Чем вреден запуск двигателя в мороз - Авто журнал "Гараж"
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем вреден запуск двигателя в мороз

Почему не заводится зимой машина. Рассматриваем причины и последствия такого пуска

В зимнее время года старт двигателя может стать настоящей проблемой. Возникает вопрос, почему двигатель не заводится зимой. Автоэксперт Иван Матиешин, объяснил, что причин может быть много. От грязных форсунок и низкокачественного топлива, до проблем с топливными магистралями, свечами и слишком густым маслом либо из-за севшего аккумулятора. Важно также, какой тип мотора установлен на машину — бензиновый или дизельный. Полный список дан ниже.

Если во время сильных морозов проблема в слабом заряде аккумулятора, недостаточной компрессии, свечах либо же топливо загустело (актуально для дизеля), то чтобы решить конкретную причину можно использовать пару средств и приемов. Однако у некоторых применяемых способов помочь запустить двигатель авто, есть обратная сторона медали. Нужно знать особенности их применения и недостатки.

Причины почему зимой не заводится машина

Дабы понять, почему машина не заводится зимой, необходимо рассмотреть все основные причины что характерны в холодную пору. В целом, можно выделить несколько общих проблем с запуском в мороз:

  • слабый аккумулятор;
  • вязкое масло;
  • не воспламеняется/застыло топливо.

Так как есть еще и другие причины, которые напрямую зависят от типа двигателя, то разделим их на 2 группы: почему дизель не заводится зимой и почему не запускается бензиновый двигатель. Краткую информацию смотрите в таблице.

Самая основная и наиболее частая причина из-за чего не заводится машина зимой — подсевший АКБ. Это актуально для любого автомобиля, но критичнее всего именно для дизельного (нужно больше энергии для запуска). В некоторых случаях, чтобы решить проблему, достаточно запускать двигатель с выжатым сцеплением (дабы снять лишнюю нагрузку на стартер, а соответственно и на аккумулятор), но часто приходится производить ряд других действий.

Рассмотрим возможные пути и методы их решения. Чтоб вы знали, что в таких ситуациях можно делать и к чему это может привести.

Что можно сделать

Когда проблема в аккумуляторе и он не прокручивает стартер, то есть три варианта развития событий: забрать домой и отогреть, подзарядить, “прикурить” от другого автомобиля. Отогрев и подзарядка самые долгие варианты. Нужно нагреть воды налить в тазик и поставить батарею минут на 20 (может помочь батарее бензинового авто если его заряженность на 60%). Зарядка до того момента, пока АКБ сможет нормально крутить стартер, займет до 1 часа. А вот прикуривание — самый быстрый вариант, но он требует, во-первых, добровольного “донора”, а во-вторых, знаний как это сделать правильно. Ошибки могут негативно повлиять на генератор, ЭБУ или сам аккумулятор.

Масло сделать более текучим может нагрев либо применение присадок. Самый безопасный — подогрев. Для прогрева масла в картере используют тепловую пушку, но так как ее под рукой часто нет, то лучше всего позаботится о зимнем пуске двигателя заблаговременно — установить подогреватель. Можно либо нагревательную пластину поставить, либо врезать автономный подогрев антифриза. Дорого, но надежно и безопасно.

Те автовладельцы, кто сталкиваются с этим впервые, решают проблему добавлением присадки способной растворить парафинированные частички в масле. Есть два варианта: специальная депрессорная присадка (добавляют в синтетическое масло) либо добавить бензина. Оба вредны для двигателя — сильное разжижение повышает трение и износ деталей двигателя после его прогрева. В итоге, если продолжать ездить с такой добавкой, можно запороть мотор!

Никогда не пытайтесь заводить мотор, если обнаружили что масло застыло! Это грозит проворотом вкладышей. Поэтому если авто простояло всю ночь на улице, а в моторе используется полусинтетическое масло вместо синтетики 5W30 либо 0W40, то обязательно проверяйте уровень и состояние масла щупом.

Улучшить воспламенение, что на дизельном авто с плохо работающими свечами накала, что на инжекторном, с плохим бензином, сможет один-два впрыска так называемого “быстрого старта”. Этот же вариант актуален и при запуске двигателя с плохой компрессией.

Средство представляет собой легковоспламеняющуюся смесь из газов, спиртов и присадок. На протяжении 5 секунд распыляем средство в воздуховод затем сразу же запускаем двигатель. Если со второй попытки ничего не получилось, то нужно искать более серьезные причины: возможно перескочил ремень ГРМ на 1 зуб, нарушились зазоры в приводе клапанов, произошла закоксовка колец.

Основная опасность такого пуска — микро взрывы во впускном коллекторе и цилиндрах. Если будите часто так делать, то это влечет за собой разрушение деталей поршневой группы.

Почему дизель не заводится зимой

Вышеперечисленные проблемы являются общими для обоих типов двигателей — дизельных и бензиновых. Но есть причины, характерные только для дизельных моторов. Во-первых, свечи накала являются частым объяснением, почему не заводится дизель на холодную зимой. Они могут прогреваться долго либо не правильно, а могут и вовсе не работать. Во-вторых, запарафинилось топливо. Такое часто бывает если в баке еще осталось летнее дизельное топливо, а на улице температура резко упала ниже той, до которой оно должно оставаться текучим. (на летнем ДТ потеря текучести при -5 °С).

Если свечи неисправны совсем — поможет замена. При их частичной работе, можно воспользоваться быстрым стартом. Только перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Есть средства которые нельзя использовать, а есть применимые лишь при определенных условиях.

Чтобы не возникла кристаллизация парафинов в дизтопливе, заливайте его с учетом сезонности и температурных минимумов в вашем регионе. Если же в баке еще достаточно много летней солярки, а надвигаются морозы, то можно добавить к нему антигель, в качестве профилактики. Но антигель должен заливаться еще в теплое время. (более +8 °С).

Когда же неприятность уже случилась и оно замерзло, антигель будет бессильным. Стоит предпринять ряд действий чтобы его опять сделать текучим. Первым делом добавить в бак размораживателя, пропорционально к объему топлива. Также можно чуть капнуть и в топливный фильтр либо отогревать его в месте с ТНВД горячей водой. И уже спустя 5 минут можно пытаться заводить мотор.

Такие присадки не так вредны как быстрый старт, но разжижение топлива может негативно повлиять на детали ТНВД. Поэтому самый безопасный вариант — отогреть машину в теплом гараже. Только занимает это очень много времени.

Причиной отказа пуска дизельного двигателя в мороз либо даже просто на холодную может стать снижение компрессии. В таком случае можно добавить немного масла в цилиндр. Это позволит запуститься, если заряда АКБ хватает для прокрутки стартера. Чтобы понять, нужно это или нет — первым делом узнайте с помощью компрессометра, какая компрессия. А если есть под рукой “быстрый запуск”, о котором шла речь выше, то тоже можете им воспользоваться, но учтите возможные последствия.

Что делать если не заводится бензиновый мотор

Для бензиновых моторов карбюраторного и инжекторного типа характерной является проблема со свечами зажигания, их заливает. Поэтому выкручиваем, проверяем чтобы они были сухими. Если их залило, то нужно просушить над газовой горелкой.

На карбюраторном моторе может замерзнуть сам карбюратор, в таком случае нужно при помощи кипятка аккуратно отогревать его корпус. В жиклерах вода, которая попала туда благодаря конденсату растает и двигатель в итоге заведется.

Довольно часто инжекторный двигатель может плохо заводится их-за попадания в бензин воды. Это может происходить во время заправки (когда идет снег или дождь) либо в результате поездок с полупустым баком (на стенках образуется конденсат). С такой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобиля ВАЗ 2114 и другие инжекторные двигатели отечественного производства. Чтобы этого не случалось, рекомендуют зимой заливать в бак осушитель топлива.

Профилактика. Как подготовить автомобиль к зиме

Чтобы не искать решение проблемы утром на морозе и не использовать средства, которые к тому же могут навредить двигателю, стоит заранее подготовить свой автомобиль к зимнему периоду и корректному холодному пуску.

Как уже было отмечено, важно следить за тем, чтобы используемое моторное масло и дизельное топливо по характеристикам соответствовали погодным условиям. Для дизельного топлива также можно обезопаситься антигелем.

А вот что касается внутренностей центральной поршневой системы, здесь для облегчения зимнего пуска будет крайне полезен триботехнический состав (присадка) для двигателя Супротек Актив Плюс/Стандарт.

Читать еще:  Что такое демпфер двигателя в 406 двигателе

Присадка помогает поднять компрессию, давление масла и восстановить изношенные участки трения. Эти эффекты помогают улучшить мощностные показатели двигателя, засчет чего и его пуск становится легче.

Но главным эффектом в борьбе с затрудненным холодным пуском становится способность выстраемого углеродного защитного слоя удерживать и сохранять на себе масляную пленку длительный период. Это значит, что после целой ночи на морозе даже самые первые движения поршней будут проходить по смазанной поверхности. Это позволяет не только облегчить процедуру запуска двигателя, но и избежать износа из-за трения на сухую и масляного голодания.

Как показывает практика автовладельцев, задающих вопросы на автопортале Етлиб, это пожалуй и все проблемы с которыми они сталкиваются зимой. Так что ознакомившись с ними, для вас, запуск холодного мотора машины не станет проблемой.

Надо ли мигать дальним светом перед запуском двигателя в мороз? Проверяем экспериментом

Одним из самых живучих автомобильных ритуалов является рекомендация перед запуском двигателя в мороз включить на непродолжительное время дальний свет, взбодрив таким образом замерзший аккумулятор. «Деды так делали и нам завещали!». Но есть ли от этого польза или это шоферский миф, который давно пора забыть?

Что происходит внутри батареи?

Собственно, основная идея так называемого «прогрева батареи» заключается в следующем. Аккумулятор – химический источник тока. Электрическая энергия в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства реакций замедляется – порой до полного их прекращения. Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора. Но если перед запуском двигателя дать батарее нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это ее «взбодрит» – электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее. Вроде бы все логично – не правда ли?​

Однако сторонники «теории прогрева» никогда не приводили в ее защиту никаких сколь-либо технических аргументов – не говоря уж о цифрах. Обычно они апеллируют лишь к собственному опыту, который им самим кажется крайне убедительным. Типичная аргументация выглядит так: «Я всю жизнь включаю на несколько секунд дальний свет перед пуском. Аккумуляторы у меня служат долго, и я никогда не сталкивался с проблемой запуска в мороз, стало быть, это полностью подтверждает теорию о пользе «прогрева»».

Немало и противников у этого старого, как весь автомобильный мир, ритуала. Они заявляют (опять же без цифр и фактов), что «прогрев» – ерунда, и он даже вреден. Эффективность «взбадривания» реакции пренебрежимо мала, зато способна высосать из аккумулятора как раз ту каплю энергии, без которой его ресурсов уже не хватит на запуск. Посему эту методу лучше забыть, как и ряд других сомнительных советов из глубокой старины – вроде рекомендаций поплевать на колесные болты перед закручиванием, а затем обвалять слегка резьбу в песочке, чтобы они не откручивались самопроизвольно…

Еще противники теории «прогрева» утверждают, что за долгие годы мы забыли о причине появления рекомендации помигать фарами. Дескать, совет этот, идущий из глубины веков, изначально имел цель не поспособствовать лучшей токоотдаче, а предупредить порчу батареи. Дело в том, что у допотопных аккумуляторов резкая нагрузка от стартера в мороз могла вызвать искривление пластин и короткие замыкания между ними. Поэтому и предлагалось сперва прогреть пластины умеренной нагрузкой от ламп дальнего света, а уж потом повернуть ключ и нагрузить батарею стартерным током. Правда, эффективность этого метода и в годы его актуальности была на уровне догадок, а уж для любых современных аккумуляторов он и вовсе совершенно утратил смысл.

Верить или проверить?

Авторитетные эксперты, такие, как Александр Казунин, руководитель аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования», Николай Курзуков, автор книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле», и другие едины во мнении: метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный!

Но даже при наличии логики и убежденности мэтров хотелось бы какого-то практического, осязаемого подтверждения… Несколько лет назад мы как-то уже обращались к этой теме и пытались проверить «теорию прогрева АКБ» физически. Внутрь банок охлажденного на морозе до -17 (да-да, были когда-то такие зимы в Москве!) аккумулятора погружался термодатчик, и контролировалась температура после нескольких кратковременных миганий фарами, после минутного непрерывного горения и даже 15-минутного. Ни малейших изменений температуры в сторону увеличения термометр не отобразил. Впрочем, тот эксперимент не показался нам особенно выразительным и наглядным, и статья по его итогам не появилась…

Тем не менее спустя какое-то время мы решили все же вернуться к «теории прогрева», зайдя на этот раз с другой стороны – проверив степень влияния «прогрева» на такой параметр батареи, как внутреннее сопротивление.

Внутреннее сопротивление аккумулятора – параметр, который не печатают на этикетке или в инструкции к батарее. Но именно он (а вернее, его увеличение сверх допустимого) и приводит к неработоспособности АКБ. Говоря образно, это паразитное дополнительное сопротивление, возникающее между батарей и стартером. Эдакий электрический «засор в трубе». Чем выше сопротивление батареи, тем, разумеется, хуже. Когда оно растет, аккумулятор теряет возможность отдавать максимальный ток. Растет же оно на холоде (обратимо) и с сульфатацией пластин (малообратимо). Абсолютно точных эталонных цифр для нормы нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно по-хорошему превышать 4-5 миллиом. Измерить эту величину можно только с помощью специального прибора – обычный мультиметр в режиме омметра не поможет.

Нас интересует именно повышение внутреннего сопротивления аккумулятора от мороза, которое возвращается в норму от тепла. По логике именно оно может наглядно продемонстрировать пользу (или ее отсутствие!) от «прогрева» лампами фар. Чтобы выяснить это, мы охладим батарею и используем специальный безнагрузочный тестер для измерения внутреннего сопротивления, связанный посредством Bluetooth со смартфоном, на дисплее которого отображается результат. Тестер бытовой, но достаточно точный. Измерения проведем до охлаждения, после охлаждения, а также после горения ламп фар в течение разного времени. На каждом этапе проделаем по три захода подряд, поскольку погрешность обычно отличает один замер от другого на 3-5%. На фото будут показаны средние цифры.

Для эксперимента мы взяли аккумулятор отечественного производства емкостью 75 ампер-часов и с максимальным пусковым током 550 ампер. Это дешевенький аккумулятор с изначально посредственными характеристиками. Возраст батареи – 4 года. Однако в постоянном режиме на машине она не эксплуатировалась – использовалась в качестве подменной времянки для редакционного автопарка. Заряжалась регулярно, разряженной не простаивала. Последний раз подзарядка имела место месяца полтора назад.

Сперва оцениваем батарею без предварительной нагрузки и в условиях комнатной температуры. Результат для этого уже ненового «low cost»-аккумулятора неплохой:

  • Напряжение – 12.59 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 540 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 5.56 мОм

Затем помещаем батарею в морозильную камеру при температуре минус 19 градусов. И оставляем ее там на трое суток – чтоб прочувствовала, что такое настоящая зима! После чего вынимаем и повторяем замеры.

Результат – предсказуемый. Именно это и происходит с любой батареей на морозе: внутреннее сопротивление растет, приближаясь к опасному пределу, максимальный ток отдачи резко снижается:

  • Напряжение – 12.51 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 390 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.69 мОм

А вот теперь самое интересное! Имитируем «предпусковое» включение дальнего света для «прогрева батареи», подключая к ее клеммам две параллельно соединенные лампы головного света по 55 ватт каждая. Суммарный потребляемый ток – 9,5 ампер. Лампы для начала держим подключенными в течение 10 секунд (типа, то самое пресловутое мигание фарами), после чего повторяем замеры.

О, чудо! – состояние аккумулятора улучшилось! Сопротивление снизилось с 7.69 до 7.59 миллиом, а максимальный пусковой ток увеличился с 390 до 395 ампер!

Правда, в процентах сопротивление улучшилось всего на 3%, а ток вырос чуть более, чем на 1% … Погрешность, по сути:

  • Напряжение – 12.49 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 395 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.59 мОм
Читать еще:  Датчик температуры двигателя старлайн а94

Ок, продолжим. Нагрузим батарею лампами еще на 30 секунд. Напряжение проседает, но внутреннее сопротивление снова слегка уменьшилось, а максимальный ток отдачи опять слегка подрос. Да, в пределах ничтожных полутора процентов, но, тем не менее…

Зажигаем лампы еще на 60 секунд! После этого дальнейших улучшений по внутреннему сопротивлению уже не происходит. А вот степень заряженности опасно снижается. Собственно, на этом эксперимент прекращаем.

Ну и под конец делаем еще один замер – после того, как батарея в течение суток отогревалась при комнатной температуре. Как и должно было случиться, параметры восстановились практически до исходных с поправкой на небольшую погрешность:

Мы, безусловно, не претендуем на какую-либо научность этого достаточно простого эксперимента, однако в целом он более-менее наглядно демонстрирует эффект «предпускового подогрева батареи» малой нагрузкой. Эффект формально как бы есть, но он ничтожен, на уровне погрешности. Надеяться, что этот способ поможет запустить двигатель, когда повидавший жизнь аккумулятор находится «на грани жизни и смерти», наивно.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Как произвести запуск двигателя в мороз.

Как произвести запуск двигателя в мороз.

Рассмотрим проблему запуска двигателя в мороз.Как можно завести двигатель зимой.Разберём существующие проблемы во время запуска.

Несмотря на то, что морозы в нашей стране – явление ежегодное, тем не менее каждый год у тысяч автолюбителей с наступлением настоящих холодов возникает один и тот же вопрос: как завести машину? Советы из сети и от друзей зачастую сильно разнятся, а многие нюансы упускаются из виду вовсе. Ниже изложены основные моменты, которые необходимо учитывать при запуске автомобиля после длительной стоянки на сильном морозе. Все советы можно поделить на несколько групп. В первую очередь, следует коснуться технической стороны вопроса.

Советы по технической части:

Хороший аккумулятор – гарант быстрого запуска двигателя даже в самый сильный мороз. Как показывает практика, средний аккумулятор исправно служит не более трёх лет. Необходимо отслеживать его состояние и вовремя при необходимости проводить замену. Слишком дешевый аккумулятор здесь тоже может сыграть свою роль, поэтому лучше сразу озаботиться покупкой хорошего агрегата. Некоторые автовладельцы снимают свой аккумулятор на ночь. Тем не менее специалисты не рекомендуют этого делать, так как снятие и установка его в мороз достаточно проблематичны.

К сожалению, не все автовладельцы знают о необходимости дополнительно контролировать в зимнее время состояние аккумулятора своего автомобиля. В таком случае в один прекрасный день можно столкнуться, с разряженной батареей, категорически отказывающейся заводить мотор.

Нагрузки:

Зимой энергопотребление автомобиля возрастает. Ведь помимо основных элементов электрики в машине работает куча дополнительных. Это в первую очередь отопитель, он работает почти постоянно. Вместе с ним включается обогрев заднего стекла и прочие приборы.

Генератор не в состоянии выработать столько электорэнергии, сколько требуется для всех этих приборов. Недостающая часть забирается у аккумулятора. Который и так сильно разряжается во время запуска холодного двигателя.

Можно еще отметить, что во время морозов емкость батареи несколько снижается. В итоге аккумулятор отдает энергии больше, чем генератор успевает выработать. Особенно это заметно на машинах, используемых в режиме коротких поездок.

Последствия:

Как уже говорилось выше в один прекрасный момент автомобиль, отказывается заводиться. И это лишь верхушка проблемы. Разряженные АКБ замерзают даже при маленьком морозе. После чего они годны только для сдачи в пункт приема лома. Поэтому разряда батареи нужно избегать.

Что делать:

Самым простым способом можно назвать ограничение потребления электроэнергии. Для этого нужно не включать на полную громкость музыку, особенно если у вас стоит активная акустика. Отключать обогрев стекол и сидений сразу после прогрева салона. Особенно если стоите в пробке.

Также в пробке можно притушить наружное освещение, при условии, что вы едете днем или на улице достаточное освещение. После завода двигателя и его прогрева можно немного погазовать не включая приборов. Это восполнит потерю энергии батареей во время пуска.

Также можно воспользоваться хорошим дедовским способом. Он заключается в периодической подзарядке аккумулятора. Конечно, этот способ приемлем только владельцам электрифицированных гаражей, но при этом он самый надежный.

Также можно увеличить выработку энергии самим автомобилем. Это достигается заменой генератора на более мощный. Также можно настроить режим холостого хода на большее количество оборотов. Это увеличит выработку энергии, но вместе с тем потребление топлива возрастет.

Напоследок:
Способов борьбы с разрядкой аккумулятора достаточно много. И каждый может выбрать тот, который подходит конкретно ему. Главное, не забывать о возможной проблеме в зимнее время.

Состояние свечей зажигания также может сильно повлиять на то, заведется машина или нет. Следует своевременно производить их замену.
И последний важный технический момент – это масло. Как показала практика, лучшим выбором на время холодов станет синтетическое или полусинтетическое масло. Минеральное же в сильные морозы загустевает. Теперь после уточнения технической стороны вопроса можно перейти к разбору организационных факторов.

Советы по эксплуатации автомобиля в мороз:

Важная деталь которую тем не менее часто упускают из виду – это правильная стоянка авто. Понятно что в среднестатистическом дворе не так много парковочных мест, и водители чаще всего просто становятся там где свободно. Тем не менее стоит сказать, что ночная стоянка рядом с крупногабаритным автомобилем может существенно облегчить запуск утром. Медленно остывая, двигатели крупных машин отдают тепло, а их размеры защищают от ветра, дополнительно остужающего двигатель вашего железного коня.

Также опытные автовладельцы стараются использовать авто как можно чаще. Если погоду на ночь и утро обещают морозную, стоит лишний раз завести машину перед сном, а утром съездить по делам или просто прогреть мотор. Установленная система автозапуска может значительно облегчить это занятие. В программируемом режиме двигатель автоматически запустится несколько раз за ночь, не остывая до конца.

Последний штрих – заправка. В сильные морозы не рекомендуется опустошать бак более чем на половину: это поможет уменьшить конденсат. Итак, можно перейти к самому главному, а именно собственно к запуску.

Порядок действий при запуске:

Здесь будет описана технология запуска для автомобиля с ручной коробкой передач.Тем не менее с некоторыми изменениями она может сгодиться и для машин с АКПП .

Перед тем как вставить ключ зажигания, рекомендуется понажимать сцепление и попробовать переключиться на разные передачи. Благодаря этим действиям масло в трансмиссии хоть немного согреется. Затем все приборы, которые хоть как-то потребляют энергию, необходимо отключить. Это относится к обогреву стекол и сидений , автомагнитоле, вентилятору и другим, так как именно они могут «съесть» тот кусочек энергии, которого не хватит для запуска.Непосредственно перед пуском двигателя может быть не вредно пару-тройку раз включить-выключить дальний свет. Это как бы даст сигнал к запуску аккумулятору.

Если расписать сам процесс запуска, то получится примерно следующее.

Последовательность:

  • После того как вставлен ключ зажигания, включается стояночный тормоз.
  • Затем рычаг переключения коробки передач переводится на нейтралку.
  • После включения зажигания необходимо выждать какое-то время, дождавшись, пока все индикаторы погаснут. В первую очередь, это относится к инжекторным автомобилям.
  • Далее выжимается сцепление и производится пуск стартера, но не более чем на 7-10 секунд . Двигатель запустился? Какое-то время лучше не отпускать сцепление, пока обороты двигателя не стабилизируются. Само сцепление отпускается плавно, в обратном случае мотор может заглохнуть.
  • В случае если движок не запустился, необходимо подождать не менее двух минут перед повторным пуском. Если крутится стартер, значит, все будет в порядке и машину, скорее всего, завести получится.
  • Если несмотря на все это, завести авто не выходит, есть еще одна хитрость: перед запуском до половины выжать педаль газа.

Во время сильных морозов также иногда возникает «заливание свечей», из-за чего и не удается завести автомобиль.

Очень часто приходится водителям сталкиваться с таким явлением заливание свечей зажигания бензином, в результате чего двигатель перестаёт заводиться. Причин того, что он не заводится, может быть довольно-таки много, но заливание свеч – одна из самых распространённых. Причём, эта проблема может возникать при любом типе двигателя и при любом типе топливных систем. Больше таких моментов случается во время холодного сезона, больше страдают современные инжекторные двигатели, да их и становиться всё больше, и они уже практически полностью вытеснили карбюраторные.

Читать еще:  Газель с крайслеровским двигателем расход масла

Для инжекторного двигателя причиной заливания чаще всего становиться электроника автомобиля. Когда температура воздуха низкая, чтобы обогащать топливо воздухом двигателю приходится тратить больше сил, потому что в холодном воздухе кислорода заметно больше, и для того, чтобы приготовить правильную топливную смесь, нужно брать больше топлива. Электроника и даёт именно такую команду, а форсунки её выполняют. Если при этом аккумулятор уже подизносился, и если используется не лучший бензин, то проблема может возникнуть в момент срабатывания стартера. Ему нужно произвести искру для зажигания топлива, с одной стороны, и создать двигательную компрессию в цилиндрах машины, с другой. Если компрессия близка к идеальной, то даже самой слабой искры достаточно, чтобы всё сработало. Если авто работает уже около 5-ти лет, то такой идеальной компрессии ожидать от него смешно, особенно, если дело происходит на морозе. В результате при впрыске большего количества топлива искра слабая, и ничего не воспламеняет, а лишнее топливо залило свечи, и они вообще перестали подавать признаки жизни.

Лучше всего при этом достать свечи и просто просушить. Когда свечей нет, следует покрутить стартером секунд 15, после чего установить свечи обратно и снова запускаться. Это – совет от производителя. Однако, свечи поддаются и более простой продувке. Для того, чтобы это сделать, достаточно дать до максимума газ, а затем на секунд 10 – 12 включить стартер, после этого газ можно отпускать. Затем, как прошла мощная продувка, означенные свечи высыхают и способны генерировать искру, которая заставит заработать мотор. Эффект достигается тем, что топливная подача закрывается, а воздушная масса в систему поступает, как и раньше, и может продуть свечу.

Если пришлось свечи вынимать, чистить их можно металлическими щётками, можно и простыми, можно положить немного в духовку или рабочую сторону свечи обработать на огне. Копоть удаляется, после чего зазор следует проверить и можно ставить свечу обратно.

В такие моменты необходимо дать стартеру поработать несколько секунд при нажатой до упора педали газа, а затем вновь произвести запуск обычным способом.Но при этом можно испробовать другой более эффективный метод,извлечь свечи и просушить.Потом найти место расположение бензонасоса и отключить от него питание(сняв клемму).Тем самым предотвратит поступление топлива в цилиндры.Следующее что надо сделать это приобрести балончик с эфиром(быстрый старт).Снять крышку с воздушного фильтра,и производить распыление эфира во всасывающий патрубок в момент кручения стартера.Если есть намёки на оживление двигателя то незамедлительно присоединяем питание обратно к бензонасосу.

Необходимое послесловие:

Если же после всех этих действий двигатель так и не удалось запустить, можно попробовать «прикурить» аккумулятор у более удачливого соседа по стоянке.Если и это не помогает, поездку все же придется отложить.

Как прикурить аккумулятор автомобиля.

Очень часто, особенно в зимнее время года случается так, что люди не могут запустить двигатель своего автомобиля по причине севшего аккумулятора. Тут есть два выхода из сложившееся ситуации. Первый выход – это просто занести домой аккумулятор и дома его зарядить, но тогда пропадает время, которого всегда не хватает.
Второй вариант (при условии наличия высоковольтных проводов) попросить соседа прикурить. Прикуриванием называется запуск двигателя с помощью заведомо рабочего двигателя. На самом деле – это довольно простое действие, но и оно требует внимания. Итак, если у Вас сел аккумулятор, и Вы не можете завести автомобиль, попросите соседа прикурить. После того, как он согласился, он подъезжает на своём автомобиле к Вашему (передом к переду) и открывает капот своего авто. После того, как он открыл свой капот, начинается присоединение проводов. Сначала в обязательном порядке присоединять провода к своему авто должны именно Вы, так как Ваш аккумулятор и так сел.
Подсоединяете плюсовой провод к плюсовой клемме аккумулятора с помощью специального зажима на проводах (крокодил), затем минусовой провод к минусовой клемме аккумулятора. Потом Ваш сосед повторяет, эти же действия не глуша, своё авто. После того, как он это сделал, звук работающего автомобиля понизиться. После этого Вы садитесь в своё авто и начинаете заводиться, а Ваш сосед при этом должен повесить обороты своего авто, нажав на педаль акселератора. После того, как Вы завелись, нужно отключить провода при этом, не замкнув их, сначала отключайте минусовой провод. Удачной поездки!

Как завести автомобиль в сильный мороз

Мороз всегда застает нас врасплох: еще вчера заводилась, а сегодня лишь на 5 градусов холоднее – и привет. Мы собрали в одном материале все популярные советы опытных на тему холодных пусков. И, кстати, утреннее фиаско может быть связано не только с дохлым аккумулятором, но и, например, неудачным. стилем езды владельца.

Многие челябинцы не смогли завести свои автомобили уже сегодня

При какой температуре двигатель обязан запускаться?

Российские нормативы весьма мягкие: так, ГОСТ Р 54120-2010 ограничивает температуру надежного пуска величиной всего -20 градусов, при использовании устройств облегчения пуска – до -30 градусов. В инструкции ко многим автомобилям указаны более серьезные величины, но диапазон «гарантированных» пусковых температур обычно составляет -25. -33 градуса. Так что -30 и ниже – это уже весьма экстремально для большинства моторов, хотя при грамотном подходе их все-таки удается запустить.

Масло, свечи, батарея.

Если мотор не запускается в морозы, которых раньше не замечал, скорее всего, дело в техническом состоянии. Тема неисчерпаемая, поэтому остановимся лишь на азах.

Стартер крутит еле-еле, а подсветка салона притухает в момент запуска? Вероятнее всего, пощады просит аккумулятор, емкость которого падает как по мере старения, так и вследствие самих холодов. Например, в -30 запас энергии снижается в два раза, как падает и пусковой ток. Дедовский метод – с вечера занести аккумулятор в тепло – весьма эффективен, но трудоемок, кроме того, демонтированный аккумулятор отключает электронику автомобиля, в том числе центральный замок.

Еще живую, но разрядившуюся батарею можно подзарядить, однако для полумертвых аккумуляторов это, как правило, лишь временное решение проблемы. Проведите диагностику, и, если батарея просится на пенсию, покупайте новую. Иногда проблема не в аккумуляторе, а в остальной электрике (например, генераторе), но выяснить это можно лишь диагностикой.

Чувствительность мотора к температуре может быть обуславливаться свойствами масла. Самый наглядный индикатор его «морозоустойчивости» – первая цифра в обозначении индекса вязкости, что идет перед литерой W. Масла 0W (например, 0W20) и 5W хорошо подходят для российской зимы. И к слову, ошибочно мнение, что «зимнее» масло плохо работает в жару: его вязкость в горячем состоянии отражает цифра после W, и есть масла с весьма широким температурным диапазоном работы, которые текучи в мороз и не разжижаются при экстремальных температурах. Синтетические масла лучше подходят для зимы, чем гидрокрекинговые (HC или полусинтетика) и минеральные. При этом гидрокрекинг правильной рецептуры также очень «текуч» в морозы, поэтому чаще всего является оптимумом по цене-качеству.

Стартер крутит бодро, но двигатель все равно «чахнет» или схватывает нестабильно? Вероятно, причина в свечах, которые загрязняются со временем, а кроме того, могут быть залиты при неудачных попытках пуска. Менять свечи в России можно раз в 2-3 года, а некоторые предпочитают делать это практически ежегодно — зависит от состояния автомобиля и условий эксплуатации.

Для реанимации залитых свечей у многих иномарок есть режим продувки камеры сгорания: перед пуском нажимаем газ до упора и крутим мотор стартером. Электроника понимает, что вы хотите очистить свечи, и подача топлива отключается. Однако прежде чем пробовать на своей машине, убедитесь, что в инструкции есть соответствующая рекомендация.

Загрязнение форсунок – еще одна популярная причина незапуска, причем симптомы могут появиться еще до холодов: нестабильная работа мотора, «троящий» холостой ход. Форсунки зачастую поддаются безразборной очистке с помощью автохимии, однако сервисники несколько дискредитировали процедуру, навязывая ее всем клиентам, порой без явной необходимости.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector