1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что щелкает в двигателе при разгоне

Что щелкает в двигателе при разгоне

АндрейС Ср, 23 июн 2010, 00:09

Приветствую всех!
Объездил 3 сервиса. Один из них официал «Мейджер». Нигде чётко проблему не определили. Справедливости ради могу сказать, что перед Мейджером конкретно проблему не ставил. Был очередной ТО — насчитали дохера, делали диагностику всего, что только можно (как они говорят). Дохрена чего поменяли, поэтому думал, что всё должно быть в лучшем виде (я понимал, что меня разводят, но принял решение заплатить и не иметь головной боли. Ошибался. ). Сразу скажу: тормозные диски передние новые, колодки, соответственно, тоже.
Автомобиль: Мазда 6, май 2006 года, 2 литра, автомат.
Проблемы две.
1. непонятный стук спереди при торможении и разгоне. Наблюдается на маленькой скорости (при парковке, в пробке). На кочках стука нет. Стук появляется после некоторого времени езды, т.е. утром, когда сажусь за руль и отъезжаю, стука нет, появляется, когда проеду некоторое время. Часто стук появляется при одновременном торможении или разгоне и повороте руля (классика — при параллельной парковке). Стук непродолжающийся, т.е. нажал на газ — 1-3 быстрых, почти одновременных, стука и всё. То же самое при торможении. По моим дилетантским ощущениям — такое чувство, что там что-то болтается (то-ли двигатель, то-ли подвеска — одним словом создаётся ощущение, что что-то должно отвалиться). Если машину заглушить, и подёргать руль вправо-влево — похожий стук (но одиночный). Стук звонкий. Сравнивал с другими машинами — у меня намного громче стук.
2. тормоза иногда хрустят (как будто о песок или камень трутся). И тоже только при низкой скорости в пробке. Если разогнаться и пореще затормозить — хруст на время пропадает.

Вот такие вот дела. Куда ехать и что делать — не знаю. Прошу любого совета. А лучше мастера или автосервис порекомендуйте какой-нибудь проверенный. Чтоб уж наверняка определить проблему и отремонтировать. А то уже надоело впустую деньги выкидывать на диагностику. Заранее спасибо.

  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

Latur Сб, 26 июн 2010, 10:42

Latur Продвинутый маздавод Сообщения: 886 Благодарности: 18 шт. —> Благодарности: 18 шт. Регистрация: Вс, 15 фев 2009 Откуда: Россия, наши дни. Машина: Мазда 6 дорестайл

  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

Frederik Сб, 26 июн 2010, 12:23

работяга по топорной части

Frederik Почетный маздавод Сообщения: 3132 Благодарности: 51 шт. —>Благодарности: 51 шт. Регистрация: Пн, 05 май 2008 Откуда: Москва ЮВАО Марьино Машина: RX-8 (HP) мкпп

  • Сайт
  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

Alexandero_P Пн, 28 июн 2010, 14:12

Alexandero_P Почетный маздавод Сообщения: 1023 Благодарности: 1 шт. —> Благодарности: 1 шт. Регистрация: Ср, 14 дек 2005 Откуда: Sin City_VAO Машина: M6 SDN MT 2.0

  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

LuckyS Пн, 28 июн 2010, 19:21

  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

АндрейС Пн, 05 июл 2010, 22:52

  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

egarkin Чт, 08 июл 2010, 16:36

egarkin Продвинутый маздавод Сообщения: 569 Благодарности: 2 шт. —>Благодарности: 2 шт. Регистрация: Сб, 20 сен 2008 Откуда: Тюмень Машина: Ма6да 2.0 AT 2006

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

Инд Пт, 09 июл 2010, 21:16

Инд Влившийся в движение Сообщения: 224 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пт, 17 апр 2009 Откуда: Сургут Машина: мазда6 1.8 мт 2007

  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

Larry Пт, 09 июл 2010, 21:41

Larry Модератор (74) Сообщения: 7604 Благодарности: 94 шт. —>Благодарности: 94 шт. Регистрация: Вт, 30 июн 2009 Откуда: Челябинск Машина: M6 2.0АТ 2016

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

АндрейС Вс, 11 июл 2010, 06:37

Всем огромное спасибо за помощь! Есть результаты. Пришлось-таки к официалам ехать. Там, как они сказали, чётко причину выявить не смогли, но попробовали ослабить подушки двигателя и снова закрутить. Плюс поменяли сайлентблоки передних нижних поперечных рычагов, плюс один пыльник тормозного суппорта поменяли. Стук пропал! Не знаю уж, что из перечисленного помогло, но стука вроде больше нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
А опора двигателя, извиняюсь за тупой вопрос, это и есть подушки двигателя?
Кстати, нашёл магазин, где для Мазды6 можно любые сайлентблоки купить, даже на задние рычаги (для тех, кому посчастливилось с этим НЕ сталкиваться, поясню, что сайлентблоки на задние какие-то там рычаги не производятся, а меняются они вместе с рычагами, а стоят рычаги ни много ни мало около 15-20 т.р.). Сайт www.mazda37.ru . Просто меня сами же официалы обнадёжили, что вскоре и заднюю подвеску менять придётся..

  • Ответить с цитатой
Читать еще:  Горит датчик неисправности двигателя мицубиси

Re: Стук в передней части при разгоне и торможении

Юрик Вс, 11 июл 2010, 06:46

Стук при разгоне

Автор: Maksim 5-9 ,
5 апреля 2012 в Технический форум ZJ (ZG)

  • Ответить в теме
  • Создать тему

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

OverRif

Бортжурнал пользователя Риф в Grand Cherokee

  • 2
    записи
  • 4
    комментария
  • 263
    просмотра
Последние записи

Фото: когда случается JEEP4X4CLUB

Встреча клуба в СПБ 2021 (чесслово, у нас не во всем городе такие дороги)

  • Подробнее.
  • 2 комментария

CX27 — ремонт и обслуживание Jeep

Бортжурнал пользователя Илья_СХ27 в General

  • 10
    записей
  • 43
    комментария
  • 1920
    просмотров
Последние записи

jeep grand, cherokee, джип, гранд, чероки, компас, compass, ренегейт, renegade, wrangler, вранглер, ремонт, техобслуживание, техническое обслуживание, то, шиномонтаж, программирование, диагностика, светодиодная оптика, wk, wj, zj, wk2, wk1, kl GRAND CHEROKEE 2,7 дизель — перепрошивка блока управления после удаления сажевого фильтра.

Сегодня у нас в ремонте JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 дизель 2004 г.в. Владелец приобрел этот автомобиль с удаленным сажевым фильтром и заглушенным клапаном EGR. На программном уровне это удалено не было. Автомобиль в таком состоянии долгое время ездил, лампочка «CHECK» при этом постоянно горела.

Что происходит при этом с автомобилем? Блок управления принимает показания датчиков за усредненные. При этом двигатель работает не в оптимальном режиме. Повышается расход топлива, но незначительно. Немного падает мощность.

Казалось бы, можно обойтись без затрат и эксплуатировать автомобиль в таком виде дальше, не обращая внимание на горящую лампочку «CHECK». Но это неправильно. В процессе эксплуатации на автомобиле могут появиться другие неисправности которые будут маскироваться горящим индикатором неисправности, например, выход из строя форсунок.

Об их возникновении владелец такого автомобиля не узнает – ведь «CHECK», как горел, так и горит. А со временем неисправность будет прогрессировать что может привести к выходу двигателя из строя.

Поэтому мы рекомендуем в данной ситуации сделать перепрошивку блока управления. Стоит это не так дорого – 12000 для данного автомобиля.

Перепрошивка блока управления на дизеле 2004 года не требует его снятия с автомобиля. Оборудование подключается через разъем OBD. Для перепрошивки мы будем использовать адаптор kess

Сама процедура занимает совсем немного времени

Программа скачивается из блока управления. В ней вносятся необходимые изменения программного обеспечения.

И откорректированная программа заливается обратно в блок управления.

Теперь двигатель будет работать в штатном режиме. Расход топлива и мощность двигателя вернутся к оптимальным значениям. Заводим – CHECK не горит, значит, владелец своевременно узнает о возникших неисправностях двигателя.

Странный звук (стук/шелчки) при движении

Народ, в последнее время, как были морозы, у меня при трогании с места, особенно при резком, из моторного отсека (ориентировочно посередине, где-то в районе радиатора что ли) доносятся шелчки, легкий металлический звук. Такое же иногда бывает при переключении с первой на вторую передачу. То есть природа звука такова, что он присутствует именно при резком трогании, переключении. когда машина как бы покачивается (зад оседает, перед поднимается). Такое ощущение что какая-то деталь о что-то задевает.

Звук на холодном есть почти всегда. далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре — тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.

То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.

Может быть это защита картера бренчит слегка, двигатель при трогании качнется, а зашита мож открутилась где. пока грязь и холодно, посмотреть особо не получается под мотор.

У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно

Какие будут предположения?

странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом

цитата:
вот видео www.youtube.com/watch?v=H-M7WtlXA0s&feature=youtube_gdata_player

а что разве шрус не должен в кпп немного люфтить, мне сказали это норма.

Народ, всем привет!

Появились НЕ однократные щелчки при старте с места(при малых оборотах и больших), при медленном движении по не ровной дороге тоже слышны эти щелчки и еще если крутить рулем( не быстро) теже щелчки. Все началось после замены шаровой левой, сб передних и задних на передних рычагах, звуки доносятся с левой стороны( либо по середине). С каждым днем щелкание становится все сильнее и сильнее.
Подскажите в чем может быть проблема?

Мистер «Клац».

Отвечая на свой же вопрос (кому лень можете прочитать «лечение»):

Клац при трогании, особенно заметно при открытых окнах (при закрытых неслышно) в начале движения вперед-назад поочередно.

Этот Клац раздавался из шруса (вал или палка) который соединяет коробку передач и ступицу (может ошибся в терминах — вал соединяющий коробку передач и «колесо»).

Читать еще:  Maserati quattroporte двигатель как у ferrari

Причина, как оказалось, давно известна всем дилерам так что то еще на гаратии (включая 3-и фокусы — там тоже самое) вперед быстрей делать бесплатно.

Вопреки моему убеждению, которое сложилось на основании прочтения данной ветки, Клац жил не в месте соединения коробки и шруса, а на другом конце (там где колесо).

Лечение: снятие колеса, выбивание шруса из ступицы, кап кап на резьбу шруса синим герметиком (не маслом нивкоем случае) далее сборка + 8 часов просыхания (машина стояла) и Клац ушел.
Эта операция не требует суперспециального оборудования, для справки: у дилера обошлось примерно в 2 т.р. (но это я выпросил)))

. в процессе снятия шруса откручивается болт (ввренутый в него перпендикулярно) его нужно выкинуть и заменить новым. Дилер не смог объяснить почему так.

Еще одна интересная вещь (это мои личные наблюдения-предположения): когда поверхность резьбы спрыскивают герметиком-он мокрый, само собой когда он застынет то шрус придется вынимать с большим усилием. На новом болте который меняется при вытаскивании шруса герметик был «нежидкий». Мне кажется они должны были сначала полить герметиком — дать ему подсохнуть а уже потом ставить все на место.

Надеюсь кому-нибудь поможет сэкономить время и нервы.

Щелчек при трогании (прглушеннный — незвонкий) слышен в салоне при выключенном радио. — у меня это люфт рулевой рейки в месте ее соединения с рулевым валом (чтобы непопутать — палка от руля в рейку).

Диагностируется: машину на подъемник так чтобы передние колеса были свободны (висели). Защиту снимать не надо. Заходим под машину со стороны водительской двери, там 2 палки идущие от колеса, 1 это шрус (о нем я писал в песте выше) — он толще, вторая потоньше — рулевая тяга. Вот за нее и беремся с мужским резким усилием двигаем ее вперед-назад по ходу движения автомобиля — слышим тот самый стук.
Если вы попробуете сделать это с другой стороны — не получится там тяга как влитая.

Резюме — это лажа форда, раньше рейки меняли теперь форд запретил, так что по гарантии только с боем наверное у меня не получилось. Да рулевая рейка не регулируется официальным дилером, увы (там есть регулировочная шайба, но если перетянуть руль может заклинить и т.п. так говорят мастера дилера).

Вот так, что дальше с этим делать не знаю

Прочитал всю ветку, но снова опишу симптомы и приложу видео, ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ глухие стуки, похожие на стук женских каблуков о плитку (именно плитку а не асфальт — по асфальту он звонче):
— на прямо поставленных колесах, при плавном/резком наборе скорости на малых передачах (в пробке)
— при резком выжимании сцепления ходу на высоких оборотах (в момент дерганья машины вперед) (разовый стук в момент дерганья)
— при разгоне на первой, включаем нейтраль и медленно едем до торможения (цикличные стуки)

то есть ни ухабы, ни ямы не резкие повороты руля этот стук не производят, от температуры прогрева никак не зависят

Был в сто, поднимали машину дергали крутили подтягивали все что можно, не помогло, добрались до рейки и воспроизвели очень похожие звуки (видео — один в один ситуация как у меня, с той же стороны c 58 секунды youtube. com/watch?v=_SyZb9ASNOA пробел убрать )

Собственно вопрос, может ли этот люфт рейки производить вышеописанные симптомы — не хочется отремонтироваться за 15 к и понять что причина была не в этом

Что щелкает в двигателе при разгоне

Читайте и думайте

Чаще всего детонация происходит спонтанно, т.е. у водителя ощущение, что он давит на газ, вроде машина катится, и вдруг щелк-щелк-щелк и звук как ключ-трещотка, что-то защелкало. Дальнейшее нажатие на педаль газа не дает прибавки мощности, и машина тупо не реагирует на нажатие. Отпустив педаль, и нажав еще раз все как рукой сняло. Машина послушно набирает скорость.

Детонация — это взрывное, сверхбыстрое горение смеси. В несколько раз превышающее температурный режим и скорость горения. Если двигатель работает постоянно с детонацией смеси, то он быстро перегреется.

Причины детонации:
— Слишком обедненная смесь
— Слишком высокая температура камеры сгорания (смеси)
— Низкое октановое число бензина.

В нашей стоковой машине производитель предпринял попытку настроить мотор так, чтобы топлива всех регионов нормально горели во всех условиях эксплуатации. (Что весьма забавно, т.к. Россия от Калининграда до Владивостока, и от Сургута до Сочи — считается одним регионом).

В определенных режимах во время поездки топливо-воздушная смесь готовится примерно одинаково. Комп (мозги, ЭБУ, ECU, PCM) обучен «готовить» смесь в определенном диапазоне условий.
Основными Условиями являются:
— температура воздуха до интеркулера
— температура воздуха после интеркулера
— степень открытия дроссельной заслонки (нажатие педали газа)
— давление воздуха во впускном коллекторе (связано с работой турбины и клапаном сброса избыточного давления)

Все эти параметры должны быть обработаны «мозгами» и подача топлива при нажатии на педаль осуществляется исходя из этих Основных условий.

Не буду останавливаться на глобальной теории. Буду говорить лишь о детонации.
При выходе Основных параметров из заданных условий «мозг» корректирует работу двигателя и «душит» детонацию при первых ее проявлениях. Водитель может и не слышать звуков из мотора, т.к. датчик детонации ловит первые признаки детонации и скорректировав зажигание не даст мотору войти в режим перегрузки.
Но есть условия, при которых датчик детонации бессилен.

Читать еще:  Характеристика двигателя умз 4216 с гбо

Например, этим условием является температура воздуха после интеркулера.
По закону физики мы знаем, что чем холоднее газ(воздух), тем больше его плотность. Чем больше воздуха поступит в камеру сгорания двигателя за один такт (т.е. в момент когда впускной клапан открыт и происходит такт «впуск-всасывание») тем больше смеси будет приготовлено. Чем больше смеси за один такт поместилось в цилиндр, тем больше отдача — мощность при рабочем ходе поршня.
Суть турбо-компрессора — вдуть, накачать, засунуть в цилиндр как можно больше воздуха.
Суть интеркулера — охладить воздух на несколько градусов для того, чтобы увеличить его плотность, и тем самым повысить эффективность наполнения цилиндров.

Теперь, что происходит у нас:
— Вы постояли немного на месте, интеркулер нагрелся на несколько градусов от горячего мотора.
— На улице стало теплее всего на 5 градусов и интеркулер на входе получает более теплый воздух, чем два дня назад, когда вы заправились новым бензином.
— Вы плететесь в пробке, и интеркулер не получает достаточного охлаждения от набегающего потока воздуха.

Конструктивно, интеркулер (радиатор охлаждения воздуха) находится над двигателем, и во время стоянки нагревается до очень высокой температуры. Понятно, что при таком решении воздух будет не только не охлаждаться, но и наоборот, нагреваться.

Теперь вы, несколько подогрев интеркулер начинаете ускоряться. Турбина надувает избыточным давлением чуть более горячего воздуха впускной коллектор, а «мозги» готовят смесь исходя из данных, заложенных человеком на испытательном стенде. (Завод обучает «мозги» на испытательном стенде, создавая разные ситуации работы двигателя и записывая данные. После такой «трассировки» данные корректируются под регион продажи).
Температура воздуха и двигателя могут быть повышены всего на 5 градусов, и двигатель затрещит. Датчик детонации может «сдвинуть» зажигание до 17 градусов, но больше уже не умеет. Мозги знают, что больше 17 градусов двигать нельзя. А температура смеси все равно слишком высокая. При этих условиях и появляется противное щелк-щелк-щелк, колоссальная потеря мощности, т.к. «мозг» видит детонацию и душит мотор. «Мозг» знает, что это опасно, и спасает мотор отключая подачу топлива, закрывая дроссель, уменьшая наддув и т.д.

Двигатель — система инерционная. Т.е. процессы, которые происходят в нем, имеют значительные временные рамки. Например, время раскрутки турбины, скорость движения воздуха во впускном коллекторе имеют определенные задержки, которые так же влияют на снижение мощности или появлению детонации. Сто один раз мотору хватило вздоха, чтобы пропустить порцию холодного воздуха, через пару минут уже не хватило — трещим.

Здесь же и низко октановое топливо даст такой же эффект. Смесь будет взрываться а не гореть. Слышим щелк-щелк-щелк и еле едем.

Надо учесть, что чаще всего детонация слышна на 2000-2500 об/мин, что соответствует максимальному наддуву турбины и максимальной моментной нагрузке на двигатель.

Кстати, недостаточная мощность и избыточный расход бензина на турбо-моторе тоже связан во многом с конструкцией интеркулера. Вы можете не слышать детонации, зато видеть расход под 20 литров и вялую динамику. Это признак того, что «мозг» активно противостоит детонации обогащая смесь бензином. Сражение идет постоянно и мотор защищается от перегрузок снижая мощность всеми доступными ему способами.

Еще одно занятное наблюдение. Средняя температура охлаждающей жидкости нашего мотора по данным «мозга» — 96-98 градусов. Во время движения с постоянной скоростью в районе 90 градусов. Однако, во время стоянки или медленного движения температура охлаждающей жидкости может подниматься до 102-104 градусов. При такой температуре двигателя и плюс горячий воздух во впускном коллекторе = детонационные шумы.

Неэффективное решение с верхним интеркулером может быть продиктовано соображениями быстрой сборки агрегатов. Мотор идет в сборе на конвейере. Меньше манипуляций — больше производительность.
Например, немецкие производители на «заряженные» версии своих авто ставят фронтальные интеркулеры, что позволяет избавиться от зависимости перегрева интеркулера теплом двигателя.

Методы борьбы с детонацией на нашем автомобиле:

1. Изменение настроек-калибровок работы мотора под региональные топлива. (Чип-тюнинг)
2. Дозаправка бензином с другой АЗС с более высоким октановым числом.
3. Замена интеркулера на фронтальный 😉

В целом, незначительное проскакивание детонации на низких оборотах не страшно и не приводит к значительному снижению ресурса мотора.
Досадно то, что сталкиваясь с детонацией приходится проститься с динамикой а это раздражает.
Тем не менее, если детонация появляется ежедневно, особенно критично, если треск слышен несколько раз за поездку — признак того, что двигатель не получает правильной смеси. Стоит сменить заправку, а в случае продолжения — обратиться к специалистам.

Я попытался объяснить в этой статье, почему возникает детонация. Почему температура воздуха так влияет на работу нашего двигателя. Как бороться с детонацией.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector