0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое контроль работы двигателя по тахометру

Что такое контроль работы двигателя по тахометру

Кто подскажет где взять сигнал тахометра с ЭБУ бош17.9.7? с генератора не взять, надо менять диодный мост. Двиг 409-10 с 2 катушками) если кто предложит взять оттуда. Нужно для сигналки, для показаний тахометра стоит БК, там все есть, а вот для сигналки надо отдельный провод. Насчет того, что контроль по лампе давления масла и напряжения борт сети можно сразу отвергнуть, вопрос стоит где взять сигнал тахомтра.

Кто подскажет где взять сигнал тахометра с ЭБУ бош17.9.7? с генератора не взять, надо менять диодный мост.

Что вы, какой мост менять, нужно просто вывод фазы сделать, этот сигнал берется вообще ДО моста, с вывода любой обмотки.

спасибо, находил я эту тему пытался снять сигнал оттуда ничего не вышло( у меня написано по всем мануалам контакт не используется нужна доработка блока, а туды ой как лезть не хоцца.

Что вы, какой мост менять, нужно просто вывод фазы сделать, этот сигнал берется вообще ДО моста, с вывода любой обмотки.

можно поподробней, тоесть прямой провод который идет с обмоток на корпусе? там

напряжение он и есть сигнал, сути с какой не имеет я так понял, а не будет коэффицента падения заряда при снятии на тах? или РР это сам компенсирует?

Забыл еще добавить проверяю сигнал на тахометр тахометром от газели

напряжение он и есть сигнал, сути с какой не имеет я так понял, а не будет коэффицента падения заряда при снятии на тах? или РР это сам компенсирует?

Забыл еще добавить проверяю сигнал на тахометр тахометром от газели

У нас сайте есть тема «Все о генераторах», и в ней все нарисовано, все именно так на газелях и сделано, и не на газелях тоже. Вывод с любой фазной обмотки ДО моста.

спасибо, теперь есть ясность. всеж взято с крайней обмотки, из за этого синусоидная кривая должна быть более ровной, суть одна у обоих только шунт у газ сделан с РР, на схеме указан конденсатор, никто не пробовал брать с него сигнал?

на улке -28, сходил не поленился снял крышку, замерял с обмоток, работает! Спасибо, сделаю из жестянки доп выход на тахометр и сигналку, пробовал цеплять сигналку и тах одновременно на обмотку, заряд падает примерно на 1% тоесть РР не выравнивает синусоиду, но думаю для генератора в 135А это не принцыпиально, посмотрим время покажет. Спасибо всем.

спасибо, теперь есть ясность. всеж взято с крайней обмотки, из за этого синусоидная кривая должна быть более ровной, суть одна у обоих только шунт у газ сделан с РР, на схеме указан конденсатор, никто не пробовал брать с него сигнал?

на улке -28, сходил не поленился снял крышку, замерял с обмоток, работает! Спасибо, сделаю из жестянки доп выход на тахометр и сигналку, пробовал цеплять сигналку и тах одновременно на обмотку, заряд падает примерно на 1% тоесть РР не выравнивает синусоиду, но думаю для генератора в 135А это не принцыпиально, посмотрим время покажет. Спасибо всем.

Вы бы не устраивали горе от ума-то, о кривизне синусоиды думать, с конденсаторов каких-то брать. Там три совершенно одинаковые обмотки, делаете вывод с фазного вывода ЛЮБОЙ обмотки и всё. За вас уже конструкторы всё придумали, нужно просто повторить, и никакого заряда от этого падать не может. Никак. Если вы где-то не накосячили, в подключениях или измерениях. А то представляете, если генератор на 135А проседать будет, то ЭБУ же вообще не выдержит, если к нему тахометр подключить, да? 🙂

Вы бы не устраивали горе от ума-то, о кривизне синусоиды думать, с конденсаторов каких-то брать. Там три совершенно одинаковые обмотки, делаете вывод с фазного вывода ЛЮБОЙ обмотки и всё. За вас уже конструкторы всё придумали, нужно просто повторить, и никакого заряда от этого падать не может. Никак. Если вы где-то не накосячили, в подключениях или измерениях. А то представляете, если генератор на 135А проседать будет, то ЭБУ же вообще не выдержит, если к нему тахометр подключить, да? 🙂

ну вот тут незнаю, у меня на эбу нет сигнала( а накосячить если только сигналка может, и то в нутрях гдет, схему не курил, взял пантеру слк-675 новая на рынке, у нее 1 провод идет и на то и на се а как там электронно организовано я незнаю. но просадка по БК есть тоесть показывает 13.7 подтыкаеш провод сигналки 13.5-13.6 убираеш опять 13.7, если подключаеш тах от газели изменений нет, но тут еще обучение сигналки идет может поэтому, на определенные обороты. Соответственно я ничего не программировал еще, холодно, да и надо сделать нормально, а не подтыканием проводов)

ну вот тут незнаю, у меня на эбу нет сигнала( а накосячить если только сигналка может, и то в нутрях гдет, схему не курил, взял пантеру слк-675 новая на рынке, у нее 1 провод идет и на то и на се а как там электронно организовано я незнаю. но просадка по БК есть тоесть показывает 13.7 подтыкаеш провод сигналки 13.5-13.6 убираеш опять 13.7, если подключаеш тах от газели изменений нет, но тут еще обучение сигналки идет может поэтому, на определенные обороты. Соответственно я ничего не программировал еще, холодно, да и надо сделать нормально, а не подтыканием проводов)

Читать еще:  Что такое степень сжатия бензинового двигателя

Сигналка просаживает 135 амперный генератор? Как бы от нее пожара не было, какая дурь у неё внутри сокрыта, то есть мощь. Не к добру.

Мне вообще ваш подход кажется оригинальным, «схему не курил», «ну не знаю», «может обучается», все так просто, и вывод простой, сигналка просаживает 135 амперный генератор, но может обучится, наберется знаний, и перестанет. Или перепрограммировать попробовать. Или вообще — нормально сделать.

Может, все же в измерениях косяк? Или ещё в чем. Хотя ладно, мне-то чё. :rolleyes:

Сигналка просаживает 135 амперный генератор? Как бы от нее пожара не было, какая дурь у неё внутри сокрыта, то есть мощь. Не к добру.

Мне вообще ваш подход кажется оригинальным, «схему не курил», «ну не знаю», «может обучается», все так просто, и вывод простой, сигналка просаживает 135 амперный генератор, но может обучится, наберется знаний, и перестанет. Или перепрограммировать попробовать. Или вообще — нормально сделать.

Может, все же в измерениях косяк? Или ещё в чем. Хотя ладно, мне-то чё. :rolleyes:

На ум приходит притча про плохого танцора. 😆

Сигналка просаживает 135 амперный генератор? Как бы от нее пожара не было, какая дурь у неё внутри сокрыта, то есть мощь. Не к добру.

Мне вообще ваш подход кажется оригинальным, «схему не курил», «ну не знаю», «может обучается», все так просто, и вывод простой, сигналка просаживает 135 амперный генератор, но может обучится, наберется знаний, и перестанет. Или перепрограммировать попробовать. Или вообще — нормально сделать.

Может, все же в измерениях косяк? Или ещё в чем. Хотя ладно, мне-то чё. :rolleyes:

схему что в нутри сигналки не курил, она новая под пломбой) она обучается на обороты ХХ, это делаеть надо на прогретом двигателе и тд, пока не делал так как все на соплях собирал) может в измерениях конешно погрех, но сомнительно, странно совпадает, соединяеш просадка, отсоединяеш нет просадки, причем уже попробовал на другие обмотки, все тож самое. У нее в чем проблема, там выставляется контроль работы двигателя, по лампе давления масла, по напряжению бортсети, по сигналу тахометра, это меняется в меню програмирования самой сигнализации, а провод у нее 1 на все это (подцепляется куда удобнее и меняется с чего брать инфу о работе двигателя (на остальном работает не корректно по напряжению более менее, но не то)), это уже 2 сигналка, тонут они в уазе от конденсата и автономки зимой. Что там выставлено надо смотреть, заводское значение по лампе давления масла. Может поэтому просадка. Поэтому сказал, что разобрался с генератором, спасибо, дальше буду смотреть что и как, но как потеплеет)

схему что в нутри сигналки не курил, она новая под пломбой) она обучается на обороты ХХ, это делаеть надо на прогретом двигателе и тд, пока не делал так как все на соплях собирал) может в измерениях конешно погрех, но сомнительно, странно совпадает, соединяеш просадка, отсоединяеш нет просадки, причем уже попробовал на другие обмотки, все тож самое. У нее в чем проблема, там выставляется контроль работы двигателя, по лампе давления масла, по напряжению бортсети, по сигналу тахометра, это меняется в меню програмирования самой сигнализации, а провод у нее 1 на все это (подцепляется куда удобнее и меняется с чего брать инфу о работе двигателя (на остальном работает не корректно по напряжению более менее, но не то)), это уже 2 сигналка, тонут они в уазе от конденсата и автономки зимой. Что там выставлено надо смотреть, заводское значение по лампе давления масла. Может поэтому просадка. Поэтому сказал, что разобрался с генератором, спасибо, дальше буду смотреть что и как, но как потеплеет)

может да не может что там внутре сиги той огромный резистор проволочный типа тэн. так она бы грелась распплавилась и стекла да ага смотри что и как но сильно, не усердствуй новый год же))

Замена термостата и подключение контроля работы двигателя сигнализацией по тахометру (Tomahawk TW-9010).

Добрый день, Драйв!
Первая зима на новой машине выявила некоторые «детские» болезни, которые встречаются у большинства приороводов: пробитый модуль зажигания ( www.drive2.ru/cars/lada/p…od-071/2/journal/2889446/ ) и недогрев двигателя до рабочей температуры.
С наступлением холодов заметил, что машина с трудом набирает 80-82 °С, а в сильный мороз и вовсе 76-78°. Сначала особого значения не придал, но после участившихся в ленте постов о рабочей температуре приоровского движка понял что имеется проблема. Термостат вместо положенных 85° открывал большой круг значительно раньше, и я отапливал улицу. Вместе с тем и печка не выдавала положенных градусов, и мотор кушал немного больше. Поэтому купил новый термоэлемент с крышечкой и произвел замену. По городу во всех магазинах продают питерскй Luzar, его и взял, отзывы вроде бы неплохие.
Хочется отметить, что на заводе ставят сомнительный термоэлемент DFT китайского производства, и фактически его не хватило и на год эксплуатации.
Замена не сложная. Снимать лишнего ничего не стал, открутил только провод массы двигателя и снял колодку с ДМРВ. В постах читал, что можно крышку с термостата снимать и так, не сливая ОЖ, типа выльется немного. Немного немало, а мне пришлось потом долить почти 4,5 л антифриза.

Читать еще:  Чем заменить постоянный магнит в двигателе

После замены дал подсохнуть герметику, долил антфриз. Вечером поехал домой, и, о чудо, машина прогрелась до 90° и даже временами чуть выше. Я доволен. А то переживал, что ставлю не проверенный в кастрюльке термостат, нет по городу в продаже градусников для воды до 100°С!
Теперь по второй теме.
Думал, что с сигналкой покончено и больше ничего делать не придется. Однако периодически глючил автозапуск: могла не завестись совсем, могла завестись и тут же заглохнуть или поработать 30-60 сек. и загхлохнуть. Хотя по началу проблем вроде бы не было.
Начал копать. Неужели я с чем-то накосячил или все-таки дело в сигналке?! Порылся на форумах по Томагавку, и стало проясняться. При полноценной установке сигналки с автозапуском должен быть подключен провод контроля работы двигателя либо на сигнализатор тахометра, либо на сигнализатор давления масла. На моей машине сигналка изначально была установлена как открывашка/закрывашка и все, не более. Соответственно автозапуск (подключение и все такое здесь: www.drive2.ru/users/priorovod-071/blog/863893/) срабатывал, но контроль за работающим двигателем осуществлялся по умолчанию по бортовой сети. А это, как пишут на форумах ненадежный источник, небольшие перепады в напряжении могут давать сбой в работе автозапуска. Советуют ставить контроль по тахометру.
Снова вытащил блок сигналки, в пучке нашел нужный серо-черный провод. Но он не просто болтался, а уходил в жгуте глубоко в панель, и это вызвало порцию новых непоняток. Проследил путь провода в связке и обнаружил, что он все же не подключен! Это было хорошей новостью и означало, что его нужно тупо подключить!
Снял приборку и хотел посмотреть, куда идет жгут панели приборов, чтобы прицепиться поближе к блоку сигналки, но так ничего и не разглядел. Поэтому пошел более простым путем и кинул контролирующий провод в нишу приборки. Провод тахометра — коричневый с красной полоской. Подключился к нему поставил приборку на место.
Дальше с помощью кнопки «override» запрограммировал контроль работы двигателя по тахометру (хотя и при выставленном по умолчанию на масло контроль срабатывал!). Все сигналка побеждена (по крайней мере очень надеюсь)!

Спасибо всем, кто дочитал! Удачи!

Пробег: 35200 км.

10 февраля 2014 в 12:50
Метки: своими руками

Установка сигнализации своими силами.

Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.

И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.

Устанавливал я обе сигнализации в правую боковину щитка
приборов, под легкоснимаемую панель. Место для присоединения
массы под накладкой правого порога. Немного его потянуть, по
наитию и все отвалиться. Аккуратно с пистонами, они не как в
дверях. Хрупковатые. Также снимаем перчаточный ящик, отвернув 7
винтов. Все как на ладони. Мне для прозвонки и понимания
пришлось снять обивку дверей, за одно присоединив к ним 16см
динамики. С этим описанием этого делать не нужно.
Под перчаточным ящиком GEM модуль. Ну, понятно для экономии
одно устройство куда проще. У него несколько разъемов. Снизу
слева два маленьких зеленый и оранжевый.
В зеленом «Чер/Желт» провод идет от замка капота. Это
отрицательный триггер. Я вообще его присоединять не стал, так
как в замке есть разъем пустышка без выключателя. Плюнул. Да
этот вход надо развязать диодами, так как GEM отключает 12в
через несколько десятков минут.
В оранжевом «Чер/Зеленый(3)» – открывание замков, «Чер/Оранж(4)»
– закрывание. Присоединяем к сигналке. Действие происходит при
замыкании их на массу.
Далее в этом же ряду контактов «Чер/Желт(5)» – положительный
концевик левой двери, «Чер/Синий(8)» – положительный концевик
правой двери. Задние двери не помню, но по схеме «Черн/Оранж» и
«Черн/Зеленый». Их расположения я не помню, нет под рукой машины.

Читать еще:  Частотники для асинхронных двигателей схема подключения

Номера я считаю от конца который ближе к нашим глазкам.
CAN+ X X X X X X X X X …
CAN- X Ч/З Ч/О Ч/Ж X X Ч/С X X …

Да еще в этом же разъеме датчик багажника. «Черн/Красный».
Тоже положительный триггер. Можно отрицательный провод взять от
плафона в багажнике, но надо проводок тянуть. Я не стал. Все
датчики через диодики на положительный вход сигналки.
Теперь поворотники и прочее. Сверху GEM есть зеленый Большой
разъемчик. Блин, а вот и забыл, может и не тот, но его можно
определить по наличию двух толстых красных проводов идущих через
60А прямо от аккумулятора. То есть он из-под мотора приходит.
Вот этот жгут и понадобится. В нем имеем. 12В из красного
толстого – питание фонарей и сигнализации. «Синий кабель 0.5мм2»
поворотники левые, «Синий/Оранжевый» – поворотники правые.
«Зеленый/Белый» потолще, 12В при включении зажигания.

Я вообще электронщик-программист, электричества не боюсь с
детства. Аккумулятор не выключал, музыка прекращается и скучно.
Просто выбираем кусок нужного жгута, разматываем изоленту,
немного распушим его. Все проводочки как на ладошке. Находим
нужный, можно тестером через иголку пощупать аккуратно, что там
и когда. Далее зачищаем его, резаком. Только жилки не портить!,
а то мне стыдно за Вас будет, мелюзга зеленявая. Мне то уже 46!
То есть вдоль снимаем 0.7 – 1.0см изоляции. Далее берем,
приматываем нужный провод и опаиваем. Паяльник или из розетки
выключить или иметь 12 — 24В развязанный. Потом изолируем. Все
подключили и аккуратненько жгутик заматываем. Как так и было.
Делов на 3 часа, с музыкой.
Получилось красиво, работает хорошо, и ничего не стоит. Про
гарантию, все равно скажут “Сам дурак” Даже если ничего не
делать. Короче это дело каждого. Я поломок электричества не боюсь, а
остальное не снимут. Электрика надежно сделана, даже очень.
Ставить всякое электричество проще, чем в ВАЗЕ. Все уже проведено
в одно место. Блокировку я делать не стал, хотя провод нужный найден.
Иммобилайзер есть, пейджер есть, замок на руль есть. Блокировка у
меня ранее привела почти к аварийной ситуации.
GEM блин! Я старый дурак, по началу взял самодельный CAN тестер
и давай программы писать, чтобы протокол освоить. Но это что-то
из пушки по воробьям. Все едино надо ну не 5 так 10 проводов
припаять. Экономии никакой. Вот если сигнализацию сделал бы кто,
а то не мое это дело.

Завтра Ксенон прилеплю и поеду работу искать. Ну, в смысле очень
фирменно прилеплю, по Фордовски.

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

видимо взят некорректный сигнал

машина какого года у Вас?

Я так полагаю, что включение этого пункта не позволит быстрее учуять заведённый двигатель? Речь именно о чувствительности (по амплитуде сигнала)?

Проводил тут очередную лабораторную работу ))
Имеется такая штука.
подключены физически контроль тахометра и лампа зарядки.
Пробовал включать их по одному и вместе.
Похоже, пандорка контроль шарит не так быстро, как хотелось бы.

При включении только контроля зарядки горячий двигатель заводится так, как надо. Дело в том, что лампа гаснет почти сразу после начала вращения коленвала стартером, а ещё чуть позже пускается двигатель, и тут как раз сига гасит стартер. Прям как я ключом бы делал.
НО холодный двигатель не заведётся, ибо лампа гаснет так же быстро, а покрутить уже надо пару секунд как минимум.

При включении только контроля тахометра отлично отрабатываются холодные пуски, когда крутить требуется подольше, но на горячем двигателе имеем перекрутку стартера где-то в 1 секунду. Именно, как мне представляется, из-за запоздалого распознавания рабочих оборотов.

При включении контроля обоих параметров имеем хорошую работу на горячем и пропуски на холодном из-за раннего гашения лампы зарядки.

Длительности включения стартера следующие:
— максимальная — 4 сек (для холодного старта);
— минимальная — вторая величина длительности по счёту плюс включена адаптация по температуре, т.е. на тёплом двигателе используется первая длительность (самая короткая).

Хороший был бы вариант подключения к лампе масла — она гаснет позже лампы зарядки, но это возня. Хотелось бы исчерпать программные методы сначала.

Есть мысли насчёт прописи холостых оборотов.
По идее, чем меньшие записаны ХО, тем раньше должна сига определить момент заводки. Но сейчас и так обороты записаны ниже некуда.

Кто сталкивался с перекруткой стартера на горячем движке при контроле по тахометру? Я понимаю, когда это возникает, если двигатель пускается очень быстро и минимального времени вращения много. Но у меня бывают ситуации, когда двигатель пускается явно позже истечения минимального времени, а стартер ещё крутит. Это при контроле только по тахометру. Как бороться?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector