всё, еле доехал домой, поставил. И РЕШИЛ, засада! Пусть стоит!

10 февраля 2014. ИТАК: Поехал я в другой сервис, да ещё к мастеру у которого тоже приус. Мастер сказал, стучать будет и после замены свечей, надо снять ошибку. Снял он её. ВСЁ ПРОШЛО! Поехали кататься, покатались немало, всё работает. Поехал домой. Пообедал. Выехал, стук, троит, мигает чек! Я к мастеру! Ошибку не пишет!
Мастер- выкрутил свечи, сухие! Одел клеммы на катушки, вставил свечи, на свечи одел проволоку, то есть, наматывается на свечу проволока, эта же проволока далее, наматывается и на остальные три свечи, эта же проволока крепится на массу, на кузов. Заводим, искра есть, значит катушки рабочие.
Промыли датчик ДМРВ, не помогло.
Решено всё промыть, и проверить давление бензонасоса, для чего оставлю машину в сервисе на день, день уйдёт сказал мастер на эти процедуры.

Да!, когда ставишь на нейтраль, то размыкается двигатель от коробки, то есть двигатель не может ни как через электро моторы заряжать батарею, и пропадает стук, но остаются толчки, как при троении. В коробке большие зазоры, которые и стучат, при троении двигателя. Хотя, вроде искра есть, катушки её искру дают, может нехватка топлива? A может катушка, катушки, то работают, то нет. Мстер сказал, что если ударить по бензо баку, то может всё пройти, если так, то это точно насос, именно так он и иногда после удара исправляется, но не надолго и не всегда это помогает (удар по баку).

12 февраля 2014.
Сегодня поеду заменю катушки с другого приуса, может поможет определить причину, вдруг всё же катушки!
Итак : поставил катушки с приуса гожие, сняли ошибку. Непомогло стучит, дергается, значит дело не в катушках!
На свечах проехал не более 20-ти км., третья почернел наконечник, остальные белые.

18 февраля 2014.
оставил мастеру приусоводу, свой примус. снял он форсунки, прозвонил, третья не отвечает, не звонится. забрал авто, заказал форсунку 5150руб., четыре вверх — 4*30=120руб., четыре вниз — 4*100=400 резинки на форсунки, заменим на всех форсунках резинки.Итого :5650руб.
Ждем форсунку дня три обещали.
Потом вновь к мастеру.
Что удивило, два раза приезжал к нему, денег не взял.
На третий раз, снял форсунки, нашёл поломку, взял 1000 руб.
А это большая мастерская, на 20 подъёмников, сколько там приблуд у них заметил, теперь только к ним.

24 февраля приехала форсунка, верхние колечки, вместо нижних колечек, какие то клипсы привезли, пришлось купить в тойота центре по 188 рублей, благо они там оказались.

24 февраля заменили форсунку, промыли чего там промывают. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! 2500 руб.
После замены и промывки, завёл, плавает холостой ход, проехал немного, прошло, мастер сказал, что машина сама пропишет холостой ход и запомнит. Проехав 15 км., остановился, машина с зелёным аккумулятором, но не глохнет, как то не так работает. Проехав ещё 15 км. замерил, что стала глохнуть когда надо и явно лучше идёт зарядка, как то всё лучше работает. В ОБЩЕМ ДЕЛО БЫЛО В ФОРСУНКЕ!

Ещё несколько неисправностей дизельного двигателя.

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Читать еще:  Что такое кислородный датчик двигателя

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой статье.

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем вот тут).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем здесь).

Но бывает это не помогает, и требуется или притирка клапанов или восстановление геометрии их сёдел. Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Читать еще:  Греется акб при работе двигателя

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Для большей уверенности, выкрутите из наиболее удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. Если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специализированный автосервис.

Если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что бывает намного реже), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят хирурги — вскрытие покажет). Если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то возможно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров (у современных дизелей очень маленькое расстояние между поршнем и камерой сгорания). Или возможно неумелые «специалисты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).

Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — работает с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.

Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит лишь снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то естественно её нужно заменить новой.

Кстати, любой производитель двигателя, пишет в рекомендациях по обслуживанию, после какого пробега следует менять цепь ГРМ. Естественно, чтобы избавиться от такой неисправности, потребуется замена цепи. Не забудьте только перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (или своим) меткам.

Дизельный двигатель многих автомобилей, при повышении оборотов или нагрузки на него, дымит чёрным дымом.

Причём дымление произошло не резко, а увеличивалось постепенно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность в большинстве случаев происходит из-за загрязнения воздушного фильтра. Так же дизель может потерять мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи топлива, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной причиной такой неисправности может быть плохая работа корректора ТНВД по надуву, или плохая работа турбины (турбокомпрессора).

Для начала проверим, дело в воздушном фильтре или нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же ситуация как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель машины (а некоторые не меняют, а пытаются их почистить), забывая о том, что эти рекомендации даются для автомобилей, ездящих по европейским дорогам, которые периодически моют специальным моющим составом. И воздушный фильтр следует менять чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.

Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.

Затем возьмите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи топлива, который находится сзади ТНВД (на фото слева он показан под буквой А). Выверните этот винт примерно на одну четверть оборота и затем затените его контргайку.

Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты немного уменьшатся, но их можно восстановить до положенных (ваш помощник смотрит на тахометр), если немного выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и который показан на фото под буквой Б).

После вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может немного уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как описано выше) следует поймать «золотую середину», то есть чтобы и дыма не было, и мощность была нормальной. Кстати, вышеописанная регулировка поможет и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.

Но регулировка винтами возможна не на всех машинах. Например если на вашем автомобиле стоит ТНВД не фирм Diesel Kiki или R.Bosch, а фирм Lucas CAV или Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах невозможна, так как тяга регулировки номинальной подачи топлива закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД своими руками можно почитать вот тут).

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в этой статье) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Читать еще:  Mr20 двигатель на каком бензине

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, читаем здесь), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим здесь).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

Стук- бряк в головах.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Bossperm

  • Наверх

#2 -Alex-

Сообщение отредактировал -Alex-: 10 Июль 2016 — 20:53

  • Наверх

#3 Bossperm

  • Наверх

#4 evgen45

  • Наверх

#5 feo-fun

  • Наверх

#6 viktor01

CHRYSLER PACIFICA LIMITED 4.0 AWD 2007 год

  • Наверх

#7 OUT-F



  • Наверх

#8 feo-fun

  • Наверх

#9 Bossperm

Сообщение отредактировал Bossperm: 10 Июль 2016 — 22:17

  • Наверх

#10 -Alex-

  • Наверх

#11 Bossperm

  • Наверх

#12 Bossperm

Что-то не могу через сайт сообщения не отправляются. Пришлось тапаталк воткнуть на телефон

Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk

  • Наверх

#13 Bossperm

Начинаю разбирать.
Сейчас переставлял машину, завелась отлично, стуков бряков нету, только цоканье с обоих голов идет, обороты ровно.
Видимо холодная ещё .

Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk

  • Наверх

#14 Bossperm

  • Наверх

#15 -Alex-

Сообщение отредактировал -Alex-: 11 Июль 2016 — 14:05

  • Наверх

#16 Bossperm

Снял клапанную крышку, как баран на ворота, ниче не понимаю.
Вижу только на некоторых клапанах толкатель свободно ходят, на некоторых упертые стоят.

Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk

  • Наверх

#17 Bossperm

Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk

  • Наверх

#18 -Alex-

Сообщение отредактировал -Alex-: 11 Июль 2016 — 15:21

  • Наверх

#19 Bossperm

Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk

  • Наверх

#20 Bossperm

Вроде все живое

Отправлено с моего MFLoginPh через Tapatalk

  • Наверх
  • Страниц
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вперед
  • »

  • Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Диагностика и ремонт Mitsubishi

    • Список форумов
    • Поиск

    IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    Модераторы: mek, indy

    IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #1 Сообщение DIMDIMYCH » 14 ноя 2012, 21:04

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #2 Сообщение Виталик1 » 14 ноя 2012, 22:09

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #3 Сообщение mek » 15 ноя 2012, 00:09

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #4 Сообщение shked » 15 ноя 2012, 11:01

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #5 Сообщение DIMDIMYCH » 15 ноя 2012, 15:28

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #6 Сообщение f111uzm » 15 ноя 2012, 16:14

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #7 Сообщение DIMDIMYCH » 15 ноя 2012, 20:22

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #8 Сообщение f111uzm » 15 ноя 2012, 20:38

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #9 Сообщение DIMDIMYCH » 19 ноя 2012, 09:09

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #10 Сообщение Sibo » 19 ноя 2012, 15:22

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #11 Сообщение DIMDIMYCH » 19 ноя 2012, 20:59

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #12 Сообщение DIMDIMYCH » 28 ноя 2012, 14:27

    Преребрал тнвд, пришлифовал пластины, в итоге сейчас на ХХ по вольтметру с датчика давления на регуляторе давления топлива 2,97v и давление по манометру до тнвд 0,274 МПа. На 2000 об/мин 3v и просадка давления до 0,250 МПа?
    На педаль газа реагирует только гдето в середине хода и больше 3250 об/мин не крутиться, заводиться только с подгазовкой педалькой? . Бенонасос.

    С гидриками конечно так нельзя, далее они били промыты и установлены как по мануалу.
    Стук . это видимо палец. буду вскрывать мотор

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #13 Сообщение DIMDIMYCH » 29 ноя 2012, 19:54

    Сегодня забежал после работы в гараж.

    завёл и поочереди отключал зажигание цилиндров — стук не исчезал

    Re: IO 4G93 GDI 98г. стучит как старый дизель и не тянет

    #14 Сообщение galant28 » 01 дек 2012, 04:24

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector