11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заклеить блок двигателя газ 53

Чем заклеить блок двигателя газ 53

Очистка деталей двигателя автомобиля ГАЗ-53-12

Детали разобранного двигателя тщательно очищают от смазочного материала, смол, нагара, грязи и т. д. Очистка деталей необходима для подготовки их к дальнейшей работе, так как песок, грязь и абразивные частицы являются причиной их изнашивания. Детали очищают несколькими способами в зависимости от имеющегося оборудования. Существует пять основных способов: ручная очистка; холодноструйная; промывка в горячей жидкости; промывка в холодной жидкости; очистка паром.

Ручной очисткой пользуются при индивидуальном способе ремонта. Детали очищают с помощью керосина или растворителя волосяными или проволочными щетками и специальными ручными скребками.

При холодноструйной очистке двигатель и его детали опрыскивают под давлением очищающими химическими составами, нагнетаемыми из специального напорного бачка. Химический состав размягчает грязь, масло и ослабляет сцепление их с металлом. Затем грязь и загустевший смазочный материал смывают водой из шланга.

При промывке в горячей жидкости детали двигателя погружают на некоторое время в горячий моющий раствор. Детали из мягких металлов (алюминия, баббита и т. д.) погружать в такой раствор нельзя, так как они подвергаются коррозии. Перемещение жидкости или самих деталей делает мойку более эффективной. Детали ополаскивают водой из шланга иод большим давлением.

В качестве холодной жидкости для промывки деталей применяют холодные моющие растворы. Чаще вссго этот способ применяют для обезжиривания и удаления нагара с мелких деталей, например с деталей топливных насосов и карбюраторов.

При пароструйной очистке для создания давления и нагрева очищающего раствора используют пар. Сам пар не является эффективным средством очистки.

Следует помнить, что нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевого сплава (блок цилиндров, головки цилиндров, поршни и т. д.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

Для алюминиевых деталей:
Сода ( NA2 СО 3 ), г . 18,5

Мыло (зеленое или хозяйственное), г . 10,0

Жидкое стекло, г . 8,5

Для стальных и чугунных деталей

Каустическая сода (NaOH), г . 25,0

Сода ( NA2 СО 3 ), г . 33,0

Мыло (зеленое или хозяйственное), г . 8,5

Жидкое стекло, г . 1,5

При очистке клапанов используют вращающуюся проволочную щетку. Клапаны при этом удерживают неподвижно. Следят за тем, чтобы весь нагар и особенно смола были удалены, а не заполированы. Большие отложения нагара на головке клапана снимают большой отверткой или специальным скребком.

Направляющие втулки клапанов требуют очень тщательной очистки. Нагар и смола, образующиеся в направляющей втулке, приводят к отклонению оси стержня клапана, а это нарушает его работу. Небольшое количество оставшейся смолы может вызвать заедание клапана, приводящее к обгоранию рабочей фаски клапана и его седла. Несколько капель
растворителя смолы и нагара (например, ацетона) облегчают их удаление.

Поршни перед очисткой предварительно опускают в керосин или растворитель, а затем удаляют нагар скребками или щетками. Особенно тщательно очищают от нагара канавки под поршневые кольца (рис. 54). Ширина скребков приспособления должна соответствовать ширине канавок поршня. При очистке соблюдают осторожность, чтобы не повредить стенки кольцевой канавки. Отверстия для слива масла очищают с помощью сверла диаметром 2,5 мм.

Для очистки коленчатого вала вывертывают все пробки грязеуловителей шатунных шеек (рис. 55) и удаляют из них отложения с помощью проволочных щеток, промывают и проду-вают сжатым воздухом масляные каналы и полости грязеуловителей, завертывают пробки и закернивают их. Особенно важно прочистить эти отверстия и полости после ремонта коленчатого вала, так как попавшие в них частицы металла и абразивного
материала могут быть занесены потоком масла в подшипники.

Приступая к очистке блока цилиндров, вывертывают все пробки масляных каналов, штуцера масляных трубок, продувают все масляные каналы сжатым воздухом, очищают все привалочные поверхности от прилипших и порванных прокладок. Поверхности водяной рубашки блока цилиндров очищают от накипи и продуктов коррозии.

При очистке головки цилиндров очищают от нагара и смол поверхности камер сгорания и газовых каналов с помощью проволочной щетки или ручного скребка, очищают привалоч-ные поверхности от прилипших частей прокладок.

Обслуживая коромысла клапанов, регулировочные болты, оси коромысел, прочищают мягкой проволокой и продувают сжатым воздухом их смазочные отверстия.

Тарелки клапанов, сухари очищают в растворителе. Для очистки пружин клапанов нельзя применять растворители, которые могут удалить краску, поскольку клапанные пружины окрашены для защиты от коррозии. Поэтому в качестве растворителей применяют керосин, бензин и т. п.

Трубки фильтра полнопоточной очистки масла, пневмоцентробежного ограничителя частоты вращения коленчатого вала, маслоприемника и бензопроводов очищают в растворителе с последующей продувкой сжатым воздухом. По возможности трубки прочищают мягкой проволокой. После очистки отверстия трубок до установки на двигатель закрывают заглушками или заклеивают лип им пластырем.

Рис. 54. Очистка канавок поршневых колец от нагара

Как разобрать двигатель ГАЗ 53 — и не повредить его

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубки. Они будут мешать . И их необходимо открутить. Трубки сильно притянуты к штуцерам. И если начать их откручивать. Первыми открутиться штуцер. И трубки погнуться. Поэтому нужно зафиксировать вторым гаечным ключом штуцер. Тогда трубки можно открутить.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

— По верхней кромке гильзы с внутренней стороны образуется небольшая полоса нагара. Она будет мешать, когда мы станем вытаскивать поршня из гильз. Её необходимо счистить на каждом цилиндре. В противном случае поршневые кольца будут в неё упираться. Поршень будет выходить с большим трудом. А может и вообще в этом месте заклинить.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Читать еще:  Что такое ограничение мощности двигателя фрилендер 2

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку

Частый вопрос: Где искать номер двигателя Зил 130?

Где находится номер двигателя на зил 131

МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131Н

Модель, номер шасси и номер двигателя указаны в вводной табличке заводских данных, которая крепится справа на подставе пассажирского сиденья (рис. 108).

Буквы XTZ в начале идентификационного номера обозначают в закодированном виде данные о заводе-изготовителе:

X — географическую зону; Т — страну; Z — завод-изготовитель. Шесть следующих цифр обозначают модель автомобиля.

Кроме того номер шасси выбит на заднем конце правого лонжерона рамы автомобиля, а номер двигателя (средняя строчка рис. 109) — на горизонтальной площадке верхней передней части блока двигателя около рым-болта. Там же выбиты

модель двигателя (верхняя строчка) и год выпуска двигателя (нижняя строчка).

Рис, 108. Места нанесения номера шасси и установки заводской таблички

ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131Н

Автомобили, эксплуатация которых не планируется в течение длительного времени, следует консервировать в соответствии с требованиями ведомственных инструкций по хранению и консервации автотракторной техники и имущества.

При отсутствии ведомственной инструкции необходимо выполнить следующие работы: провести очередное ТО;

слить жидкость из системы охлаждения и омывателя ветрового стекла, как указано выше;

плотно обвязать промасленной бумагой места входа рычагов управления в крышки агрегатов, заклеить промасленной бумагой зазоры между тормозными барабанами и щитами; колпачки сапунов обернуть изоляционной лентой;

рессоры разгрузить, листы смазать графитной вмазкой, ведущие мосты установить на подставки, внутреннюю поверхность покрышек протереть тальком, давление воздуха в шинах довести до нормы;

зарядить аккумуляторную батарею, довести уровень и плотность электролита до нормы, протереть насухо и смазать выводы техническим вазелином, отключив батарею от массы;

инструмент, принадлежности и запасные части очистить, смазать и обернуть промасленной бумагой;

зачистить от коррозии и подкрасить места е поврежденной краской, неокрашенные металлические части очистить и смазать смазкой ВТВ-1 и ПВК.

В процессе хранения:

а) один раз в 6 месяцев осмотреть автомобиль, удалить следы коррозии и подкрасить места с поврежденной краской, восстановить защитный слой на неокрашенных металлических поверхностях автомобиля и на поверхностях инструмента, принадлежностей и запасных частей, устранить замеченные неисправности?

Маркировка

Но все же многих водителей интересует, где находится номер двигателя ЗИЛ 130, потому что его не всегда удается точно найти. Обычно проблемы с его поисками возникают во время оформления, потому что номер обязательно сверяется с цифрами, которые указываются в документации на грузовое авто, и все цифры должны четко совпадать.

Модель, номер шасси и номер двигателя ЗИЛ указываются на металлической вводной табличке. Она фиксируется с правой стороны, на поверхности подставы около места для пассажира.

В самом начале номера для идентификации идут латинские буквы XTZ. Это кодовые обозначения информации о заводе-изготовителе:

Рассматривая, где находится номер двигателя ЗИЛ, стоит обратить внимание на то, что маркировка указывается не только на табличке. Маркировка шасси вбита на правом лонжероне рамы, его можно найти сзади на конце. Номер двигателя ЗИЛ 130 расположен и указан на области горизонтальной площадки, на верхней области мотора спереди рядом с рым-болтом.

Где находится номер двигателя ЗИЛ 130, можно посмотреть на фото ниже:

Рекомендации на основе вашей истории поиска

ZIL 131 MAGNUM – a unique project – Продолжительность: 7:06

Перебитые номера. Откровения криминалистов. Лиса Рулит. – Продолжительность: 10:10

Зил 130 – дизельный самосвал с ДВС ЯМЗ – Продолжительность: 39:56

ЗИЛ-131 с японским дизельным двигателем – Продолжительность: 8:19

Зил 130 эксклюзив – Продолжительность: 10:03

Самый красивый звук советского V8 – Продолжительность: 2:01

зил 130 – Продолжительность: 3:02

Сборка двигателя ГАЗ 53 – Продолжительность: 1:55:26

Как сделать из КПП Зил 130 скоростную КПП ДВС Д245 часть 1, – Продолжительность: 28:47

Я купил ЗИЛ130. Новый проект. – Продолжительность: 17:34

Номер двигателя Газ-3307 – Продолжительность: 1:04

Номер двигателя Ямз 236 – Продолжительность: 0:26

не читается номер рамы попытка восстановить – Продолжительность: 0:33

Запуск двигателя ЗИЛ 130 – Продолжительность: 3:10

О номерах рамы,кузова,шасси,двс и тд – Продолжительность: 11:59

Обзор Зил 130 сельхозник – Продолжительность: 27:34

Запросы, похожие на номер двигателя зил 130

Двигатель ЗИЛ-130 – Продолжительность: 29:02

Зил 130 шасси. – Продолжительность: 1:39

VIN коды – где их искать на разных моделях спецтехники? – Продолжительность: 11:50

Особенности работы

Важно знать не только где находится номер двигателя ЗИЛ 130, но и особенности работы двигателя и механизма грузового автомобиля. Мотор состоит из основных узлов, которые обеспечивают бесперебойное функционирование всех систем ТС.

Читать еще:  Что за двигатель лачетти lda

Он имеет карбюраторное питание и восьмицилиндрованное устройство в виде буквы V. В механизме установлен общий коленчатый вал. Охладительная система – жидкостная, она имеет закрытое устройство, но предусмотрена принудительная циркуляция.

Особенности блока цилиндров

Этот элемент имеет чугунную основу, которая имеет высокую прочность и износостойкость. Оснащена водяной рубашкой, вставными мокрыми гильзами. Для повышения жесткости, прочности рубашка блока имеет разделение, это производится с помощью перегородок. Они ее делят на силовые контуры, которые имеют замкнутый вид.

У цилиндров имеются гильзы, которые состоят из чугуна марки СЧ18-36, в его составе имеется около 5 % феррита. В вверху гильз предусмотрена вставка с толщиной 50 мм, состоящая из прочного чугуна с аустенитной коррозионностойкой структурой.

Характеристика коленчатого вала

Он имеет стальную кованую основу. Для его производства применяется сталь маркировки 45. Он имеет четырехколенную, пятиопорную конструкцию. Шейки шатунного и коренного типа выполнены из закаленной стали. Коленчатый вал изготовлен с использованием крестообразной схемы, это обеспечивает отличное уравновешивание силовой установки грузового автомобиля.

Параметры шатунов

Для производства шатунов используется стальной материал марки 40Р. В верхней области головки предусмотрена втулка из бронзового сплава.

Характеристика поршня

Поршневые элементы выполнены из алюминия. Они покрыты оловом, это ускоряет приработку юбки поршня к цилиндру. Размеры:

Технические характеристики

Параметры и технические характеристики ЗИЛа-645:

Общий вес650 кг
Рабочий объем масла в двигателе8,74 л
Габаритные размеры700*450 мм
Количество тактов4
Количество цилиндрических элементов8
Степень сжатия рабочей смеси18,5
Мощность силового агрегата185 л. с.
Максимальная частота вращения коленчатого вала2800 оборотов в минуту
Номинальный крутящий момент490 Нм
Объем бака охлаждающей системы26,5 л
Ход поршневой части110 мм
Диаметр цилиндрических элементов115 мм
Средний расход топливной жидкости27 л на 100 км
Международная экологическая нормаЕвро-3
Расположение цилиндровV-образное

Все цилиндры расположены в один ряд, продольно. Цилиндрические механизмы работают в следующем порядке: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Следующей модификацией этого силового агрегата стала модель ЗИЛ-6454, где была увеличена мощность и рабочий объем мотора. Система питания — через карбюратор.

Двигатель оборудован пятиступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Передаточные числа:

  • первая передача — 6,08;
  • вторая передача — 3,74;
  • третья передача — 1,96;
  • четвертая передача — 1,3;
  • пятая передача — 1,00.

Среди преимуществ этой модели силового агрегата отмечают высокий уровень мощности и небольшой расход топливной жидкости, а также увеличенный рабочий ресурс.

Техническое обслуживание и ремонт мотора предполагает замену масла в двигателе, регулировку клапанного устройства, замену фильтрующих элементов тонкой очистки топлива. Рабочий ресурс двигателя рассчитан на 350 000 км.

Замена маслосъемных колпачков газ 53

Привет всем подписчикам и посетителям. Продолжая тему ремонта ГБЦ, начало можно увидеть здесь.

10 мая купил в магазине:

  • — клапаны (16 шт.);
  • — гильзы направляющие от новой модели (16 шт.);
  • — сальники (2 комплекта);
  • — притирочная масса (1 шт.);
  • — развертка (2 шт. По (8.25-9.75) и (10.25-11.75)).

Некоторые насадки, почему направляющие втулки от новой модели, а масляные пробки — 2 комплекта.

У меня есть машина 1993 года выпуска, которая уже считается старшей моделью. У них есть сальники только на впускных клапанах, они не подходят к выпускным клапанам. Что касается последних моделей, то эти рукава имеют конические уплотнители на всех и идут на ЗМЗ-511, ЗМЗ-402 и некоторые другие модели или УАЗике. Значит, он уже управляет несколькими автомобилями. Таким образом, в комплект входит 8 сальников, т.е. по 4 на каждую головку. Я взял 2 комплекта, по 8 железок на каждую голову. Итак, поехали.

Приехал домой, отключил, вынул клапана, выбил втулки, промыл, почистил головку, вставил новые направляющие втулки. На это потребовалось время, ужас. Устали от работы. Потом начал притирку клапанов. Это не менее кропотливая работа, но занимает меньше времени, чем создание кустов. По крайней мере для меня.

К сожалению, я не могу сфотографировать весь процесс, так как мой телефон заряжен или находится дома.

Клапаны протираются, собираются и проверяются на герметичность. Лучше проверить их керосином, но за его недостатком мы использовали дизель и АИ-92.

Пока мы проверяем герметичность первой головки, не теряем времени и берем вторую головку. Проделываем все те же операции и собираем, проверяем. Пока он проверяет, беру шлифовальный круг и начинаю шлифовать первую головку. К сожалению, большого шлифовального круга у меня не было, пришлось использовать тот, который я нашел, но он не маленький, его внешний диаметр около 50 см.

Очистив плоскость от ила, хорошо видны его старые раны глубиной 1,5 мм.

Без сомнения, это много.

Но нам нужно это очистить, а мы весь день катали одну голову. Нервы на границе, и Шергалов сидел и стоял, уже не находили места. В конце концов я удалил где-то от 1,2 до 1,3 мм. К черту, я оставил маленькие пятна как есть.

Я измерил высоту и отложил в сторону.

На следующий день я с большой неохотой взялся за другую голову. Я повторил всю процедуру еще раз и удалил почти столько же. Адаптирован к высоте предыдущей головы. Ура … Я даже немного вздохнул, но стало лучше.

Почистил сиденье и поставил прокладки на блок. Я поехал на мойку. Сначала небольшой напор воды смыл стружку, каналы на головках, а затем промыл их мощным давлением воздуха на шиномонтажном станке.

Головки готовы, ставим их на место и затягиваем. Соберите машину. Я регулирую клапаны, заводю машину, а она безжалостно гудит. Видно газа нет, масло чистое, но на холостом ходу не работает и шумит, как будто двигатель вынули и запустили вот так, не накручивая штаны. Проверил, атак нет. Подтянул на всякий случай, но он не вращается даже при закрытой заслонке. Блин …, сел, подумал, книжку прочитал, только там ничего существенного нет.

Хорошо, однозначно течь во впускном коллекторе, видимо прокладка не была установлена ​​должным образом, я ее не зажимал. Также сзади, возле трамблера, чистая вода стекает по крышке сцепления и под стартер. Сначала я не мог понять, откуда это, но потом все сходилось.

Эх … снова снимаем домкрат, снимаем впускной коллектор. Ставлю эти прокладки нормально, заделываю стыки герметиком, даю высохнуть и снова кладу плату. Соберите его.

Сначала взлет и взгляд на мой лоб. Машина барабанит ровно, не рысью, не пукает, не стреляет, стреляет сразу и четко.Но есть одно большое, но похоже на дизельное топливо. Конечно, всегда хотел дизель, но тут меня даже немного пугает.

Идет сосед, водитель грузовика. Я спрашиваю его, какого черта он так шумит. Он уверяет меня, что все в порядке. Клапаны новые, с ними все будет хорошо, пока они прибиты гвоздями. Но он говорит, опять 100-200 км, клапаны нужно регулировать и они будут нормально работать. Это меня как-то успокаивает, но я не помню каждый раз, когда уравновешивал клапаны на какой-нибудь машине. Люфт поставил 0,3 по кругу. Раньше на сливные краны всегда ставил кромки 0,15-0,20, а остальные 0,25, вот и решил так и повозиться.

Вот еще один сеанс прослушивания его звука, если хотите:

Тест-драйв показал неплохую динамику и разгон, но при этом на холостом ходу звук приятный, на оборотах слишком гремит, так ехать нельзя. Смазка попадает на них, я проверил, так что я надеюсь и жду, пока я проехал первые 100 км и смогу их заново отрегулировать. И это лишь одна просьба, которую нужно как-то поймать, ведь сезон закончился или уже прошел.

Вот и все. Это была моя неделя. Машина загорелась, приятно видеть. Головы уже отремонтированы. Поршни визуально в отличном состоянии, износ втулок практически незаметен, а вот втулка распределителя оставляет желать лучшего. Их нужно заменить, но это уже другая история.

ГАЗ 53 комплектовался двумя двигателями — рядным 6-цилиндровым ГАЗ 11 и 8-цилиндровым ЗМЗ 53. Восьмицилиндровый двигатель имел различные доработки и модификации (ЗМЗ-53А, ЗМЗ 53 11, ЗМЗ-511 и др.) , но суть его не изменилась, а все двигатели конструктивно остались прежними. Как и любой другой двигатель, ЗМЗ 53 рано или поздно выходит из строя и требует ремонта.

Пример навесного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 имеют хороший срок службы и достаточно долговечны, но чтобы этот срок службы не сокращался, это не мешает регулярным проверкам ДВС. К профилактическим и сервисным действиям относятся:

  • Регулярная замена моторного масла (для минерального типа — каждые 5-6 тыс. Км пробега, для «синтетического» или «полусинтетического» — 10-12 тыс. Км пробега). Но стоит ли в этом «двигателе» заправлять синтетические масла — это отдельная тема;
  • Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБС) и крепления впускного коллектора («паук»). Достаточно каждые 1,5-2 тыс. Голов подтягивать. км после замены прокладки головки или после каждого ремонта, предполагающего снятие головки. В остальных случаях рекомендуется проверять затяжку раз в 30к км, но можно и чаще по запросу — не испортится. Затяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» — это больная точка в ДВС, его часто «прикручивают», можно проверять затяжку гаек раз в 10 000. км пробег. Тем более что гайки легко доступны и затягивать их очень просто;
  • Проверить уровень воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Рекомендуется выполнять эту проверку каждый раз перед поездкой. Недостаток жидкости в радиаторе неизменно приводит к перегреву ДВС и, возможно, к его капитальному ремонту;
  • Регулировка газового клапана 53. Нормально работающая газовая установка не требует постоянного осмотра, регулировку следует производить после замены прокладок КРУЭ или после капитального ремонта 1,5-2 тысячи километров. км. В остальных случаях регулируют клапаны, если они стучат. Клапаны не могут заклинивать сами по себе, еще что-то, если мастер напрягал их при регулировке. Как показала практика — лучше, чтобы клапаны немного постучали, чем сузились;
  • Проверить уровень масла в масляном поддоне ДВС. Это нужно делать ежедневно перед поездкой. Если уровень масла на щупе недостаточен, долейте масло. Также необходимо проверить давление масла по манометру в салоне. Манометр и манометр должны быть в хорошем техническом состоянии!
  • Снаружипроверка двигателя на утечки масла. Болезнь ЗМЗ 53 — это подтекание масла через задний коренной подшипник, поэтому лучше проверить нижнее наблюдение.

Чтобы как можно дольше не проводить капитальный ремонт двигателя ГАЗ 53, необходимо регулярно диагностировать неисправности и поддерживать надлежащее техническое состояние двигателя, незамедлительно устранять любые дефекты, связанные с износом двигателя, а также использовать рекомендованное ГСМ топливо и моторное масло. производители.

По возможности защищайте поршни и поверхности камеры сгорания от нагара.

Систематическая диагностика двигателя

Регулярно проверяйте крепление головки блока цилиндров к блоку цилиндров. Если застежки ослабли, затяните их. Перед этим рекомендуется слить охлаждающую жидкость из системы, а затем ослабить крепление впускного патрубка к головкам цилиндров, чтобы избежать эффекта затягивания головки одного цилиндра на другой.

Только после этого зажимные гайки следует затягивать динамометрическим ключом. Такую затяжку рекомендуется производить при первых трех технических осмотрах автомобиля. Затем подтяжку проводят чуть реже — через каждые 2 сервиса.

Читать еще:  Чем можно разогреть масло в двигателе

Как уже упоминалось выше, если использовать рекомендованные горюче-смазочные материалы, ремонта двигателя можно избежать, нагар на поршнях и камерах сгорания будет небольшим и никак не повлияет на его работу. двигатель. Но если пренебречь рекомендациями производителей, отложения сажи будут значительными, а это, в свою очередь, приведет к детонации, снижению мощности и увеличению расхода топлива и смазки.

Как удалить нагар

Чтобы избавиться от нагара, необходимо тщательно очистить головки поршней и стенки камеры сгорания. Технический углерод содержит большое количество ядовитых веществ, и следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути. Для этого копоть хорошо смазывают керосином.

Замена деталей коленчатого вала

Для увеличения потенциала двигателя на ГАЗ-53 нужно регулярно производить замену поршневых колец и коренных втулок коленчатого вала. Накладки заменяются при значительном падении давления моторного масла. При необходимости замените также шатунные подшипники.

Полости шатунов коленчатого вала также следует тщательно очистить. Если их не очистить должным образом, это приведет к быстрому износу подшипников шейки коленчатого вала.

Замена поршневых колец

Если расход масла стал превышать 400 грамм на 100 километров, пора заменить поршневые кольца. Необходимо установить комплект колец, который состоит из чугунного компрессионного кольца и набора стальных пластин.

При замене колец на гильзах цилиндров рекомендуется удалить неиспользуемую часть ремня и очистить головки цилиндров и днища поршней от отложений.

Механизм часов также требует периодических проверок. При необходимости отрегулируйте зазоры клапанов и очистите клапаны от отложений. Люфт следует проверять только на холостом ходу двигателя с полностью опущенным штоком.

Неисправности двигателя

У двигателя ГАЗ 53 такие же поломки, как и у других бензиновых силовых агрегатов. Но они не появляются просто так, для этого должна быть причина. Рассмотрим поломки и их причины:

  • Стук втулки шатуна (шейки) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных поломок в ДВС. Причина — недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или его полное отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и кривошипных шкворней;
  • Большой расход масла. Потеря масла может происходить через поршневые кольца (прогоревшие поршневые кольца) или утечка через соединения или сальники. Масло может вытечь, если не прокачать картер или забить сапун;
  • Стук поршней или верхних втулок в шатуне. Поршни могут иметь порванные юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прожигание днища. Как правило, много отказов поршневого агрегата.вызвано перегревом двигателя;
  • Горение прокладок ГБЦ. Перегрев также является наиболее частой причиной. Даже при перегреве поверхности головок цилиндров часто коробятся, поэтому при замене прокладок стоит проверить, чтобы поверхности головок цилиндров не были кривыми. При необходимости фрезеруются поверхности или заменяются детали;
  • Прогорание выпускного клапана. Впускные клапаны не перегорают, но износ направляющей втулки не редкость. Клапаны выгорают чаще по трем причинам — из-за некачественного бензина, из-за попадания масла в клапаны (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора клапанов.

Неисправности и их причины можно перечислять долго, поэтому в качестве примера были взяты наиболее типичные из них.

Капитальный ремонт

Причин для упоминания еще немало, есть много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 включает в себя следующие работы:

  • Разборка двигателя;
  • Мойка деталей;
  • Разборка и дефектология всех узлов ДВС;
  • Шлифовка коленвала (если он подвергается шлифовке);
  • Замена втулок распредвала при необходимости с их последующим откручиванием;
  • Очистка клапана;
  • Сборка;
  • Обкатка двигателя внутреннего сгорания;
  • Монтаж на автомобиль;

Автомобиль начал дымить, когда вылился газ. Подозрение упало на клапанные сальники (сальники). Покопавшись в инете выяснилось, что их можно заменить без разборки головы — хотя многие «знатоки» мне говорили, что это невозможно. Все абсолютно верно.

И за один уик-энд все было сделано с папой. Конечно, работа кропотливая, тем более что ни он, ни я никогда не разбирали двигатели. Это использование теоретических знаний из книг и Интернета.

Первой трудностью была разборка коромысла — мы пытались его открутить, и его просто выбили деревянным молотком. Клапанные дроссели действительно были выбиты и вкатаны в двигатель. Я настоятельно рекомендую держать маслосливные отверстия в головке блока цилиндров закрытыми, иначе осушитель мог упасть туда и оказаться внутри двигателя.Клапанные уплотнения действительно были раздутыми. Заменили сальники клапанов. Собран заново. Отрегулировал впервые в жизни клапан (те, что идут передо мной, говорят, что клапаны после этого стали работать тише). Приступил к разборке лабиринта клапанной крышки. Было много всякого. Наверное, предыдущий хозяин еще время от времени заливал хреновое масло. Но благодаря тому, что я использую синтетическое масло 5в-40 и уже несколько раз менял его, все отложения мягкие и легко удаляются пальцем. Лабиринтное уплотнение — это проще простого. Решил заменить на герметик, так как в ближайшем магазине его не было. Или приходилось там все заклеивать герметиком. Короче из-за этого масло из сапуна попало в воздушный фильтр и я подумал, что все кончено — конец поршня. Как только нашел и поставил лабиринтную пломбу — отдушина высохла.

Самое интересное, что машина все равно горит под дроссельной заслонкой, хотя и не так сильно, как раньше. Сальник либо не работает, либо направляющие клапана изношены, а клапан расшатывается, что приводит к утечке масла.

Возможно, протекают впускные кольца? Решил сделать корпус. Даже если во всех цилиндрах компрессия не ниже 12. После трещин в корпусе все равно. Раскоксовка Хадова за 65 грн. Насчет колец не знаю, но нагар действительно растворяется.

Устройство головки блока цилиндров ГАЗ-53

Головка блока цилиндров ГАЗ-53, или ГБЦ, является одной из составных частей двигателя автомобиля ГАЗ-53, и от ее технически исправного состояния напрямую зависит нормальная работа автомобиля.

Головка блока цилиндров ГАЗ-53

Неправильная эксплуатация и использование некачественных жидкостей, а также топлива приводит к выходу этой детали из строя, а машина теряет мощность и потребляет больше горючего. Во многих случаях восстановление поврежденной головки блока возможно, однако связано со значительными как временными, так и финансовыми затратами. Правильная эксплуатация и своевременные профилактически работы позволят продлить время службы ГБЦ на ГАЗ-53.

Устройство ГБЦ

  • Основные детали и материал изготовления:
  1. Основной модуль ГБЦ, для его изготовления используется сплав из алюминия.
  2. Вставляющиеся клапанные седла, выполненные из устойчивого к высоким температурам чугуна.
  3. Втулки-направляющие клапанов, материалом для их изготовления служит металлокерамика с медно-графитовыми добавками.

Устройство ГБЦ ГАЗ 53

Стандартный двигатель ГАЗ-53 имеет две головки блока, то есть на четыре цилиндра одного ряда устанавливается одна деталь.

  • Крепление к блоку.

Головка блока цилиндров крепится к двигателю посредством вмонтированных в основной модуль шпилек с установленными под ними прочными шайбами. Соответственно, для ее демонтажа необходимо открутить все гайки по кругу и снять с основного блока.

Крепление блока и головки цилиндров

При соединении ГБЦ с блоком между ними устанавливается прокладка, выполненная из пропитанного картона с асбестовыми и графитовыми добавками, а также с армированным внутренним каркасом. Уплотнитель подлежит замене при каждом демонтаже детали.

Надо отметить, что перед началом мероприятий по снятию модуля необходимо ослабить крепление впускной трубы. Это позволит исключить случайные перекосы при затяжке.

  • Момент затяжки.

Затяжка гаек при креплении головки к блоку осуществляется в определенной последовательности и с применением динамометрического ключа. Момент затяжки

составляет 73–78 Нм. Нарушение порядка или усилия может привести к преждевременному износу деталей двигателя.

Виды ГБЦ на ГАЗ-53

В зависимости от года выпуска двигателя существует три основных вида головок блока на ГАЗ-53, которые отличаются друг от друга внешним видами, характеристиками степени сжатия и наличия масляных каналов:

  • Старого образца (самого раннего выпуска) отличаются большей внешней массивностью и прямыми каналами большого сечения. Имеют низкую степень сжатия — 6,7. Они бывают трех типов:
  1. С масляными каналами.
  2. Без масляных каналов, где смазывание происходит непосредственно через шпильку.
  3. Комбинированного типа с двойной системой смазывания.

  • Нового образца, отличаются более тонкой конструкцией и зауженными вихревыми каналами, это обеспечивает улучшение показателей экономичности без потери мощности. Степень сжатия — 7,0
  • Последних выпусков имеют значительные внешние отличия; как и в предыдущих, узкие вихревые каналы способны работать на более бедной смеси, что так же обеспечивает экономию топлива. Степень сжатия — 7,6

Считается, что наиболее ремонтопригодны, учитывая отзывы мастеров по ремонту, — головки блока старого образца, которые устанавливались также на ГАЗ-66.

Основные неисправности ГБЦ и методы устранения

В процессе эксплуатации автомобиля износ его частей неизбежен, поскольку любой металл рано или поздно подвергается коррозии. Алюминий, из которого выполнена головка блока цилиндров, не исключение.

Неисправный ГБЦ ГАЗ 53

Воздействие высоких температур при перегреве двигателя, попадание влаги, использование низкокачественного бензина также негативно влияют на детали двигателя, провоцируя преждевременное старение.

Среди основных неисправностей ГБЦ наиболее типичными являются следующие:

  • Вид неисправности Причина Ремонт
  • Изменение конфигурации головки блока
  • Большой срок эксплуатации
  • Значительное перегревание двигателя
  • Применение охлаждающей жидкости низкого качества

  • Необходимо произвести механическое выравнивание поверхности на фрезерном станке с дальнейшей проверкой работы системы охлаждения
  • Появление на внутренней поверхности раковин
  • Длительная эксплуатация
  • Систематическое попадание влаги
  • Наваривание присадочного алюминия в проблемные места с дальнейшим выравниванием фрезером
  • Появление трещин на составляющих деталях
  • либо на основной части
  • Длительная эксплуатация
  • Неправильная затяжка крепежных гаек при установке

  • Работа двигателя с перегревом Эксплуатация возможна только при незначительных трещинах, в других случаях ГБ или поврежденная деталь подлежит замене
  • Износ втулок направляющих клапанов
  • Большой пробег двигателя
  • Использование некачественного масла
  • Подсос топливной смеси в масло
  • Замена втулок с обязательной последующей проверкой масла и работы системы охлаждения, а также замена жидкостей при необходимости

  • Износ клапанных седел
  • Заправка топливом неудовлетворительного качества
  • Длительная эксплуатация
  • Нарушения момента зажигания
  • Замена седел с дальнейшей проверкой и регулировкой момента зажигания и питания
  • Разрушение резьбы в отверстиях ГБЦ

  • Чрезмерная затяжка свечей
  • Неправильная затяжка
  • Частый перегрев мотора
  • Необходимо произвести высверливание старой резьбы, нарезать новое резьбовое соединение большего диаметра для монтажа футорок

Вернуться к оглавлению

Периодическое обслуживание ГБЦ

Для более длительной эксплуатации головок блока цилиндров необходимо периодически производить профилактику, которая в первую очередь выражается в проверке затяжки гаек крепления.

Эту процедуру владелец должен проводить не реже, чем один раз на две-три тысячи пробега двигателя.

Рабочим инструментом при этих действиях должен быть динамометрический ключ, который обеспечит необходимый момент затяжки. Использование обычного инструмента

может привести к преждевременному ремонту. Надо отметить, что усилие при отрицательных температурах должно быть на верхнем приделе допуска, то есть 78 Нм, а при средних положительных — на нижних, 73 Нм.

В промежутке между обслуживанием необходимо контролировать состояние места соединения детали с блоком, чтобы своевременно заметить пробой прокладки, который также неизбежно приведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата.

О повреждении уплотнителя говорят следующие признаки:

  • Наличие подтеков масла у места соединения деталей.
  • Присутствие белой эмульсии на крышке заливки масла или на масляном щупе.
  • Выхлопные газы у прогретой машины белого цвета.
  • Повышенный расход охлаждающейся жидкости при отсутствии протечек.

В случае обнаружения таких признаков необходимо произвести демонтаж ГБЦ для замены уплотнительной прокладки.

При вскрытии блока желательно произвести визуальный осмотр внутренних частей головки, а также очистку внутренних частей от нагара, оценить износ деталей.

Особое внимание следует уделить шпилькам крепления головки к блоку. При наличии деформации или износа резьбы их необходимо заменить, поскольку в дальнейшем это приведет к ослаблению соединения деталей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector