0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше промыть двигатель после раскоксовки

Набор для раскоксовки и очистки двигателя

  • Производитель: Greenol
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

В состав набора входит раскоксовка РЕАНИМАТОР 450мл и Промывочное масло ТОТЕК 5л.

Так как промывка системы после раскоксовки обязательна, советуем воспользоваться промывочным маслом ТОТЕК. Его преимущества в том, что оно не содержит растворителей, как все промывки.

ТОТЕК предлагает новые технологические подходы. Промывочное масло ТОТЕК имеет высокую температуру вспышки, что бы оставшееся после промывки масло в несливаемых полостях двигателя, а это более 5% объёма масла заливаемого в двигатель, не могло ухудшить температуру вспышки залитого свежего моторного масла. Тем самым не провоцируется его высокотемпературное окисление, как это происходит в случаях использования других составов для промывки двигателя. Промывочное масло ТОТЕК имеет оптимально высокую плотность и вязкость для полноценного гравиметрического захвата потоком масла механических грязевых отложений в двигателе выноса их в картер и удержания в объёме после остановки двигателя и слива промывочного масла с грязевыми остатками. Повышенная грязеёмкость масла позволяет достигать высокого эффекта очистки двигателя от шламовых и грязевых отложений. Промывочное масло ТОТЕК способно связывать остатки активных радикалов отработанного масла, обезвреживая их, что даёт возможность значительно продлить срок службы залитого свежего масла. Шламы и грязевые отложения, вынесенные из двигателя, не коксуются в дальнейшем и не образуют ужасных нагаров в двигателе, ухудшающих его тепловой режим работы. Закоксовавшиеся частицы, если не промывать двигатель, работают, как абразив, повышая износ деталей двигателя. Использование промывочного масла ТОТЕК несёт значительный позитив в эмоциональное восприятие владельцем своего автомобиля, связанный с акустическими вибрациями правильно работающего агрегата, который трудно оценить деньгами и значительно снижает конечные эксплуатационные расходы, выраженные в конкретных денежных еденицах.

Друзья, во избежании в дальнейшем закоксованности, советуем пользоваться качественным моторным маслом ТОТЕК.

Причиной закоксовки является моторное масло и некачественное топливо.
Нагар, кокс образуется не от темературы вспышки, хотя у масла ТОТЕК она составляет 240-260С, а от того что почти у всех брендовых масел присадки вырабатывают свои свойства где-то через 5 тыс. Плюс-минус 5%. И после этого начинает образовываться кокс. Щелочное число падает сильно и моющие свойства тоже падают. Вот и результат. У тотека этой проблемы нет. Даже через 15 тыс его присадки не срабатываются и на половину. Великолепные моющие св-ва и вязкость на горячую. Поэтому и мотор чистенький и работает мягко. А еще снижение трения лучше чем у других масел. Вообщем в совокупности ТОТЕК выигрывает.

Чем лучше промыть двигатель перед заменой масла

Чтобы получить максимальный эффект от смены автомасла, после слива отработанной смазки мотор необходимо очистить от остатков и осадка. И в этом случае возникает вопрос о том, чем лучше промыть двигатель перед заменой масла.

Но стоит ли промывать двигатель, когда после этой процедуры остатки чистящего средства, как ранее отработанного масла, могут остаться внутри? Согласно статистике, после промывки ДВС внутри остается от 5 до 20 процентов жидкости.

Так, в зависимости от качества выполненных работ, в силовой установке объемом 1,8 литра, к примеру, может остаться до 400 мл промывочной жидкости. Поэтому вопросы о том, какая промывка двигателя лучше и чем стоит промывать мотор после раскоксовки, чтобы не нанести вреда автомобилю, весьма актуальны.

Чем помыть двигатель от масла

При выборе средства для очистки двигателя от масла необходимо исходить из того, что данное вещество должно оказывать минимальное негативное воздействие на свежее моторное масло.

Активные компоненты и присадки последнего способны вступать в реакцию с различными ингредиентами промывки, вызывая снижение вязкости и вспенивание смазки.

Все это сказывается на эксплуатационных характеристиках масла, которые могут значительно «просесть», что, в конечном итоге, негативно скажется на работоспособности и ресурсе силового агрегата.

Споры по поводу целесообразности очистки двигателя обострились на фоне увеличения продаж подержанных авто, а также общего замедления обновления автопарка в РФ.

Часто приобретение транспортного средства с пробегом — это кот в мешке, а очистка ДВС кажется разумной, ведь определить состояние моторного масла практически невозможно.

Когда следует чистить

Если вы купили машину с сомнительной историей прохождения техобслуживания, то впору подумать о промывке силового агрегата. Нередки случаи, когда после приобретения вожделенного транспорта новые владельцы обнаруживают неприятные сюрпризы, в виде внушительных отложений в верхней части ДВС.

Поэтому, присматривая авто на вторичном рынке, не поленитесь проверить маслозаливную горловину. И лучше для этого воспользоваться фонариком, дабы рассмотреть те части, которые не смог по-быстрому зачистить ушлый продавец.

Покупка автомобиля с пробегом

Вопрос о том, какое средство выбрать и как пользоваться промывкой двигателя, актуален и в случае смены старого масла на смазку с другим типом основы. Речь идет, прежде всего, о переходе с минеральных масел на синтетические аналоги.

Варианты очистки ДВС

Сегодня силовые агрегаты авто очищают от старой смазки различными способами.

Пятиминутная промывка

Это средство вливают в мотор непосредственно перед сменой моторного масла, смешивая с «отработкой». После этого запускают ДВС, функционирующий на холостом ходу в течение 5-10 минут. Далее следует традиционный слив отработанного состава, смена фильтра и вливание новой смазки.

Промывочное масло

Здесь используется специализированная моторная смазка, которую вливают после удаления отработанного состава. Мотор некоторое время работает с этим маслом на холостом ходу, после чего вещество меняют на свежее автомасло, и чистят фильтр.

Промывки, с которыми ездят

Подобный вариант позволяет проехать с очищающим средством определенное расстояние. Специальное вещество добавляют в старую смазку примерно за сотню километров до очередной замены масла, и вплоть до этого момента эксплуатирую автомобиль корректно и аккуратно. Когда приходит время ТО, то масло для двигателя меняют по стандартной процедуре.

Лишняя порция смазки

Этот вариант рекомендуется использовать при смене смазки на состав с иной основой, или же для промывки очень грязных моторов. Для начала следует слить отработанную смазку, и влить состав, который будет использован в последующей эксплуатации авто.

Количество свежего масла может достигать лишь пары литров. Двигатель работает на холостом недолго. После этого вся смазка вновь меняется на свежую, и ставится новый фильтр.

Это и есть ответ на вопрос о том, какая промывка двигателя лучше отмывает.

Лучшая промывка для системы охлаждения мотора

Для охладительной системы ДВС хорошо подходит промывка водой. Такой способ позволяет решить проблему быстро и с минимальными затратами.

Использовать рекомендуется дистиллированную воду, поскольку она не содержит никаких агрессивных веществ, которые могут повредить резиновые детали. Данный метод эффективен лишь в случаях, когда загрязнение незначительно.

Использование кислот более действенно. Такой вариант предусматривает применение лимонной или же ортофосфорной кислоты, которые разведены в дистиллированной воде в пропорции 100 г на 1 л.

Жидкость, залитая в систему охлаждения, остается там минимум на три четверти часа. Данной процедуре должна предшествовать промывка обычной водой, которая повторяется после слива кислоты из системы. Финальная промывка водой подразумевает 4-5 полных циклов, чтобы полностью нейтрализовать кислотную среду.

Нередко автолюбители прибегают к промывке укусом. В таком случае формируется водный раствор в пропорции 1 к 10. Чтобы чистящее средство функционировало хорошо, после заливки раствора в его систему прогревают примерно до 100 градусов по Цельсию.

После этого её оставляют в системе примерно на 10 часов. Если при сливе раствора в нем нет грязи и/или накипи, значит времени было недостаточно, и процедуру следует повторить.

Промывка содой также находит свое применение, но исключительно для очистки элементов двигателя из меди и/или латуни. Для этих целей 50 грамм соды разводят в литре обычной воды. Этот состав дешев, но отлично справляется с поставленной задачей.

Общие рекомендации

В каждом случае промывки мотора, которые описаны выше, необходимо контролировать давление масла. В первую очередь это касается «движков» с наддувом и дизелей, для которых недостаток смазки критичен и недопустим.

В компаниях автолюбителей говорят, что промывка ДВС дизтопливом весьма эффективна и экономична. Для этих целей люди используют и чистое ДТ, и смесь с моторным маслом в пропорции 1 к 1.

Специалисты же, отвечая на вопрос, чем лучше промыть дизельный двигатель, предлагают один из способов, описанный выше. К тому же, следует понимать, что соляра способна разрушать различные резиновые уплотнители и конструктивные элементы.

==Периодическая промывка движка (так же,как и раскоксовка с последующей промывкой масляной системы)

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Список форумов | Японские автомобили — объединенный форум | ПоискСтраницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Почему я промываю двигатель.
Автор: TOLMACH [Владивосток] (—.dhcp-bl.indiana.edu)
Дата: давно

==Периодическая промывка движка (так же,как и раскоксовка с последующей промывкой масляной системы) обязательна и полезна в наших климатических условиях==

Я бы не стал столь категорично такое заявлять.

А по поводу полного слива масла с ДВС, так нельзя его полностью слить, поскольку в движке есть места, где простым наклоном дело не решить.

Был пример. Человек( гений технический в своем роде) промыл движку и залил синтетику на зиму, а зимы у нас будь здоров. Так вот в -25 стартер движку еле ворочал, чего раньше на это же масле не было в помине. А всему виной промывка , которая полностью не слилась ( раньше никаких промывок он не применял). Кстати , промывка в -15, -20 представляет собой кусок сливочного масла, если кто не знает. А теперь представте, что оставшаяся промывка смешиваеться с маслом и работает под нагрузкой. Долго проходит такой движок?

Cresta GX100 98

Вот вам для сравнения еще несколько промывок. Раскритикуйте, что есть что.
http://www.trans.maximedia.ru/?current=515

Без промывки нету счастья…

Каждый автолюбитель хотя бы пару раз в год сталкивается с проблемой замены масла. Любые масла, даже самые элитные, работают 12-15 тыс. км, после чего теряют свои свойства. Мало кто знает, что производители масла в своем большинстве вообще рекомендуют замену масла, особенно минерального, через 4-5 тыс. км.

Таким образом, процедура маслозамены неизбежна. Технология, ее, казалось бы, предельно проста — открутил пробку с масляного поддона, слил старое масло, поменял фильтр, залил свежее — и поехал. Но ничего хорошего от такой простоты не получается. Более того, если действовать подобным образом, срок службы свежего масла можно уменьшить на 20-25%. Почему так получается?
Моторное масло, помимо очевидных функций смазывания всех движущихся деталей, выполняет в двигателе еще такие важнейшие действия, как охлаждение и очистка поверхностей двигателя от продуктов износа и неполного сгорания топлива. Для эффективной очистки в масло вводятся специальные моющие добавки, в основном щелочного характера, — это своего рода «мыло» для мотора. Как и любое мыло, эти добавки постепенно срабатываются. Собственно, концентрация моющих веществ, содержащихся в масле, характеризующаяся так называемым «щелочным» числом, во многом и определяет его ресурс. Моющие добавки растворяют органические отложения на поверхностях трения и переводят их в объем масла, при этом масло постепенно меняет свои свойства, особенно такое важнейшее, как вязкостно-температурную характеристику. Если проще, то по мере загрязнения, оно густеет. Отсюда — и ухудшение условий пуска двигателя при низких температурах, и увеличение расхода масла на угар, и увеличение трения, и т.п. При этом часть растворенных отложений снова выпадает в зонах, где масло остывает при остановке двигателя — в масляном поддоне и клапанном механизме. Они образуют пленку органических загрязнений, способную при новом нагреве двигателя снова перейти в жидкую фазу и опять «пойти» в масло. Помимо этого, масло выносит из зон трения металлические продукты износа, а также сажистые отложения — продукты неполного сгорания топлива и масла, которых особенно много в дизельных двигателях. Да и воздушный фильтр, особенно не совсем новый, пропускает в цилиндры некоторое количество пыли, то есть минеральных частиц. Масло, снимая все эти загрязнения, выносит их в поддон двигателя. Что-то садится на фильтрующем элементе масляного фильтра, но определенная часть осаждается на стенках масляных каналов и поддона, «склеиваясь» при этом органическими отложениями. Кроме того, само масло, попадая в камеру сгорания, частично выгорает. А точнее, сначала из него уходят легкие фракции, а температур, достаточных для того, чтобы испарить тяжелые углеводороды, чаще всего не хватает, — и они остаются на стенках в виде лаков. Эти отложения особенно опасны в зоне работы поршневых колец — они могут нарушить их подвижность, и кольца залегают.
Итак, возможные варианты загрязнения масляной системы двигателя — это органические загрязнения и продукты износа, взвешенные и растворенные в моторном масле, пленки лаковых загрязнений, адсорбировавших твердые частицы на стенках масляных каналов, поддона, газораспределительного механизма, цилиндров и поршней.
Очевидно, что, просто сливая старое масло, мы удаляем только загрязнения, растворенные или взвешенные в нем. Пленки и вся грязь, сидящая на стенках, в двигателе останется. Да и все масло слить не удастся — в двигателе есть масса скрытых полостей, а масло обладает свойствами адгезии, то есть «прилипания» к стенкам. В зависимости от типа двигателя, до 10% от объема сливаемого масла в нем остается. Значит, свежее масло уже с самого начала приобретает некий уровень загрязнения, снижающий его ресурс.
Для того, чтобы улучшить качество очистки двигателя при смене масла, в настоящее время на рынке автохимии предлагается масса различных составов — промывочные масла, а также различные пяти-, десяти-, двадцатиминутные промывочные жидкости. Появился также и класс так называемых «двухсоткилометровых» промывок. Но как они работают, что реально дают, — не всегда понятно. Чаще всего это составы, содержащие щелочные растворы, которые резко повышают моющую способность отработанных масел. Но насколько они эффективны и как лучше мыть масляную систему двигателя, опасны или нет они для двигателя — в этом следует разобраться. Более того, в среде автомобилистов гуляют слухи о небезопасности применения подобных составов.
С целью разобраться в этих вопросах были проведены испытания. Задача стояла не в определении что лучше, а что хуже, а, скорее, в сравнении методов промывки двигателя с использованием трех видов жидкостей — полноразмерного промывочного масла, десятиминутных и двухсоткилометровых промывок. При этом оценка эффективности способов промывки двигателя зависела от степени очистки двигателя от органических отложений в системе смазывания, качества удаления продуктов износа, уменьшения количества загрязненного масла, остающегося в двигателе при его сливе. Кроме того, необходимо было отследить возможные негативные последствия, вызванные применением того или иного способа промывки двигателя. В целом, сопоставление качества работы препаратов проводилось авторитетными специалистами по следующим параметрам:

визуально по уровню отложений на клапанном механизме и в поддоне двигателя;
по изменению массы контрольных весовых элементов (качество очистки от органических отложений);
по данным спектрального анализа проб масла (качество очистки от продуктов износа);
по наличию остаточного загрязнения свежего масла методом УФ спектроскопии и спектрального анализа проб масла, а также по анализу структуры остаточных загрязнений на фильтрующей бумаге путем микрофотографирования образцов фильтровальной бумаги под микроскопом при большом увеличении.
Кроме того, для того, чтобы отследить влияние промывочных составов на свойства масла как в процессе очистки двигателя, так и после его заправки свежим маслом, проводились замеры вязкости его проб. Это достаточно важно, поскольку по результатам этих замеров выявились определенные ограничения на режимы работы двигателя в период работы промывочной жидкости. Поскольку целью нашей экспертизы являлось сопоставление эффективности различных способов промывки масляной системы двигателя, то в качестве испытуемых препаратов были выбраны: обычное промывочное масло, две «короткие» промывки — пятиминутная и пятнадцатиминутная и «двухсоткилометровая» промывка фирмы «Энергия-3000». В процессе испытаний были строго соблюдены рекомендации по их применению.
В результате наилучшую эффективность очистки по количеству снятых отложений на поверхностях поддона и клапанного механизма показали пятнадцатиминутная промывка и двухсоткилометровая промывка «Энергия-3000». Причем «Энергия-3000» одинаково отработала и в клапанном механизме, и в поддоне, а «пятнадцатиминутка» лучше сняла отложения в зоне хранения масла, т.е. в поддоне, а в клапанном механизме эффект заметно ниже. Но это — субъективный результат, построенный на базе визуальной оценки. Более объективным является метод взвешивания контрольных весовых элементов. Здесь опять проявилось преимущество двухсоткилометровой промывки, дающей существенно больший процент удаления отложений. Впрочем, это только подтверждает результаты визуальной оценки, приведенные выше. Хуже всего работает вариант промывочного масла, причем как по массе весовых элементов, так и по визуальной оценке. Этого и следовало ожидать — ведь по заявленным свойствам и «короткие» промывки, и «двухсоткилометровая» промывка наделяют масло сильными моющими свойствами.
При определении эффективности удаления продуктов износа снова четко проявляются преимущества «двухсоткилометровой» промывки перед «короткими». Неплохой результат и у промывочного масла, хотя количество металла в свежем масле достаточно велико. Видимо, оно поступает в масло из пленок отложений, не снятых со стенок масляной системы в процессе промывки. Это подтверждается и данными спектрального анализа проб масла. Важным параметром качества промывки является степень загрязненности свежего масла, заливаемого в двигатель после промывки. Понятно, что полностью осушить двигатель при сливе масла не удается — всегда на стенках и в скрытых полостях останется определенное количество старого масла, содержащего и определенный процент остатка промывочных жидкостей. По результатам анализа методом УФ спектроскопии, самой чистой является проба, полученная после промывки двигателя промывочным маслом. Близкий результат дает и «двухсоткилометровая» промывка.
Очевидно, что добавление промывочной жидкости в моторное масло должно как-то изменить такой важнейший параметр, как его вязкость. Это может существенно повлиять на работоспособность узлов трения двигателя и накладывает определенные ограничения на режимы работы на протяжении всего цикла промывки. Результаты замеров показывают резкое снижение вязкости масла при вводе «коротких» промывочных жидкостей. Собственно, этого и следовало ожидать — уменьшение вязкости масла, по идее разработчиков препаратов, должно способствовать более полному сливу масла из двигателя. Ожидаемой была и малая вязкость промывочного масла.
Понятно, что все это требует ограничения нагрузок на двигатель в период промывки. И хотя на всех «коротких» промывках указано, что двигатель должен работать в режиме холостого хода, для нагрузки важна не только (или даже не столько) степень открытия дроссельной заслонки, сколько частота вращения коленчатого вала. Поэтому даже холостой ход при больших оборотах способен «запороть» двигатель! В то же время, сам принцип «двухсоткилометровой» промывки — «залил, поездил, слил», не должен вносить каких-либо серьезных изменений в работу узлов трения двигателя.
Итак, что же в итоге? Промывочное масло хорошо себя проявило в удалении загрязнений, сконцентрированных в объеме масла, дало минимальный уровень остаточного загрязнения свежего масла, но в удалении загрязнений, осевших на стенках двигателя (как органических, так и продуктов износа) показало себя не лучшим образом. «Короткие» промывки дали неплохой результат по удалению отложений в масляной системе, но уровень остаточного загрязнения остался достаточно высоким. Кроме того, как промывочные масла, так и «короткие» промывки не допускают серьезного нагружения узлов трения двигателя, поэтому перегазовки в процессе промывки могут быть опасны для двигателя. Причем режим холостого хода, рекомендованный для подобных вариантов промывки масляной системы двигателя, как раз может дать резкое увеличение оборотов даже при небольшом нажатии педали акселератора. «Двухсоткилометровая» промывка «Энергия-3000» дала объективно наилучший результат по удалению как органических отложений, так и металлических продуктов износа. Уровень остаточного загрязнения был близок к варианту промывочного масла, и значительно ниже — чем для «коротких» промывок.
Вывод простой. Если вы самостоятельно меняете масло в двигателе, то целесообразно за два-три дня до намеченной процедуры залить в двигатель «двухсоткилометровую» промывку. Но, вопреки рекомендациям производителей этих препаратов, мы бы все-таки посоветовали потом, после слития старого масла, все же не пожалеть 100-150 рублей и дополнительно аккуратно промыть двигатель промывочным маслом. Это не обязательно, но качество смены масла явно повысит.

В ссылке есть и реклама, но в выкопированной статье я ее умышленно не привожу, дабы избежать участи быть обвиненным в рекламе.

Согласен с 1яя1. С движка все не сольешь.
Если двигатель в нормальном техническом состоянии и масло в нем меняется регулярно (хорошее масло), то никогда никакога нагара или мазута в движке не возникнет. Нагар и (или) мазут- признак запущенности движка. То что предлагает автор может быть применено, если вам такой движок достался. Вот тут его и надо мыть и мыть и мыть. Не грех клапанную крышку снять посмотреть чего там намыл. А уж дальше меняй почаще масло и все будет ОК.

2Chall [Абакан] (—.dimetra.ru):ССылка мне ни о чём не сказала,ибо тут можно только гадать.

21яя1 [Нижневартовск] (—.comintel.ru):Не доказательно.
А что если Ваш технический гений залил левое масло,коего в продаже до 50% по неофициальным данным?

3 года юзал 1г-фе. 128000 пробег при покупке, 189000 при продаже. замена масла регулярно через 9000 без промывки. Масло откачивали. Проблем не было и нету. По всей видимости и не будет.

А я мыть не буду и присадки лить тоже.
Кто-то уже писал, что лучше уж масло почаще менять. Так для себя и решил.

2ДДД (195.46.114.—):Обеими руками — за!
Но такую «изюминку» и я знал,но промолчал — накладно для среднего автолюбителя.А так можно и недорогой отечественной синтетикой промыть,согласен,вполне можно и мой коктейль сделать,т.е.именно в него добавить 10-минутку.
Варианты есть.

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Японские автомобили — объединенный форум
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021

Подробное руководство: как правильно промыть двигатель димексидом от нагара

По результатам долговременной эксплуатации наступает момент, когда двигатель требует иного подхода к его обслуживанию. Идея состоит в том, чтобы удалить все лаковые и прочие отложения, которые скапливались в силовом агрегате на протяжении всего срока использования. Обычно обязанности привести внутренности в состояние «с завода» возлагаются на различные фирменные промывочные средства. Впрочем, разработана и «народная база». Совсем недавно она пополнилась интересным препаратом.

Раскоксовка: как правильно промыть камеру сгорания двигателя димексидом в домашних условиях

Раскоксовочные мероприятия необходимы для удаления смолистых отложений и нагара, скопившихся на деталях камеры сгорания. Делается это с целью восстановления номинальных характеристик процесса горения, устранения «масложора», реанимирования компрессии в цилиндрах.

В общем случае очистка двигателя димексидом предусматривает выполнение обеих операций. Агрессивные свойства препарата позволяют воспроизводить полный цикл технологий чистки в короткие сроки. Одно из условий успешной реализации методик – повышенная температура окружающей среды.

Коротко о свойствах лекарства

Диметилсульфоксид (ДМСО) является противовоспалительным лекарственным средством. На деле – один из сильных растворителей. Претерпевает фазовый переход при температуре 18,5°C. До указанного температурного состояния представляет собой смесь кристаллов, после – жидкость. При смешивании с ацетоном температура плавления смещается в зону отрицательных значений. Может перемешиваться с водой. Цена – около 50 рублей за флакон 100 мл.

Технология раскоксовки лекарством

Перед началом чистки мотора следует ознакомиться с отзывами о димексиде в двигателе машины. Там четко прописаны отрицательные и положительные стороны использования аптечного состава.

Одно из предупреждений – убрать краску с металлических деталей силовой установки. Это пункт намеренно включен в методику раскоксовывания деталей камеры сгорания, поскольку агрессивная смесь неизбежно просачивается в картер силового агрегата.

Инструменты

Для проведения декарбонизации понадобится:

  • 200-400 мл диметилсульфоксида на один цилиндр + 200-300 мл – на удаление краски с поддона и щупа.
  • Строительный фен.
  • Шпилька М6х40-50 см.
  • Дрель.
  • Принадлежности для получения доступа к свечам и откручивания их.
  • Вороток с головкой соответствующего размера – для вращения коленвала.
  • Фторопластовая трубка длиной 40-50 см и наружным диаметром 8 мм.
  • Термоусадка – 10-20 см.
  • Абразивный состав или паста ГОИ.
  • Спички/зажигалка.
  • Длинные палочки равной длины или прочие подходящие предметы небольшой толщины.
  • Металлическая емкость (тарелка/кастрюлька объемом не менее 1 литра).
  • Шприц Жанэ со шлангочкой.

Подготовительные мероприятия

Технология, как правильно промыть двигатель димексидом, предусматривает очистку от краски масляного щупа и поддона, если он крашеный (узнать это можно по его фото в Интернете), и подготовку «миксера» для взбалтывания смеси в цилиндрах.

Удаление красочного слоя с картерной области

Снять эмаль с поддона и щупа можно двумя способами:

  • Нанести на деталь ДМСО (200-300 мл), параллельно подогревая ее строительным феном. Для ускорения процесса перед осуществлением операции обезжирить внутреннюю поверхность емкости.
  • Облить внутреннюю поверхность накопительной единицы бензином и поджечь – краска выгорит.

Внимание! Димексид горюч и может самовоспламениться от интенсивного нагрева.

Подготовка «миксера»

Сделать «мешалку» можно из фторопластовой трубки и шпильки. Последняя необходима для передачи крутящего момента с дрели или шуруповерта. Шланга же нужна для закручивания потока путем придания молекулам центробежной силы.

Почему в качестве материала желательно использовать именно фторопласт? Он предназначен для работы в агрессивных средах и устойчив к разрушению в широком диапазоне температур (от -70°C до +260°C).

Процесс создания «миксера» заключается в следующем:

  • Закруглить один из торцов шпильки напильником.
  • Заполировать полученную поверхность пастой ГОИ, чтобы она не нанесла ущерб деталям камеры сгорания.
  • Надеть на шпильку термоусадку и погреть ее спичкой/зажигалкой.
  • Сделать разрез на 2 см вдоль одного из концов фторопластовой трубки и развести полученные две части на 90 градусов в разные стороны.
  • Надеть трубку на шпильку.
  • Закрепить полученное приспособление в патроне дрели.
Суть методики раскоксовки ДМСО

Идея очистки камеры сгорания двигателя димексидом тривиальна. Достаточно залить лекарство в каждый цилиндр и попеременно взбалтывать для того, чтобы средство достигло всех стенок узла.

На практике все выглядит следующим образом:

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
  2. Выкрутить свечи.
  3. Вставить в свечные отверстия равные отрезки палочек или прочих подходящих предметов.
  4. Прокрутить коленвал до выравнивания торцов палочек в одну линию. Таким образом поршни выставляются в среднее положение.
  5. Нагреть необходимый объем димексида до 60-100°C. Для этого понадобится металлическая емкость и строительный фен. Общее количество ДМСО определяется исходя из количества «горшков».
  6. Влить по 100-200 мл лекарственного средства в каждый цилиндр.
  7. «Покрутить жижу» в каждом «горшке» дрелью с закрепленным в ней приспособлением. Рекомендуемый режим – 2500 об/мин. Время – 3-5 минут на каждый цилиндр. Выполнять поочередно в два прохода.
  8. Откачать смесь из цилиндров шприцем с трубкой.

Чистка ДМСО производится в два этапа, поэтому пункты 5-8 повторить еще раз. После окончательной откачки лекарства (перед запуском силовой установки) залить по 10-20 мл моторного масла в каждый цилиндр.

Для обеспечения полноценной смазки стенок «горшков» провернуть коленвал воротком с соответствующей головкой. После – откачать остатки маслоэмульсии шприцем. По окончанию операции производится прогрев двигателя, замена масляной эмульсии и фильтра. На этом раскоксовка считается выполненной.

Как выполняется очистка масляной системы двигателя димексидом: руководство к действию

Чистка маслосистемы производится путем добавления препарата в прогретое масло. Операция производится в несколько этапов. Их количество зависит от степени загрязненности мотора. В среднем хватает трехступенчатой обработки лекарственным средством + двойная промывка промывочной масляной эмульсией.

Предварительные мероприятия

Предварительным этапом методики, как правильно промыть двигатель автомобиля димексидом, является выяснение наличия крашеных деталей в силовой установке. Обычно это поддон и щуп. ДМСО удаляет краску, а потому ее необходимо снять до процесса чистки, чтобы отслоившаяся эмаль не забила сетку маслоприемника. Советы по удалению краски изложены выше.

Рабочие жидкости

Заранее необходимо иметь:

  • Лекарство в количестве 28% от паспортного объема маслосистемы.
  • Минеральное масло 10W-40 или 15W-50: 185-225% от обычно заливаемого количества смазки.
  • Промывочная смазка: двойной паспортный объем.
  • Рабочую масложидкость для длительной эксплуатации: обычное количество.
  • 5 фильтров.

Порядок использования димексида для очистки ДВС

Требуемые компоненты закуплены. Машина поставлена на ремонтную площадку. Приступаем к выполнению методики:

  1. Долить через маслозаливную горловину минералки к уже имеющейся отработке. Объем «долива»: 30-50% от паспортного объема.
  2. Прогреть мотор до рабочей температуры и заглушить.
  3. Разогреть ДМСО до 40-50°C и добавить через маслозаливную горловину. Количество – 10% от штатного (без «долива»).
  4. Пустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах 45 минут.
  5. Заглушить, слить отработку и заменить маслофильтр.
  6. Залить свежую минералку по паспорту + 30-50% от заправочного объема.
  7. Повторить действия, изложенные в пунктах 2, 3, 4.
  8. Слить «жижу» и поставить новый фильтр.
  9. Влить новую минералку (норма + 25% от паспортных данных).
  10. Прогреть мотор, остановить, добавить разогретое лекарство в количестве 8% от паспортного объема маслосистемы.
  11. Запустить силовую установку и первые 5-10 минут «держать» 1 500 об/мин. После поработать 20-25 минут в диапазоне 1 500-3 500 об/мин циклично (плавно изменять от 1 500 до 3 500, затем от 3 500 до 1 500 в течение 4-5 минут). Это способствует очистке гидроприводов и гидрокомпенсаторов двигателя димексидом без риска засора мелких каналов.
  12. Слить консистенцию и заменить фильтр.
  13. Залить промывочную смазку в номинальном количестве и дать поработать агрегату 15-20 минут на «холостых».
  14. Опустошить картер и заменить маслофильтр.
  15. Повторить пункт 13.
  16. Слить отработку, сменить масляный фильтр.
  17. Залить рабочее масло так, чтобы отметка на щупе была между верхним и нижним делением.

Внимание! Если во время промывки слышны постукивания гидрокомпенсаторов и фазовращателей долить минералки до пропадания стуков. Доливку осуществлять порциями по 100-200 мл.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Зачем так долго работать мотору на очистительной смеси и в таком большом количестве заливать лекарство

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

  • Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
  • Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Вердикт

Диметилсульфоксид – отличное средство для борьбы со скопившимися в моторе смолянистым нагаром и вредными отложениями различного характера. Допуск на применение: высокая температура окружающей среды, отсутствие пластмасс и краски на деталях силовой установки. Является альтернативой классическим способам очистки двигателя от нагара в домашних условиях.

Лекарство применяется как для раскоксовки, так и для промывки маслосистеме. В технологических процессах учтено достаточно много тонкостей, поэтому вносить личные корректировки рекомендуется исходя из здравого смысла. Смежные вопросы помогут избежать многих ошибок на этапе реализации методики.

Читать еще:  Установка для запуска газотурбинного двигателя
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector