2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем опасен подсос воздуха на двигателе

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Впускной коллектор

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Впускной коллектор

Впускной коллектор

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!

силиконовый герметик

Впускной коллектор

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!

Подсос воздуха — как найти и где искать? Подскажем!

При наличии базовых знаний по устройству и принципе работы ДВС, каждый из нас знает, что для правильной работы силового агрегата, необходима точная пропорция топливовоздушной смеси (ТВС). Так идеальным соотношением считается пропорция — 1:14, 1:16.

То есть, для эффективного и полноценного сгорания 1-й порции газа требуется 14-16 порций бензина (топливо — литры, воздух — килограммы). Такое соотношение обеспечивает ровную стабильную работу мотора, при этом обеспечивается необходимая мощность и расход горючего. Когда пропорция нарушается, естественно, начинаются проблемы, которые проявляются в виде нестабильной работы двигателя, а также большим количеством сопутствующих, среди которых: потеря мощности, плохая динамика, нестабильные обороты и т. д. Мотор может глохнуть на холостых, на панели нередко появляются различные ошибки: (пропуски зажигания, лямбда-зонд, бедная смесь, адсорбер и т. д.)

Читать еще:  Двигатель ваз 21124 пуск холодного двигателя

Подсос воздуха — одна из основных причин, по которым нарушается пропорция ТВС, воздух поступает в цилиндры двигателя в обход воздушного фильтра и датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате блок управления продолжает дозировать топливо и воздух согласно параметрам, установленным в прошивке, но при этом воздуха получается гораздо больше из-за того, что существует подсос. Слишком «бедная» смесь приводит к последствиям, описанным выше, при этом автовладелец не может понять, что происходит и долго ломает голову над поиском причины.

В этой статье вы узнаете, как распознать подсос воздуха, а также о том, как и где его следует искать.

Найти подсос воздуха бывает непросто, особенно если негерметичность находится в труднодоступном месте, например, если это подсос в районе стыка ГБЦ и впускного коллектора.

Где искать место подсоса воздуха?

Как правило, «неучтенный забор воздуха» происходит на стыках различных соединений, реже это могут быть трещины или дефекты в деталях. Так следует проверить:

  1. Дроссельный узел;
  2. Патрубок вакуумного усилителя;
  3. Уплотнение впускного коллектора;
  4. Гофру, которая идет от воздушного фильтра к дроссельному узлу;
  5. РХХ (Регулятор Холостого Хода);
  6. Различные уплотнители, например форсунки;
  7. Старые шланги, ослабленные хомуты.

На дизельных моторах подсос воздуха, как правило, происходит на стыках между топливным баком, между фильтром и ТНВД, а также в топливных магистралях.

Как найти подсос воздуха?

Существуют разные методы и способы, эффективные и не очень.

Начать следует с того, чтобы на холостом попытаться услышать характерное шипение и понять откуда оно. Но, на «громких» моторах, особенно дизельных, это вряд ли возможно.

Вариант второй — перекрываем подачу воздуха. Чтобы понять есть ли подсос воздуха в целом, можно сделать довольно быстрый тест. Для этого отсоединяем патрубок воздушного фильтра и на рабочем двигателе закрываем подачу. В идеале мотор глохнет, это значит, что подача воздуха в систему осуществляется исключительно через воздушный фильтр, поэтому перекрыв эту подачу, мотор глохнет. Если же мотор не заглох, значит он берет воздух из других источников, которые предстоит найти и устранить.

Идем дальше, зная, что подсос есть, пробуем найти, где именно. Если это возможно попробуйте поочередно пережимать подачу воздуха, которые идут к впускному коллектору, как правил,о это шланг вакуумного усилителя тормозов, воздушная магистраль клапана адсорбера, а также воздуховод РДТ (регулятор давления топлива).

Смысл следующий, пережимая шланг, работа мотора должна существенно меняться. Если, пережав какой-то шланг, работа мотора улучшилась, скорее всего проблема где-то в этом месте, то есть на стыке или стыках. Логика следующая, если, пережав подачу в конкретном месте, мотор стал лучше работать, скорее всего здесь есть подсос, так как ограничив подачу в этом месте ТВС стала «правильной» и мотор выровнял обороты. Кстати, если подсоса нет в системе, то передавив какой-либо воздушный шланг, мотор должен давиться, глохнуть и работать хуже.

Вариант третий — «проливка» стыков

Будьте осторожны. Данный метод довольно опасен, так как предусматривает работу с легковоспламеняющимися жидкостями, поэтому уберите все источники огня и следите, чтобы жидкость не попала на коллектор и проводку.

Если предыдущие варианты ни к чему не привели, придется прибегнуть к «дедовским» методам. Берем шприц, набираем в него WD-40 или жидкость для очистки дросселя, можно даже обычный бензин. Но, ни в коем случае не вода! Заводим движок и начинаем аккуратно обрабатывать возможные места подсоса воздуха, о них рассказал выше (стыки дроссельного узла и патрубка, стыки ГБЦ, впускного коллектора, гнезда форсунок, впускную резиновую гофру и т. д., короче все воздушные соединения, которые могут иметь неплотность). Наносим по стыку жидкость, после чего несколько секунд наблюдаем. Если в каком-то месте будет подсос воздуха, то нанесенная жидкость моментально будет втянута, а вы при этом услышите, как изменилась работа двигателя. ТВС станет богатой и мотор, так или иначе, поменяет свою работу.

Проливка стыков — видео

Вариант четвертый — парогенератор или дымогенератор. Кто-то использует масло, кто-то пар, кто-то дым. Не важно, суть одна! Запускаем в герметичную воздушную систему пар или дым через тонкую трубку, используя переходники, после чего наблюдаем за тем, что происходит. Если в соединениях есть неплотность, то сквозь них будет просачиваться наш пар или дым. Подсвечиваем и проверяем все точки, которые теоретически могут иметь подсос воздуха. Принюхиваемся и наблюдаем, что и где. Найдя одну неплотность, устраняем ее и продолжаем поиски.

На этом у меня все, используйте метод, который вам больше всего подходит, уверен у вас все получится. Если же подсос воздуха найти не удалось, обратитесь на СТО. Опытные мотористы при помощи специального оборудования быстро установят место подсоса, после чего сразу же устранят проблему.

Рекомендую тематическое видео о том, как найти подсос воздуха

Жду ваших комментариев по данному вопросу, расскажите как вы решили данную проблему и какой из методов использовали. Если статья вам помогла или пришлась по душе, поделитесь ссылкой на нее со своими друзьями в соц. сетях. Всем добра и удачи! До новых встреч на ГБОшнике.

Подсос воздуха в двигателе автомобиля – как это определить и в чем опасность?

Для человека пузырёк воздуха в кровеносной системе является серьёзной угрозой жизни и здоровью. В «кровеносной системе» — подаче топлива и «сердце» автомобиля – моторе, воздух может стать причиной если не полного выхода из строя, то достаточно серьёзных проблем. Об этом в нашей статье.

Проблема носит название «подсос воздуха» и свойственна, по большей части, изношенным автомобилям. Но это отнюдь не абсолютная истина, такое явление вполне возможно и в совершенно новом авто. Конечно, в дорогих иномарках это встречается реже и больше свойственно продукции отечественного автопрома, но от появления воздуха в системе впрыска практически никто не застрахован.

Читать еще:  Что такое микрошаг шагового двигателя

Причина появления подсоса воздуха чаще всего кроется в работе систем подачи топливовоздушной смеси для работы мотора, что, само собой, оказывает значительное влияние на его функциональность и техническое состояние. Если сразу не уделить этому внимание, то вскоре придется покупать автозапчасти для более или менее серьёзного ремонта.
Основными симптомами подсоса воздуха могут быть:

• Отсутствие реакции на нажатие на педаль акселератора по прошествии некоторого времени после запуска мотора.
• Перебои в работе двигателя, глухой звук из выхлопной трубы, слишком быстрый перегрев двигателя.
• Сложности с запуском. Двигатель заводится при значительных и неоднократных усилиях стартера.
• Автомобиль вообще не заводится, несмотря на все усилия.

Как правило, все вышеуказанные симптомы идут друг за другом. Чтобы определить причину проблемы с запуском проверьте – поступает ли топливо в цилиндры. Для этого достаточно посмотреть – идёт ли легкий дымок из выхлопной трубы при попытке запуска. Самому это сделать сложно, нужен помощник.

Возможно несколько причин нарушения подачи топлива и точно установить её можно только на диагностике. Из наиболее частых причин проблем в функционировании топливопроводов отметим следующие:

• Износ шланг
• Сбои в работе топливного насоса
• Некачественный или сильно изношенный уплотнитель фильтра
• Коррозия и потеря герметичности топливных трубок
• Нарушение герметичности отдельных соединений при неправильной сборке после самостоятельного ремонта или работ «специалистами» в автосервисе

В цилиндры двигателя воздух может проникать как извне, из атмосферы, так и из внутреннего пространства мотора. В любом случае необходима тщательная проверка системы на герметичность и немедленное устранение обнаруженных неплотностей.

Не принятые своевременно меры могут привести не только к сбоям в работе и поломкам. Может потребоваться капитальный ремонт двигателя. При наличии воздуха в камере сгорания его объём не уменьшает объём поступающей воздушно-топливной смеси. Соответственно увеличивается время горения, мотор теряет мощность при попытке увеличения нагрузки. В итоге проявляется перегрев мотора, так как топливная смесь воспламеняется ещё до попадания в камеру сгорания, а это серьёзная угроза работоспособности мотора.

Можно попытаться обнаружить причину подсоса и устранить её собственными силами, но только при наличии соответствующих навыков. Лучшим же вариантом будет обратиться в автосервис, особенно в том случае если проблема проявилась после проведенного там ремонта.

В заключением напомним, что оригинальные детали и запчасти необходимые для ремонта вашего авто, а также ксенон и другой автосвет вы можете купить или заказать в нашем Интернет-магазине Detali812.ru. Доступные цены, профессиональные консультации и качественный сервис с доставкой по Санкт-Петербургу и в любой регион России – сотрудничество с нами оставит только приятные впечатления.

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Читать еще:  Что такое клапан егр на бензиновом двигателе

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector