Что сгорело блок управления двигателя

Что сгорело блок управления двигателя

• Главная
• Форум
• Фото-галерея
• Отзывы владельцев
• Библиотека
• Статьи, списком
• Автоэксперт
• Автоновости

Участники
• Поиск, блоги, статьи
  доска Почёта
  Telegram

Прочее
• Последние на форуме
• Комментарии к статьям
• Последние фото, комменты
• Символика клуба
• Партнёры
• Дисконтная карта клуба
• Калькулятор шин и дисков
• Пожертвовать админу
• Справка
• Контакты

Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят — это повод для большего внимания к дорожной обстановке.

Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.

Что сгорело блок управления двигателя

Сообщение МДМ » 29 янв 2014, 19:53

Re: Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигате

Сообщение sergks26 » 29 янв 2014, 20:00

Re: Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигате

Сообщение sergks26 » 29 янв 2014, 20:04

Re: Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигате

Сообщение sergks26 » 29 янв 2014, 20:08

Re: Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигате

Сообщение sergks26 » 30 янв 2014, 18:58

Re: Мужики помоги разобраться сгорел блок управления двигате

Сообщение SNOOPER » 30 янв 2014, 19:05

• Pajero 4×4 Off-Road Club
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
• ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
• ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
• ↳ Поздравления
• ↳ Клубные Мероприятия
• ↳ Pajero Wiki
• ↳ Мемориал
• ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
• ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
• ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
• ↳ Endurance Trophy
• ↳ Снежный Барс 2015
• ↳ День Рождения Клуба 2015
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
• ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
• ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
• ↳ Масленица 2012
• ↳ Снежный Барс 2011
• ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
• ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
• ↳ Снежный Барс 2013
• ↳ День рождения клуба 2012
• ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
• ↳ Снежный Барс 2014
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
• ↳ Снежный Барс 2016
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
• ↳ Снежный Барс 2017
• ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
• ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
• ↳ Снежный Барс 2018
• ↳ Снежный Барс-2019
• ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
• ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
• ↳ Снежный Барс-2020
• ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
• ↳ Алтай
• ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
• ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
• ↳ Средняя полоса России
• ↳ Поволжье
• ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
• ↳ Урал
• ↳ Байкал, забайкалье
• ↳ Дальний Восток
• ↳ Зарубежье
• ↳ Архив
• ↳ Крым
• ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
• ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
• ↳ Техподдержка сайта
• Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
• ↳ Продажа шин и дисков
• ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
• ↳ Быстросборные палатки Maverick
• ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
• ↳ Продажа запасных частей
• ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
• ↳ Мототехника BRP
• ↳ Разборка автомобилей
• Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
• ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
• ↳ Магазины и сервисы
• ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
• ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
• ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
• ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
• ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
• ↳ dr.motor Сервис
• ↳ JapKor 8(977)860-98-86
• ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
• ↳ Голубев-Сервис
• ↳ Автомастерская MEKS.RU
• ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
• ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
• ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
• ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
• ↳ 4М41 и его модификации
• ↳ 4М40 и его модификации
• ↳ 4N15 и его модификации
• ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
• ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
• ↳ Электрика
• ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
• ↳ FAQ по Pajero IV
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
• ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
• ↳ Pajero Sport 2008-2016
• ↳ Подготовка автомобиля
• ↳ Все про шины и колеса
• ↳ Электрика
• ↳ Тюнинг
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
• ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
• ↳ Электрика
• ↳ Дизельный двигатель
• ↳ Бензиновый двигатель
• ↳ Mitsubishi L200
• ↳ Электрика
• ↳ Двигатель Дизель
• ↳ Двигатель Бензин
• ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
• ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
• ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
• ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
• ↳ Другие автомобили
• ↳ Автомобиль на газу
• ↳ Электрика
• ↳ Тюнинг
• ↳ Уход за автомобилем
• ↳ Защита от угона
• ↳ АКПП
• Общие темы
• ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
• ↳ Государство и закон
• ↳ Дела домашние
• ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
• ↳ Покупка Pajero
• ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
• ↳ Юмор
• Off-Road
• ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
• ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
• ↳ Преодолеваем бездорожье
• ↳ Необходимое Снаряжение
• ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
• ↳ Рыбалка, охота и отдых
• ↳ Покатушки с 4×4 Тур
• ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
• Барахолка
• ↳ Куплю, Продам — Pajero.
• ↳ Продажа автомобилей других марок
• ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
• ↳ Запасные части, разборка.
• ↳ Запчасти для Mitsubishi.
• ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
• ↳ Куплю
• ↳ Продам
• ↳ Продам куплю все остальное.
• ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
• ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
• ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
• ↳ Новая и б/у резина и диски
• ↳ Шины R15″
• ↳ Шины R16″
• ↳ Шины R17″ и более
• ↳ Диски R15″
• ↳ Диски R16″
• ↳ Диски R17″ и более
• ↳ Колеса в сборе
• ↳ Архив
• ↳ Сообщения с ошибками.
• Регионы
• ↳ Петербург
• ↳ Петербург — Клубная жизнь
• ↳ Поздравления
• ↳ Петербург — Продам — Куплю
• ↳ Петербург — Off-Road
• ↳ Петербург-Курилка
• ↳ Поздравления
• ↳ Cосисочная
• ↳ Техподдержка
• ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
• ↳ Тверь
• ↳ Тверская барахолка
• ↳ Техподдержка
• ↳ Поздравления
• ↳ Карелия-Петрозаводск
• ↳ Поздравления
• ↳ Мурманская область
• ↳ Поздравления
• ↳ Балтия
• ↳ Поздравления
• ↳ Беларусь
• ↳ Поздравления
• ↳ Сибирь
• ↳ Поздравления
• ↳ Омск
• ↳ Поздравления
• ↳ Дальний Восток
• ↳ Поздравления
• ↳ Самара
• ↳ Поздравления
• ↳ Поволжье
• ↳ Поздравления
• ↳ Урал
• ↳ Поздравления
• ↳ Красноярский край
• ↳ Поздравления
• ↳ Крым и Севастополь
• ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
• ↳ Поздравления
• ↳ Сочи и окрестности
• ↳ Нижний Новгород
• ↳ Барахолка Нижний Новгород
• ↳ Курилка Нижний Новгород
• ↳ Поздравления
• ↳ Украина
• ↳ Украинская барахолка
• ↳ Поздравления
• ↳ Иркутск
• ↳ Поздравления
• ↳ Казахстан
• ↳ Поздравления
• ↳ Центрально-Черноземный регион
• ↳ Поздравления
• ↳ Ульяновск
• ↳ Барахолка Ульяновск
• ↳ Ярославская область
• Pajero World Wide (English forum)
• ↳ Pajero World Wide
• ↳ Mitsubishi Models
• ↳ Technical
• ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
• ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
• ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
• ↳ ПТФ
• ↳ ПТФ 2011
• ↳ ПТФ-2010
• ↳ ПТФ-2009
• ↳ Cнежный Барс 2009
• ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
• ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
• ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies
• Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

сгорел блок управления двигателем » Nissan Sylphy Club

Антон, Хабаровск Очень оперативно и компетентно! Спасибо всему коллективу за хорошую работу! Константин, Москва Отличный сайт.

Блок управления двс Nissan Bluebird (Ниссан Блюберд) цена, фото

Приветливые и компетентные продавцы! Александр, п.

Горный Спасибо за подбор запчастей, запчасти прислали в хорошем состоянии, отправили быстро, буду заказывать ещё! Екатерина, Омск Хочу поблагодарить ребят за хорошее качество работы.

Поиск автозапчастей

Искал коробку передач на Nissan Tiida по всей России. Пришлось заказать во Владивостоке. Забрал — поставил.

Все работает. Большое спасибо, удачи вам! Блок управления двигателем ниссан блюберд, Хабаровск Здравствуйте Маргарита, огромное спасибо за вашу помощь.

Вчера получил запчасти, все устроило, отдельное спасибо за качественную упаковку. Педалировать самодиагностику так и не получается Комары еще зажрали, пока с мобилы писал это все: Добавлено спустя 1 день 15 часов 47 минут: ПРобовали свежее год ставить — то же самое, другой разъем. Включили алмеру N16, разъем как у. ПРоверили как там написано. Питание есть, 5В подводятся, а на контакте 4 при ненажатой педали газа должно быть 0,8В где-то, 0.

При нажатой до 4В. Нажимаю и ничего не происходит. ЭБУ педальку видит, синхронно ее значения изменяются там внутри два реостатика. От педальки всё идет в мозги. Из мозгов же те самые 0.

Но не написано как эту блокировку скинуть. АВто почти на сутки каждый день отцепляю от АКБ.

сгорел блок управления двигателем

ПРобовали сбросить ошибки из мозгов- не получалось. Еще в блоке реле есть место «Throttle motor», то есть по идее моторчик ДЗ в схеме по альмере про него не указано.

Я думал, что починил когда газ — без реле не газовала. Диагност сказал, что газует она не поворачивая заслонку, а добавляет время впрыска -увеличивает подачу топлива.

Но без реле не жужжал моторчик, а сейчас иногда его слышно. Только вот проще от этого не стало Или мне пора в тему электронный газ?

Только ж там тоже никто не отвечает Нажмите, чтобы раскрыть При отключении МАФ на работающем моторе, мотор должен глохнуть.

При подсосе воздуха в обход МАФ обороты должны подниматься до оборотов. Если ошибки сканером не трутся, это значит — поломка, которую не вылечили. Кстати через сканер можно ресетнуть мозг. Можно попробовать перепрошить мозг заводской прошивкой для электронного газа.

Что сгорело блок управления двигателя

Но прежде чем поговорить о системах управления — небольшое продолжение «дизельной» тематики —

РЕМОНТ ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

Речь пойдет о подкачивающих насосах диафрагменного типа, которые установлены на большинстве японских автомобилей с дизельными двигателями. Геометрические размеры этих насосов могут быть разными, но устройство и принцип работы у них одинаковы. Поэтому смело устанавливайте на свою «Тойоту» подкачивающий насос от «Ниссана» и можете ехать. Только теперь топливные фильтры вам придется приобретать тоже от «Ниссана».(РИС 27)

Рис. 27. Внешний вид ручного подкачивающего насоса. Для замены топливного фильтра лучше снять всю сборку (насос, фильтр, датчик воды) с кронштейна и дальнейшие операции проводить на верстаке и в тисках. Подкачивающий насос можно заменить другим, даже с автомобиля иной фирмы. Подогреватель топлива, который есть на некоторых насосах, можно и «простить». Тем более что он на известных нам машинах не диагностируется ECU .

Основная проблема подкачивающих насосов одна и та же: плохо подкачивают топливо и «не держат». Последнее означает, что за ночь почти все топливо из корпуса ТНВД стекает обратно в топливный бак и утром двигатель, естественно, не заводится. Почему это происходит? Причина одна – негерметичность клапанов. Гораздо реже случается такая неисправность, как подсос воздуха в топливную систему из-за разрушения диафрагмы. Когда насос исправен, продуть ртом его можно только в одну сторону. В обратную он абсолютно не продувается. Во всех диафрагменных насосах два клапана и оба лепестковые, если под основание любого лепестка попадет соринка, плоскость лепестка уже не будет плотно прилегать к корпусу насоса, и насос работать не будет. Иногда соринки, мешающие работе насоса, можно выдуть с помощью сжатого воздуха, не вскрывая насос. Для этого шланг со сжатым воздухом направляют попеременно то во входное, то в выходное отверстие насоса. Но этот способ далеко не всегда эффективен, и более того, может случиться так, что если до продувки насос еще хоть как-то закачивал топливо, то после этой процедуры перестает работать вообще. В этом случае выход один – разобрать насос. Но прежде, чтобы облегчить процесс, по окружности завальцовки можно сделать несколько надпилов ножовкой по металлу. (РИС 28)

Рис. 28. Как вскрыть подкачивающий насос? Перед тем, как заняться развальцовкой корпуса, сделайте по кругу надпилы (1) на буртике топливоподкачивающего насоса. Тогда развальцевать и обратно завальцевать корпус насоса будет легче.

После этого остается только с помощью плоской отвертки отогнуть образовавшиеся на завальцовке лепестки, и насос будет разобран. Не забудьте перед началом операции отвинтить болтик крепления самой кнопки. Следует быть готовым к тому, что когда развальцовка подойдет к концу, возвратная пружина подкачивающего насоса может с силой отбросить крышку. Когда насос разобран, нетрудно привести в порядок его клапаны. Ведь они представляют собой просто плоские металлические пластинки, закрепленные с одной стороны винтиками. Ремонт обычно состоит в удалении мусора из-под основания пластинок. Выпрямлять и притирать их приходится очень редко.

Осмотрите диафрагму. Если на ее поверхности есть подозрительные места, смажьте их клеем «Момент» или ему подобным. Естественно, только с одной стороны, там, где воздух. Иначе топливо весь клей растворит.

Собирать насос (снова завальцовывать) надо используя автомобильный (маслостойкий) герметик.

ПРОБЛЕМЫ С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ

Наши люди с недоверием относятся к электронике – это видно хотя бы по тому, что почти при всех неисправностях двигателя они склонны винить электронику. Тем более если двигатель не заводится, а машина «эфишная» (т.е. с впрыском топлива). Случаи, когда клиенты просили посмотреть «эфишку», тогда как следовало бы, например, просто заменить свечи зажигания или сменить топливный фильтр, известны в каждой автомастерской. Хотелось бы заметить, что закрепившееся, в частности во Владивостоке, слово «эфишка» является производным от аббревиатуры EFI – electronic fuel injection . Этим сокращением японские конструкторы назвали впрыск топлива с электронным аналоговым управлением. С 80-х годов все фирмы применяют только цифровоеуправление двигателями, поэтому аббревиатура « EFI » устарела. Но покупатели машин уже привыкли к ней, поэтому некоторые фирмы (« Toyota », например) по-прежнему ее употребляют. Хотя надпись на кузове « EFI disel », которая встречается на машинах и 90-х годов, имеет не много смысла.

Так же и многие другие системы автомобиля стали управляться специальными электронными блоками (в основном цифровыми). Эти блоки многие мастера называют просто компьютерами, в то время как за рубежом они именуются ECU – electric control unit – электронный блок управления. В книге мы будем использовать и это сокращение – ECU .

Неисправность ECU – блока управления двигателем, из-за которой двигатель не заводится, случается очень редко. В нашей практике без помощи «умелых рук» блок EFI выходил из строя только у автомобилей фирмы « Mitsubishi », и картина при этом всегда была одинакова: вчера машина вроде бы нормально ходила, а утром – не заводится. Определить, исправен блок или нет, достаточно сложно, ведь в случае какой-нибудь небольшой неисправности в нем включится обходная программа, и двигатель будет продолжать работу. Определить, правильно ли электронный блок управляет двигателем, можно лишь с помощью специальных приборов, с которыми работают специально обученные люди. Тем не менее, у нас есть некоторый опыт по диагностике этих блоков. Если возникает подозрение, что в том, что автомобиль не заводится, виноват компьютер, нужно, в первую очередь, проверить, приходит ли питание на блок управления двигателем. Обычно напряжение бортовой сети приходит сразу на несколько выводов блока ECU . Если у вас есть схема напряжений на разъеме блока, все достаточно просто, нужно лишь, включив зажигание, измерять напряжение и сверяться со схемой. Когда схема отсутствует (что чаще всего и бывает), можно снять крышку блока управления и попытаться найти на плате обозначения выводов. Бывают случаи, когда, после вскрытия ECU , в нем обнаруживаются горелые элементы (детали) и тогда тоже все просто. До сих пор нам встречались только горелые элементы источников вторичного питания. Перепутают владельцы «плюс» и «минус» на аккумуляторе – сопротивление или транзистор стабилизатора на 5 вольт сгорают. И двигатель, естественно, не заводится. Но если специфического запаха в блоке ECU и следов копоти от горелых элементов на стенках нет, попытайтесь найти маркировку на плате ECU . Как правило, только фирма « Toyota » наносит обозначение выводов на платы своих компьютеров, но могут быть и исключения. Если вам повезет, и обозначения будут, вы без труда найдете символы «+ B », « B » или « BATT » – все они маркируют +12 вольт. Минус, т.е. корпус, обозначается « E », « E 01», « E 02» и т.д., главное, чтобы была буква « E », а других букв не было.

Если надписи на плате отсутствуют, равно как отсутствует и распечатанная цоколевка разъема, то можно попытаться выяснить, есть ли питание на блоке EFI , основываясь на следующем. Как правило, напряжение +12 вольт подается по желтым, желтым с красной полосой, по красным, по красным с желтой полосой и по белым проводам. Главное, что этих проводов (одного цвета) – несколько, не меньше четырех. Минус подается по черным и белым проводам, на которых иногда есть цветная полоса.

Если питание на блоке управления вроде бы есть, то неисправность компьютера можно определить по следующим косвенным признакам:

при включении зажигания не горит лампочка (светодиод, табло) с изображением двигателя ( check ), при этом нужно убедиться, что сама лампочка и ее цепи исправны; следует иметь в виду, что у новых дизельных двигателей «минус» на аварийную лампочку еще идет и с датчика уровня воды в топливном фильтре.

в режиме самодиагностики блок EFI постоянно показывает несколько неисправностей, притом что цепи и датчики, которые могут вызывать эти неисправности, не повреждены, прозванивать датчики (цепи) следует от разъема компьютера;

не включается режим самодиагностики; включение режима самодиагностики следует производить, используя только выводы разъема компьютера, чтобы исключить возможные дефекты в цепях;

на плате компьютера видны вздутия корпусов микросхем и транзисторов, горелые проводники, которые легко отличаются по цвету и копоть на внутренних стенках;

если при включенном зажигании имитировать сигнал от датчика оборотов, топливный насос не включается, не щелкают инжекторы, нет импульсов на управляющем контакте катушки зажигания (нет искры).

Но гораздо чаще блок управления двигателем выходит из строя при неправильной эксплуатации автомобиля. Например, при подключении аккумулятора в другой полярности в компьютере обычно сгорает стабилитрон, его легко можно заменить аналогичным с любого другого компьютера. Блок управления двигателем может выйти из строя, если при работающем двигателе снять клемму с аккумулятора. Причиной неисправности его могут стать электросварочные работы, которые проводились без должных предосторожностей. Проиллюстрируем это примером. На автомобиле « Mitsubishi RVR » надо было подварить кронштейн опоры двигателя. Решили сделать это на месте, не снимая кронштейн. Кажется, предусмотрели все: отсоединили аккумулятор, сделали хороший «минус» на корпус двигателя, все зачистили. Но случилось непредвиденное: сварщик тыльной частью «держака» коснулся кузова машины, вероятно, масса между кузовом и двигателем оказалась «не очень», в результате выгорела проводка под панелью и сгорел блок управления двигателем. Ток потек по одному из массовых проводов в жгуте, этот провод тут же нагрелся, его изоляция расплавилась, в жгуте произошло замыкание. Дальше ток пошел «гулять» по всем цепям и жечь все подряд.

Вообще-то, довольно часто из кузовного ремонта машины попадают к автоэлектрикам: если кузовщик не использует электросварку, то что-нибудь расплавит газовой горелкой. Если и этого не произойдет, допустим, то разъемы будут надеты неправильно. Ведь процесс кузовного ремонта начинается с того, что разъемы разъединяются, что-то снимается, и пошла работа. Везде пыль, грязь. Закончили. Все зашпаклевали и закрасили. Теперь нужно все собрать и соединить снятые ранее разъемы. Но не часто мастера кузовного ремонта задумывают о том, что контакты этих разъемов нужно очистить от следов шпатлевки и краски, высушить и смазать, установить все уплотняющие резинки и фиксаторы…Обычно все собирается по упрощенной схеме, дай бог вспомнить, что с чем соединять. Да и не специалисты они, в конце концов, по этим проводам и разъемам.

Если вам кажется, что блок управления двигателем неисправен, можно заменить его другим. Для этого нужно, чтобы все цифры на наклейках этих блоков взаимно совпадали, также как и ключи на разъемах. Впрочем, если совпадут все цифры, то совпадут и ключи. Если ключи на разъемах совпадают, а цифры на наклейках совпадают не все, такой ECU можно использовать для замены, в том смысле, что после этого ничто не сгорит, но нельзя гарантировать его абсолютно правильную работу. А теперь еще один пример довольно сложной поломки связанной с «электричеством».

Привозят на буксире машину « Mitsubishi Mirage » 1990 года выпуска c карбюраторным двигателем. По словам владельца, автомобиль заглох во время движения и больше не заводился. Что в первую очередь приходит в голову, когда при движении машины двигатель сам «выключается»? Правильно, ребята в первую очередь и проверили ремень газораспределения. Но, увы, он оказался целым. И все метки, как и положено, на месте. Следует заметить, что владелец машины сам немного занимался авторемонтом и все проверки довольно грамотно проводил в своем ремонтном боксе. Итак, ремень целый, компрессия во всех цилиндрах примерно по 10 кг/см 2 со второго удара, что для уверенного запуска более чем достаточно (сложности с запуском бензинового двигателя начинаются когда компрессия ниже 6,5 кг/см 2) , бензин в карбюратор поступает, искра на снятом центральном (и на свечном) проводе есть. Но двигатель сам заглох на ходу. После того, как все это выяснили, в машине (на всякий случай) заменили свечи, топливный и воздушный фильтры, высоковольтные провода, трамблер, бензонасос и карбюратор. Результата никакого. После этого владелец со своими товарищами «сломались»: отдали машину нам. В таких ситуациях, т.е. когда все вроде бы есть, а двигатель не заводится, мы поступаем по одному и тому же сценарию.

Сергей Корниенко
Диагност
город Владивосток