1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше сделать раскоксовку двигателя самому

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

  1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство очистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
  2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
  2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.
Читать еще:  Двигатель 409 инжектор сколько лошадиных сил

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Что такое раскоксовка двигателя и чем ее лучше сделать своими руками

Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

Для чего делают раскоксовку мотора

Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

Симптомы проблемы

Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

  • плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
  • пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
  • перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Делать или не делать (риски)

Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

Чем раскоксовывать?

Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

Читать еще:  Что такое компрессия двигателя мотоцикла

И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

Раскоксовка поршневых колец своими руками «старым дедовским методом»

Поскольку, данный опыт был проведен на второй нашей машине ИЖ 2126 «Ода» и получен резко положительный результат, хочу поделиться им со всеми драйвовчанами, кто меня читает, т.е публикую в личном блоге. Сначала — копия статьи, опубликованная в БЖ машины ИЖ 2126 «Ода» «Синий ёжик» www.drive2.ru/l/4162154/

Ёжик начал «есть» масло. И довольно много — 1 литр на 1500 км.
Причем, внешне это никак не проявлялось. Он не дымил на ходу, при запуске «на холодную» облачко сизого дыма не выпускал. Единственное, при горячем двигателе начал слегка детонировать на ходу и в момент остановки двигателя, пару секунд давал вспышки и толчки, что впрочем, легко парировалось нажатием на газ (из старых «советов бывалых».
Вывернутые свечи были, по юбкам, в слегка замасленном черном нагаре, однако изолятор и электроды имели «правильный» светло-коричневый оттенок.
Поехали к друзьям — автослесарям, замерили компрессию. Три цилиндра — по 9, в первом — только 4!
Сразу зазвучали фразы из «фильмов ужасов для автолюбителей» : — капиталить, расточка цилиндров, поршневая… и т.д.
И тут, из глубин памяти, перед глазами у меня встала книжка «Учебник водителя 3-го класса» издания 1956 года, подаренная мне старым водителем на заре моей автолюбительской биографии.
Поскольку, у меня во владении были очень старые машины (был даже 407 Москвич — старше меня на 2 года), я частенько её почитывал.
При таком, прямо скажем, неприятном случае всегда рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, вероятно «залегших» поршневых колец. Естественно, никаких «Лавров» и другой современной автохимии, тогда не было. Поэтому, был приведен состав для этой нехитрой операции. И, естественно, нехитрая технология проведения этой работы.
1 часть ацетона,
1 часть моторного масла,
1 часть керосина.
В теплый (не горячий) двигатель, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечи. И машина оставляется в покое на часов 10. После выдержки, свечи выкручиваются и стартером двигатель прокручивается несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло.

Сказано-сделано. Рано утром, сын подогнал своего Ежика к гаражу, дождались остывания мотора до «теплого» на ощупь состояния и сын приступил к приготовлению «волшебной» смеси.
Я же, в это время, занимался Волгой и точно не увидел, что он делает. Я заметил, что он что-то долго возится, бегая от верстака к машине.
Оказалось, он решил (так понял), что КАЖДОГО компонента надо залить по 50 мл в каждый цилиндр!
Но дело было уже сделано. И машина была оставлена на отстой.
Вечером, продув цилиндры, вкрутил свечи, запустил двигатель. После этого сменил масло.
На следующий день сын поехал на работу (35 км в один конец), вечером вернулся, «распираемый» впечатлениями.
Как он рассказал, сначала, первые пять километров мотор иногда чихал и подергивался, но выехав на трассу, обрел «вторую молодость». Работает ровно, на газовую педаль отзывается бодренько и заметно прибавил мощности.
Насчет «жора» масла его еще не проверяли, мал пробег, но факт улучшения работы, более чем, очевиден.

Вот такой «старый дедовский способ» вполне может быть применим на наших современных машинах.

Цена вопроса: 0 рублей

Вот такая работа была проведена три дня назад. Сегодня, после пробега 300 км, и проверки компрессии можно с уверенностью сказать — опыт удался. Компрессометр показал по цилиндрам 9, 10, 11, 10. Уровень масла, выставленный при замене, не сдвинулся с отметки «MAX».

Так, что данный «старый дедовский» способ имеет право быть и на современных машинах.

Раскоксовываем двигатель своими силами

Раскоксовка двигателя — для кого она необходима

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Видео по раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Читать еще:  Двигатель 4g64 дымит на холодную

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Мотор часто работает на холостых.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
  5. Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
  4. Переключитесь на последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
  6. Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
  7. Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
  11. Отключите систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1. Нет необходимости менять моторное масло.
  2. Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector