0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что клинит при перегреве двигателя

Почему клинит термостат?

Запись опубликована 03.03.2021 автором Алина Сабчук .

Многим знакома картина, которую так часто используют в кино – машина резко глохнет, главный герой открывает капот, а из-под него валят клубы пара. Сразу очевидно, что машина дальше уже не поедет. Чаще всего, это происходит из-за неисправности термостата.

В цилиндрах двигателя при движении настоящее пекло — максимальная температура пламени порой превышает 2500°С, и детали уже бы давно поплавились, но их оберегает система охлаждения. Благодаря этому происходит профилактика перегрева (отвод излишков тепла) и ускоряется прогрев двигателя при запуске.

При необходимости остудить двигатель – термостат отправляет антифриз по большому контуру системы охлаждения – через радиатор. Когда цель – прогреть двигатель, термостат направляет жидкость по малому контуру, минуя радиатор.

Термостаты Gates позволяют двигателю работать с максимально возможным КПД. Они существенно экономят топливо и снижают уровень выбросов в атмосферу.

Типичные повреждения термостата:

– Ломается термочувствительный элемент и клапан термостата не открывается

– Из-за того же элемента заклинивает клапан в открытом / закрытом положении

– Под действием вибрационных нагрузок или в результате вспенивания антифриза разрушается седло клапана термостата

– Из-за попадания масла или топлива в антифриз уплотнительное кольцо клапана термостата не выполняет свою функцию

– Трескается корпус термостата под действием вибрации или из-за неправильного монтажа, что ведет к потере герметичности

Компания MAGNETI MARELLI предлагает широкий ассортимент термостатов отдельно и в сборе с корпусами.

Проблемы типичные, но, чтобы понять причину, стоит копнуть глубже. Для каждой детали системы охлаждения характерны свои проблемы:

– Радиатор. Часто страдает от загрязнений сердцевины или наружной поверхности, что приводит к перегреву двигателя, а нарушение герметичности радиатора из-за износа может провоцировать утечки антифриза.

– Центробежный насос. Быстро изнашивается, особенно страдают уплотнители и подшипники. Из-за этого нарушается его герметичности, обрывается или теряется натяжение ремня передачи. Все это может привести к перегреву.

– Охлаждение блока цилиндров и его головки осуществляется за счет циркуляции охлаждающей жидкости по многочисленным каналам рубашки охлаждения, в которой иногда возникают трещины. Нарушения в функционировании системы охлаждения могут быть связаны с прогоранием прокладки головки блока цилиндров. Эти проблемы провоцируют внутренние и наружные утечки антифриза.

– Расширительный бачок, из которого в систему охлаждения поступает жидкость, закупоривается пробкой с воздушным и паровым клапанами. Если ее герметичность нарушена или один из клапанов неисправен, антифриз быстро испарится, можно упустить момент, когда он закончится и двигатель перегреется.

LUZAR производит термостаты для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта.

Не всегда признаками проблем бывает резкий перегрев или невозможность прогреть двигатель. Очень часто встречается временная неисправность термостата. Сегодня симптомы его заклинивания есть, а завтра – нет. В такой ситуации следует ориентироваться на то, что признаки неисправности все же есть, хотя проявляются не в полной мере. И термостат нужно обязательно заменить или хотя бы прочистить от грязи.

  • АвтоТО
    • О компании
    • Новости
    • Блог
    • Сертификаты
  • Клиентам
    • Условия доставки и оплаты
    • Гарантия и возврат
    • Публичная оферта
    • Помощь
  • Партнерам
    • Информация для поставщиков
    • Как стать партнером?
    • Как продавать в АвтоТО?
  • Контакты
      • (067) 644-41-00
      • (050) 444-01-00
      • (093) 700-87-13
      • (044) 362-65-98
      • (057) 761-61-87
      • г. Харьков, ул. Юрьевская, 17а

      РЕГИОНЫ ДОСТАВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 10КГ:
      Харьков, Киев, Полтава, Луганск, Донецк, Днепропетровск, Суммы, Одесса, Львов, Черкассы, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Херсон, Луцк, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Конотоп, Чернигов, Черновцы, Мариуполь, Мелитополь, Кировоград, Знаменка, Бахмач, Артемовск, Белая Церковь, Ровно, Николаев, Нежин, Тернополь, Ужгород, Шепетовка, Коростень, Ковель, Коломия, Казатин, Жмеринка, Котовск, Здолбунов, Мукачево, Первомайск на Буге, Попасная, Ясиноватая

      © 2008 — 2020 Интернет-магазин АвтоТО — фильтры, свечи зажигания, щетки с доставкой по Харькову и Украине

      Признаки неисправности сцепления автомобиля

      Каких проблем можно ожидать от сцепления и как их распознать?

      О механизме сцепления

      Прежде чем говорить о неисправностях, рассмотрим немного подробнее сам механизм. «Сцепление» в общем виде — это те механизмы автомобиля, которые обеспечивают передачу крутящего момента с двигателя на коробку передач, а также позволяют «отключать» эту передачу. Иными словами, на автомобилях с механической коробкой передач (МКПП) сцепление обязательно есть. Роботизированная коробка передач (РКПП) также оборудована сцеплением, так как по принципу своей работы РКПП ничем не отличается от МКПП, разница только в том, что сцеплением управляет не водитель, а электроника.

      Конструкция автоматических коробок передач (вариаторных или гидромеханических) в корне отличается от МКПП, поэтому там передача крутящего момента осуществляется другими способами.

      Механизм сцепления состоит (упрощенно) из следующих агрегатов:

      Привод от педали сцепления непосредственно к механизму сцепления (бывает гидравлический и механический — тросиком) обеспечивает водителю возможность управлять сцеплением. Для РКПП привод сцепления осуществляется актуатором (электроприводом), который активируется блоком управления.

      Выжимной подшипник и нажимной диск (в обиходе — «корзина сцепления») выполняют выключение сцепления (то есть разрывают передачу крутящего момента на коробку передач) при нажатии педали.

      Ведомый диск (в обиходе просто «диск») выполняет непосредственно передачу крутящего момента.

      Классификация проблем

      Неисправности могут возникнуть в любом из компонентов сцепления, хотя самый большой процент проблем связан именно с диском сцепления как с самой интенсивно работающей деталью.

      Ниже приведен приблизительный перечень проблем по компонентам системы сцепления.

      Привод сцепления:

      для систем с тросиком — обрыв или удлинение тросика;

      для гидропривода — негерметичность системы (жидкость подтекает, в систему попал воздух) или неисправность рабочего цилиндра;

      для РКПП с электроприводом — выход из строя электродвигателя актуатора, сбои в работе программного обеспечения блока управления.

      Выжимной подшипник и нажимной диск:

      износ или повреждение выжимного подшипника;

      деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска;

      коробление нажимного диска;

      рывки при работе сцепления.

      Ведомый диск:

      износ или повреждение фрикционных накладок;

      замасливание фрикционных накладок;

      заедание ступицы диска на шлицах вала коробки передач;

      износ или поломка демпферных пружин.

      Диагностика неисправностей сцепления

      Проблемы со сцеплением не относятся к категории незначительных: они имеют тенденцию быстро переходить из стадии «машина ведет себя как-то не так» в стадию «машина не может ехать». Поэтому любому водителю рекомендуется знать первичные признаки проблем со сцеплением: часто это позволяет обратиться в сервис своевременно, избежав дополнительных затрат на эвакуатор или другие способы доставки автомобиля.

      Неисправности сцепления имеют достаточно специфичные симптомы, которых не так много. Один и тот же симптом может быть вызван разными компонентами сцепления, поэтому окончательный вердикт выносится после детального изучения проблемы в сервисе, однако предварительную оценку водитель может сделать сам:

      сцепление не выключается до конца (при полностью нажатой педали): привод сцепления, ведомый диск, нажимной диск;

      сцепление не включается до конца («буксует» при полностью отпущенной педали, обороты двигателя при нажатии газа «взлетают» непропорционально набору скорости): привод сцепления, ведомый диск, нажимной диск;

      рывки при включении сцепления: ведомый диск, нажимной диск;

      вибрация при включении сцепления (отпущенной педали): ведомый диск, нажимной диск;

      шум при выключении сцепления (нажатии педали): выжимной подшипник.

      Отдельной строкой следует выделить проблемы со сцеплением на РКПП. Если на МКПП водитель знает, в какой момент и как нажимает или отпускает педаль сцепления (а также насколько плавно это делает), исходя из чего может дифференцировать симптомы хотя бы на уровне вышеприведенного перечня, то для РКПП степень «нажатия» и моменты включения или выключения сцепления определяются блоком управления, и водитель об этом ничего не знает. Поэтому определить проблему невозможно, не обладая знаниями о специфике поведения РКПП на конкретной модели автомобиля.

      В заключение — две рекомендации:

      Работы со сцеплением, если говорить о работах с дисками сцепления и выжимным подшипником, требуют снятия коробки передач с автомобиля. Это недешевая операция: стоимость снятия-установки МКПП на переднеприводном легковом автомобиле класса B или C стартует примерно от 5000 рублей. В силу этого лучше менять сразу комплект деталей (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник), иначе вероятна ситуация, что один из незамененных компонентов довольно быстро окончательно износится и потребует замены. Что, в свою очередь, потребует повторного снятия-установки МКПП.

      На МКПП, если из-за поломки не получается выключить сцепление (при нажатии педали двигатель не отсоединяется от коробки передач), в случае крайней необходимости на короткие расстояния (несколько метров) можно передвинуть автомобиль стартером (на первой или задней передаче), а на более значительные расстояния — завести автомобиль на передаче (крутить стартером на первой передаче, пока двигатель не стартует) — лишь бы позволяло состояние аккумулятора. Данное решение не очень полезно для МКПП, но может выручить в чрезвычайных обстоятельствах.

      Почему клинит двигатель Шевроле Эпика

      Заклинивший двигатель Шевроле Эпика является одной из наиболее серьезных проблем.

      В большинстве случаев это приводит к необходимости проведения замены запчастей Шевроле Эпика и капитального ремонта.

      Преимущественно в момент заклинивания двигателя он просто глохнет.

      В некоторых случаях сначала наблюдается существенная потеря мощности, и только потом остановка работы.

      В большинстве случаев завести двигатель больше не получится. Реже это все-таки удается сделать, правда работать долго он не будет.

      Работа или попытки завести двигатель будут сопровождаться скрежетом или звуками удара метала об метал.

      Преимущественно заклинивание происходит на коленчатом вале, а точнее – на его подшипнике. Реже проблема возникает в цилиндре. Однако возможны проблемы и с другими запчастями.

      Сложность заключается в том, что практически невозможно быстро установить реальную причину.

      Клин двигателя Шевроле Эпика может быть вызван механическими причинами:

      • Обрыв цепи ГРМ.
      • Попадание гаек или шайб, упущенных при ремонте или обслуживании в важные блоки.
      • Попадание сторонних предметов под цепь газораспределительного механизма.
      • Выход поршневого пальца.
      • Разболтанные гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна.

      Также заклинивание двигателя может произойти по причине его перегрева. Вызвано это может быть разными факторами – от проблем с работой помпы, до недостаточного количества масла в двигателе.

      Недостаток масла также вызывается разными факторами, например, нарушением работы насоса, засорением каналов из-за несвоевременной замены смазочного материала, попаданием антифриза.

      Не лишним будет проверить и состояние термостата в случае проблем с перегревом двигателя.

      Одна из причин клина двигателя Шевроле Эпика

      Одной из основных причин, по которой происходит клин двигателя данной модели кроется в шестерни, расположенной на коленвале, и отвечающей за работу масляного насоса, а точнее, за передачу на него усилия.

      Она устанавливается на коленвале первой, и для нее не предусмотрена фиксирующая шпонка. Единственное, что ее фиксирует на валу – затяжка остальных элементов при сборе блока.

      Под шестерню привода ГРМ уже предусмотрена шпонка. Она устанавливается рядом с шестерней масляного насоса и стоит второй.

      Сам масляный насос на Шевроле Эпика роторного типа. Если своевременно не провести замену масла, и вместе с ним в насос попадет какой-то мусор или мелкий опилок, насос может начать подклинивать.

      Из-за этого шестерню масляного насоса на коленчатом валу может провернуть – она практически не фиксируется на нем.

      Это приводит к тому, что двигатель продолжает работать, а вот масляный насос нет.

      В таком случае в первую очередь страдает второй шатун. Это видно и по его существенном износе в данной, конкретной ситуации. Связано это с тем, что именно к нему масло приходит в последнюю очередь.

      Поэтому важно следить за состоянием масла и проводить его замену каждые 5 тысяч км, а не 8-10, как это рекомендуют делать в большинстве случаев.

      Это позволит избежать серьезных проблем и продлить срок службы двигателя без необходимости проведения капитального ремонта.

      Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

      Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

      Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

      В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

      Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

      Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

      Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

      Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

      В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

      Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

      Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

      Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

      Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

      Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

      Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

      Читать еще:  Бмв глохнет когда холодный двигатель
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector