0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем залепить дырку в блоке двигателя

Заделать дырки в чугунном блоке мотора

#1 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    Добрый день! Где в Питере качественно и недорого можно заделать две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора (заварить холодной сваркой или запаять медью/латунью).

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН Valeri

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 318
    • Город: Крым , Симферополь
    • Автомобиль:
      W115 220 Д, W143 230 1940 г

    Добрый день! Где в Питере качественно и недорого можно заделать две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора (заварить холодной сваркой или запаять медью/латунью).

    Сообщение отредактировал Valeri: 02 Май 2011 — 09:02

    Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
    Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
    Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН karlson

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 908
    • Город: Москва
    • Автомобиль:
      w123/200 м102.920, 4МКПП82г.

    две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора

    PS Не сразу врубился, что

    Сообщение отредактировал karlson: 02 Май 2011 — 11:16

    Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня — где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Driksel

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 743
    • Город: Санкт_Петербург

    смотря в каком месте эти дырки. например раковина под форкамерой прекрасно лечится поксиполом, так что если в том месте нет нагрузок, можно залепить или поксиполом или холодной сваркой, вопрос только в качественной подготовке поверхности.

    МВ123 200 Stromberg 1981/6
    MB124 230E 1986/1993
    MB123 200D 1980/9 любимый
    MB190D 2.0 1984/4
    MB190D 2.5 1987/10
    MB190 200E 1992/3/5
    MB190 2.0E 1992/9/10
    MB124 E250D 1993/11 вероятно был последним
    i30 1.6 (126hp) NEW
    SsangYong Actyon (149hp) NEW трактор

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН pavel0861

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 206
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      W202 C230 1996г.

    две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора

    ВАЗ 2101 1977
    ВАЗ 21093 1996
    MB 190D 2.0 1992
    МВ W202 2.3 1996
    MB W211 2.4 2004

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    Шутка, что ли? По-нормальному такой блок нужно выбрость На крайний случай ТАКИЕ дырки заделываются точно не холодной сваркой или латунью с медю-варится чугунным электродом при наличии выпавших кусков. Однако ездить на таком блоке я бы никогда не рискнул.
    Ну и смотря в каком месте эти дырки-одно дело, если в водяной рубашке, и совсем ругое, если шатун руку дружбы показал.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    смотря в каком месте эти дырки. например раковина под форкамерой прекрасно лечится поксиполом, так что если в том месте нет нагрузок, можно залепить или поксиполом или холодной сваркой, вопрос только в качественной подготовке поверхности.

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    Очень хочется, чтобы это сделал человек с опытом и знающий, как правильно варить чугун. Чтобы через пол года не лопнул и не дал трещин вокруг шва.

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН tolstun66

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 5 599
    • Город: Город-Герой Новороссийск
    • Автомобиль:
      w124 230e

    MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

    • Наверх

    #10 ОФФЛАЙН Silin Mike

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 8 274
    • Город: Магнитогорск

    Чем заделать дырку в блоке двигателя?

    Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

    С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

    Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

    Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

    В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

    К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

    В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

    Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

    Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

    Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

    Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

    Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

    Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

    Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

    Читать еще:  W124 двигатель 102 плавают обороты

    Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

    И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

    Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

    Как восстанавливают двигатели с помощью сварки

    Серьезные повреждения блока цилиндров или его головки – это еще не приговор для двигателя. Да, с одной стороны, проще поменять пострадавший элемент. Сейчас не проблема купить, например, новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе). Но в некоторых случаях цена такой покупки может быть равна половине текущей стоимости самого автомобиля. Поэтому ремонт элементов двигателя с помощью сварки может стать более выгодным вариантом.

    Теория и практика

    С помощью сварки возможно успешное лечение трещин, восстановление стенок между цилиндрами и даже заделывание отверстия в блоке, пробитого шатуном. В каждом конкретном случае только сам мастер определяет целесообразность такого сложного ремонта и его стоимость. Ограничением является место и характер повреждения. В одних случаях успешный ремонт невозможен в принципе, а в других – очень высока цена вопроса.

    Специфика сварки зависит от материала изготовления деталей. Проще всего работать с алюминиевыми сплавами – температура их плавления невысока, и металл хорошо растекается. Гораздо сложнее дела обстоят с чугуном. Для работы с ним нужны более высокие температуры и оснастка подороже.

    Любые сварочные работы – это сильный локальный нагрев детали, в результате которого ее может «повести» (нарушение ее геометрических размеров). Поэтому очень опасно проводить такие мероприятия на моторе, установленном на машине, и без выходных проверок качества. Банальное приваривание какого-нибудь оторванного кронштейна при таком подходе может привести к тому, что поведет ближайший цилиндр, и поршень в нем вообще заклинит. Профессионалы очень часто сталкиваются с негативными последствиями при такой сварке в той или иной степени тяжести. Повторный ремонт гораздо сложнее для самого мастера и дороже для клиента.

    Технология качественной сварки предусматривает предварительный нагрев и алюминиевых, и чугунных деталей. Элементы из легких сплавов разогревают примерно до 250ºC, а из тяжелого металла — до 350-400ºC. Можно и больше, если позволяет оборудование и терпение сварщика работать с горячей деталью. При этом последствия сильного локального нагрева сводятся к минимуму. После сварочных работ детали медленно охлаждают.

    После любого вида сварки обязательна проверка геометрии деталей, например, диаметров цилиндра по всей высоте и плоскость привалочных поверхностей блока или его головки, а также их опрессовка в ванне с горячей водой. Если какие-то элементы все же повело, то их геометрию восстанавливают до заводских параметров.

    Легкие сплавы

    Хотя алюминиевые сплавы довольно удобны при сварке, у них есть и свои неприятные особенности, связанные с качеством литья. При работе с одной и той же деталью есть области, в которых металл плавится очень хорошо, а в других он пенится, и всплывает много шлаков и грязи. Специалисты отмечают, что зачастую это не связано с конкретным автопроизводителем.

    Сварку по сплавам проводят с использованием специальной алюминиевой проволоки. Трещины вырабатывают до основания и наплавляют сверху новый металл. Крупные отверстия заделывают с помощью заплаток из высококачественного алюминия.

    Стоимость работ зависит от конкретного случая, ведь трудоемкость их выполнения всегда разная. Очень сложно определить средний ценник, но можно привести грубые расчеты. Заварка пробоя в стенке между цилиндрами сегодня может стоить от 5 тыс. руб., а ремонт с помощью установки заплатки – от 7-8 тысяч. Наваривание всей привалочной поверхности для восстановления ее плоскости для рядного четырехцилиндрового блока и его головки стоит примерно от 9 тыс. руб. за каждую деталь.

    Тяжелый металл

    Сварка чугуна требует еще бóльших навыков от мастера. Высокая температура его плавления сильно осложняет работу и грозит тем, что металл может треснуть. Также для этого вида сварки требуется специальная дорогостоящая проволока-присадка.

    Часть трещин в чугунных элементах заваривают, но иногда приходится и вырезать пострадавшую область и ставить заплатку. Окончательное решение с методом ремонта определяет сам мастер в зависимости от массы факторов. Заплатку вырезают из толстого листа стали. Дело в том, что при ее вваривании в плоскость возникают внутренние напряжения, которые грозят появлением трещин. Снять их помогает легкая деформация заплатки. Естественно, немного выгнуть без жертв чугунную деталь невозможно, а вот сталь более пластична.

    Пробой стенок между цилиндрами в чугунном блоке если и заваривают, то очень редко, так как впоследствии место сварки обрабатывается резцом с большим трудом. Заплатки при таких повреждениях не ставят. Дальнейшее развитие трещин останавливают с помощью сверления отверстий в начале и в конце. Далее такой блок гильзуют по особой технологии с использованием герметика.

    Наваривание привалочных поверхностей чугунных блоков и головок делают по аналогии с алюминиевыми элементами. Цена работы такая же. А вот установка заплатки обойдется дороже, так как при сварке используется дорогая присадка.

    Бытует мнение, что сварка – это крайне сомнительный способ ремонта деталей двигателя с непредсказуемым результатом в плане дальнейшего ресурса и общей надежности агрегата. Но при должной квалификации мастера восстановленная конструкция прослужит не меньше, чем ее заводское исполнение и за доказательствами не надо далеко ходить. Сегодня к такой услуге прибегают многие представители автоспорта, а также владельцы ретроавтомобилей или целых музеев. В первом случае надежность сварочных работ подтверждена в суровых гоночных условиях, а во втором — высокими и уникальными требованиями, предъявляемыми специфическим заказчиком.

    Читать еще:  Что такое контрактный двигатель на nissan ga16de

    Благодарим ООО «ИНОМОТОР» за помощь в подготовке материала.

    Фото: из архива компании «ИНОМОТОР» и журнала «За рулем»

    Двигатель ГАЗ-53: Трещина в блоке цилиндров

    Двигатель ГАЗ-53 для своего времени был довольно надежен и бывало выхаживал до 200 тыс. км, уступая разве что мотору ЗИЛ-130. Однако, боялся он перегрева и обезличенного капитального ремонта.

    Поэтому, многие водители предпочитали делать капиталку в своем гараже и считали это более надежным, чем ремонт в условиях авторемзавода.

    1. Утечка масла из двигателя и попытка ее устранить

    История двигателя, который стоял на моей машине, мне не известна, но точно уверен, что это было уникальное творение автопрома. Мотор постоянно барахлил и доставлял мне множество неприятностей. Одной из них, была течь масла через уплотнение заднего коренного подшипника.

    Сначала, потери масла были не большими, но постепенно, они выросли до 4-6 литров в день. С таким расходом масла, наша организация не могла мириться и поэтому, шеф выделил мне день на поиск и устранение неисправности. Для этого, я нашел фирменную набивку с несколькими медными жилками.

    Перед ремонтом, я проверил осевой люфт коленчатого вала и он оказался минимальным, что и следовало ожидать, ведь давление масла было нормальным. Работа по сливу масла с двигателя и снятию поддона, много времени не заняла.

    Легко открутил маслозаборник и снял заднюю коренную крышку, а также крышку держателя набивки. Сама набивка имела вполне себе приличный вид. Далее, открутил еще один коренной подшипник и ослабил остальные.

    Дело в том, что крышки коренных подшипников на моторе ГАЗ-53 чугунные. Сделано это для того, чтобы облегчить заводку двигателя в холодное время года.

    Достигается это тем, что коэффициенты линейного расширения чугуна и стали приблизительно равны, поэтому в холодное время года, коленчатый вал двигателя не испытывает такого сильного сжатия, как в случае с крышками коренных подшипников выполненными из алюминия.

    Открутив три первых крышки коренных подшипников, я смог оттянуть вал вниз с тем расчетом, чтобы вытащить старую набивку и с помощью проволоки завести новую. Когда новая набивка была в пазу блока цилиндров, установил предпоследнюю крышку и затянул все остальные. Лишние концы набивки отрезал, оставив запас на сжатие.

    Далее, вставил набивку в съемную нижнюю крышку и так же подрезал ее, оставив небольшие концы. Крышку, которая держит набивку, тщательно протянул по месту, заменив при этом маслоуплотнительные флажки.

    Затем, проверил еще на раз затяжку коренных крышек, установил маслоприемник и закрыл поддон двигателя. С чувством хорошо выполненной работы, залил масло в систему.

    Завел мотор с хорошим настроением и каково же было мое удивление, когда заглянув под двигатель, я увидел еле видную струйку масла. Настроение сразу же испортилось и досаде моей не было предела. Шеф же вместе с гаражным большинством решили, что для такой филигранной работы, нужен специалист моторист.

    Надо отдать коллективу должное, никаких ухмылок в мою сторону не было. Я же поехал работать дальше, доливая каждый день минимум по пол ведра масла. Шеф вздыхал, но талоны на масло где то находил.

    2. Повторный разбор двигателя вместе с мотористом

    Сколько с таким расходом я проездил, точно сказать не могу, но в какой то момент шеф объявил, что после обеда нужно снять поддон двигателя, т.к. приедет моторист, который будет ремонтировать двигатель, а мне ему нужно будет помочь.

    Быстренько все разобрал и дождался моториста, который произвел операцию по замене сальниковой набивки. Пока я ставил поддон и заливал масло, моторист уж успел получить деньги за сделанную работу.

    Двигатель был заведен и шеф, вместе со специалистом, подошли посмотреть. Заглянули под машину и обнаружили, что масло все еще бежит.

    Увидев такое дело, моторист молча одел халат, взял переноску и опять полез под двигатель. Произведя осмотр, он матюкнулся и заявил, что масло действительно течет с коренного. Меня такое заявление не обрадовало и оптимизма не внушило.

    Шеф с мотористом ушли, а через какое то время, мне была дана команда снять завтра с утра двигатель и перевезти его в соседнюю организацию, чтобы уже там произвести ремонт как надо.

    На следующий день, я занялся привычной для меня работой по откручиванию гаек и уже в обед вместе с двигателем был в соседней организации. Там открутил с мотора поддон, а также снял сцепление и маховик.

    Вместе с мотористом, подсвечивая себе переноской, мы тщательно осмотрели заднюю часть блока цилиндров на предмет возможной трещины. Однако, никаких дефектов нам выявить не удалось. После чего, моторист с особой тщательностью во второй раз выполнил работу по замене сальниковой набивки, флажков уплотнения крышки и установке поддона.

    На следующий день к обеду, я уже устанавливал двигатель на автомобиль. Не знаю по какой причине, но меня не покидало чувство какой то нереальности событий, ведь операцию по замене набивки на этом моторе проделывали уже трижды.

    Работа шла не так быстро и я не успел до вечера поставить коробку. Однако, решил не ждать полной сборки, а попробовать завести двигатель так. Шеф с мотористом были неподалеку и наблюдали за процессом.

    Мотор завелся сразу и давление масла поднялось, после чего под двигателем образовалась уже всем знакомая масляная струйка. Моторист громко чертыхнулся и полез злой под мотор, но довольно быстро молча вылез обратно.

    Заглянул под двигатель и я, однако картина была старая. Создавалась полная уверенность, что масло течет с шейки коренного подшипника.

    Подумав немного, моторист объявил, что такого у него никогда не было и лучше бы мы заменили мотор. Проблема же была в том, что другой двигатель нам взять было просто негде (по крайней мере так заявил шеф). Еще парочка человек залазило под машину, но все сходились во мнении, что течет масло с коренного.

    3. Трещина горизонтального масляного канала блока цилиндров

    Потихоньку, я стал переодеваться и собираться домой. Тут то у меня и возник вопрос, а будет ли работать двигатель ГАЗ-53 без маховика? На резонный вопрос коллег, а зачем это собственно нужно проверять, я пояснил, что без маховика можно будет точно увидеть, откуда течет масло.

    Читать еще:  Чем лучше промывать двигатель на калине

    Посовещавшись, коллеги озвучили общую позицию, что двигатель работать не будет, т.к. поршневая группа без маховика не сможет выйти из мертвых точек. Однако, я все же решил демонтировать сцепление и маховик, после чего попробовать завести двигатель рукояткой.

    Демонтаж много времени не занял и я, взяв рукоятку и включив зажигание, приступил к заводке. Прокрутил вал несколько раз и неожиданно двигатель завелся. Самое интересное, он работал очень ровно и практически был неподвижен.

    Взял переноску и полез под машину со стороны КПП, где очень отчетливо увидел место с которого мелкими каплями из трещины шло масло. Оно просачивалось с горизонтального масляного канала и поэтому при заглушенном двигателе, эту трещину увидеть было невозможно.

    4. Сломанная шпилька блока цилиндров

    На этом, проблемы с течью масла из двигателя закончились и я относительно спокойно проездил на машине около 1 тыс. км. Однако, пришло время протянуть головки блока и как назло в процессе лопнула шпилька (хорошо, что не крайняя) по резьбе в недрах блока.

    Тогда, я взял деревянную сухую пробку длиной 10 см и забил ее на место шпильки. Сделал это для того, чтобы даже случайно по шпильке или прокладке, вода не попадала по отверстию шпильки в головке в поддон. Так и ездил около года, пока не получил квартиру, ради которой работал.

    Свечи двигатель по прежнему забрасывал, но причина этого мне так и осталась неизвестна. После того как я уволился, машина проходила еще около полугода, а потом ее списали. Думаю, это никого особо не расстроило.

    Больше мне таких проблемных двигателей и машин в жизни не попадалось. Однако, зла за это я не держу, ведь автомобиль дал мне опыт борьбы с трудными поломками и позволил заработать на квартиру.

    Чем заделать дырку в двигателе?

    Всем здравствуйте. Имеется детский квадроцикл wels thunder evo 125 с дыркой в правой крышке картера.Она небольшая, примерно 3х1мм. В общем катались весь день, потом вечером поставили в «гараж» и заметили что снизу масло течёт. Собственно вопрос, можно чем-то заделать такое отверстие или только замена крышки картера?
    Пост без рейтинга.
    P.s Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо.

    Найдены возможные дубликаты

    Сообщество Ремонтёров — Помощь

    6.4K постов 10.3K подписчиков

    Правила сообщества

    Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

    В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

    Требования к оформлению постов:

    1. Максимально полное наименование устройства.

    2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

    3. Что уже делали с устройством.

    4. Какое имеется оборудование.

    5. Ну и соответственно, уровень знаний.

    По уму — заварить. Но есть недостаток: дорого.

    Оптимально по цене-качеству — снять, зачистить-обезжирить, залепить холодной сваркой.

    Колхозно — чем-нибудь заткнуть.

    Тщательно промыть, зачистить шкуркой(снять краску и набить риску) обезжирить и залепить холодной сваркой. И мозг не греть. Если правильно делать нчего никуда не отвалится еще и отдирать замаешся.

    Самолет с потрескавшимся алюминиевым маслобаком залепленым аброй отлетал сертификацию спокойно. Уазкина раздатка у меня с пробитой и задней крышкой залепленая ездила, так там дыра была можно пальцем подшипник достать. Так что самое простое и лёгкое решение.

    Хрен заваришь, алюминька

    Алюм варится норм, а вот если силумин, то проблема.

    Да и силумин варится, если не нагруженная часть, нужен только сварщик с подходящим оборудованием

    В аргоне он норм варится. А в воздухе хоть трижды китайский у тебя припой, а алюминий будет окисляться.

    Мой дед, на копейке, дырку от кулака дружбы заклеил стальным листом и большим количеством эпоксидки. 3 года так отбегал. Так что, эпоксидка — ваш выбор.

    Ещё, говорят, в эпоксидку добавляли аллюминиевую пудру и мелкую резиновую крошку для эластичности. Держало лучше сварки.

    Читал про старый способ заделки таких вот незапланированных отверстий. Сверлится отверстие, нарезается резьба и вкручивается болт. Ну или холодную сварку попробовать.

    Лучше болтом плюс резиновая или силиконовая прокладка

    Гладкая поверхность, малая площадь отверстия, масляная пленка на поверхности — все против.

    Обезжирь и скотчем залепи металлизированым.. На сезон хватит.

    Для начала раскрыть шов и избавиться от следов масла. Потом возможны варианты.

    Временно: закрыть отверстие смесью хорошей полиэфирки с наполнителем (например песком).

    Вариант «деревенский»: засверлить несколько отверстий, нарезать резьбы, прикрутить накладку с герметиком.

    По уму: отвезти к аргонщикам.

    Промежуточный вариант: запаять припоем hts2000

    А вообще там скорее всего мотор как в альфе. Для них запчастей, что грязи. Крышку можно и купить.

    Пробил картер снизу камнем, залепил холодной сваркой ТКК для резервуаров с топливом и горячими жидкостями, держит уже второй год, в прошлом году дома залепил ей же прорвавшую трубу отопления, отодвигал батареи от стены чтобы заштукатурить. Тоже продержалась до конца отопительного сезона. Вещь стоящая.

    Холодная сварка: в начале 00ых братишка хватанул саморез между защитой картера и самим картером движка. Шляпой саморез и прогрыз картер. Ремонт: слили масло, промыли бензом, залепили, покурили минут 20, масло залили (свежака) и ещё 5 лет Бибика прожила, пока не пала смертью храбрых в ДТП.

    Дуговая сварка: электроды по алюминию. Варил обычной «Ресантой-190» током 50-60А. Пациент — движок от китайского скутера 50сс. Лопнул картер и крепление переднего сайлентблока. Длинна лопины

    15 см. Брал 5 электродов по 70р за шт. научится + варить. Гемор ещё тот. Разбор движка, отпидорить бензом, зачистить все до блеска, выправить, чтобы края были вровень, нагреть да 200⁰С, потом варить.

    Эпоксидный клей. Как по мне, гораздо надёжнее, чем «холодная сварка» (по сути говно с эпоксидкой). Только мой совет, отвердитель 1:6 сделай, чтобы быстрее схватилась. А перед тем надфилем нанеси засечки, особенно вокруг (это место тоже замажешь). Можешь из пластилина сделать лунку, чтобы удобнее заливать было и клей не растекался.

    Сваркой под аргоном конечно можно — но это надо всё разобраааать, снять деталь (слить масло), потом собрать — короче, много ебатни для узла, не подверженного нагрузкам.

    От масла очищать ацетоном эффективнее всего. Бензином не получится, он сам жирный, оставляет плёнку. Изопропиловым спиртом можно.

    Холодная сварка. Если не поможет тогда уже сверлить — варить и все такое

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector