1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем греть двигатель зимой перед запуском

Прогрев дизельного двигателя зимой – прихоть или необходимость?

С тех пор, как двигатели внутреннего сгорания стали устанавливать на автомобилях, среди автомобилистов начались неразрешимые споры, а надо ли его прогревать?

Опытные автовладельцы знают, что прогревать автомобиль необходимо, особенно если на нем установлен дизельный двигатель с турбонаддувом, и это нужно делать не только зимой.

3 основные причины, почему следует прогревать дизельный двигатель

  1. В холодную погоду изрядно падает испаряемость дизельного топлива, так как оно оседает на стенках цилиндров, в результате ухудшается воспламенение.
  2. Холодное дизельное топливо имеет сниженную вязкость, что пагубно влияет на качество распыления форсунками, а также возникает эффект парафинизации.
  3. Воздух в зимнюю пору имеет низкую температуру и при его подаче мгновенно охлаждается воздушно-топливная смесь, что также может не только усложнить запуск, но и повлиять на работу турбины дизельного двигателя, если таковая имеется.

И это только те проблемы, которые не видны простому владельцу дизеля, а что говорить об очевидных проблемах непрогретого двигателя:

  • Сложно завести, порой даже невозможно;
  • Дергается или работает рывками;
  • Обильное количество сизого или белого дыма;
  • Глохнет при заведении и др.

Качественный прогрев дизельного двигателя зимой позволит всего этого избежать. Особенно это касается владельцев дизелей с турбокомпрессорами.

Как избежать проблем с запуском дизеля в холодную пору года?

  1. Самое важное в дизелях – это использовать соответствующее топливо. Для зимы существует так называемая «арктическая солярка». Это зимнее дизельное топливо, которое можно использовать при низкой температуре воздуха, но не ниже -30 0С.
  2. Перед запуском дизеля необходимо ждать несколько секунд с включенным зажиганием, пока свеча накаливания разогреет воздух в камере.
  3. После запуска необходимо обязательно прогреть двигатель на минимальных оборотах – не менее 7 минут в зимний период.
  4. Рекомендуется также добавлять в бак специальные средства, которые будут противодействовать снижению вязкости или парафинизации дизтоплива в зимний период. Однако делать это следует уже на теплой машине.

Для современного дизеля турбонаддув играет важную роль, он не только добавляет мощности и ускорения, но и позволяет экономить топливо. Но несмотря на то, что многие новые дизели оснащаются проточными подогревателями топлива, прогревать двигатель все равно приходится. Так как элементы двигателя, трансмиссии и даже турбины грузовиков или легковых машин по-прежнему смазываются только прогретым маслом.

Прогрев двигателя зимой

Товар по теме:

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

  • Прогрев двигателя автомобиля зимой. История вопроса
  • Как прогревать двигатель зимой в наших условиях?
  • Сколько нужно прогревать двигатель?
  • Какие процессы происходят внутри силового агрегата при работе «на холодную»?
  • А что делать, если автомобиль вообще не заводится на морозе?
    • Вывод простой.

Нужно ли прогревать двигатель зимой? Этот вопрос можно назвать одним из самых обсуждаемых среди автомобилистов, особенно в преддверии холодов. Причём существует два диаметрально противоположных мнения. Одни автомобилисты утверждают, что прогрев двигателя зимой – обязательная процедура, без проведения которой нельзя трогаться с места и нагружать силовой агрегат. Другие – уверенны, что современным автомобилям автопрогрев машины зимой вообще не нужен и даже вреден. Где же истина? Прогревать ли двигатель зимой или нет? А если да, то, как и сколько по времени? Можно ли прогревать машину в движении? Есть ли какие-либо другие варианты, облегчающие холодный запуск?

Прогрев двигателя автомобиля зимой. История вопроса

Для того чтобы разобраться со всеми этими вопросами, следует заглянуть на 35 лет назад и увидеть, с чего всё началось. В те времена подавляющее большинство автомобилей были оснащены карбюраторами – устройствами, оснащёнными механическим регулированием положения воздушной заслонки, которая, в свою очередь, регулировала количество оборотов. Водителю перед поездкой приходилось её открывать, запускать двигатель и ждать, постепенно снижая вручную обороты до достижения устойчивой работы. И только после этой процедуры можно было начинать безопасное для силового агрегата движение. Более того, рекомендовалось ждать, когда температура охлаждающей жидкости повысится как минимум до 45°С, а это значит, что ответ на вопрос, нужно ли прогревать карбюраторный двигатель летом, тоже заслуживает внимание. Если в утренние или вечерние часы прохладно, то лучше прогреть.

Что с тех пор изменилось? Современные автомобили оснащены электронным впрыском. Он в автоматическом режиме регулирует подачу топливно-воздушной смеси, позволяя силовому агрегату выходить на устойчивые обороты значительно быстрее и с меньшими проблемами. Многие производители даже рекомендуют начинать движение сразу после запуска, причём это касается как бензиновых, так во многих случаях и прогрева дизельного двигателя зимой. Основной упор при этом они делают на том факте, что при работе на холостых сильно увеличиваются расход топлива и токсичность выхлопа.

Можно соглашаться или даже полностью доверяться рекомендациям производителей, но следует учитывать, что они ориентированы на их зимы с температурами порядка +10°С. В российских условиях автомобили эксплуатируются зимой в более жёстких условиях – в мороз и зачастую при крайне низких температурах. Всё это, естественно, вынуждает отвечать на вопрос, нужно ли прогревать двигатель зимой, утвердительно. Другой вопрос, как это правильно делать.

Как прогревать двигатель зимой в наших условиях?

По вопросу расхода и токсичности выброса автомобильными экспертами был проведён эксперимент. Он заключался в том, что эти показатели были проанализированы на одном и том же автомобиле, но при разных вариантах прогрева двигателя в холодное время. Исходные данные: температура воздуха -15°С, АКБ полностью заряжена, масло – высококачественная синтетика, пробег от стоянки порядка пяти километров.

  • Вариант 1. Его назвали «дедовским». Суть – прогрев двигателя на стоянке. После пуска компьютер сразу показал мгновенный расход топлива 2.5 л/ч, затем он несколько снизился до 1.9, а через 10 минут – до 0.9. Стрелка температуры охлаждающей жидкости после прогрева ещё в течение 10 минут остановилась на отметке меньшей 50°С. После начала движения расход по компьютеру – порядка 6.5 л/100км. Всего было потрачено на прогрев 0.4л, на дорогу – 0.33л. Итого 0.73л.
  • Вариант 2. Прогрев в движении – сразу после пуска двигателя начало движения. Сразу расход топлива оказался более 10 л, но потом снизился до 6.8 л. Всего израсходовано 0.45 л и плюс к этому экономия по сравнению с «дедовским» вариантом двадцати минут, что является внушительным показателем на малых пробегах.
  • Вариант 3. Короткий начальный прогрев, а затем сразу движение. После запуска до начала поездки двигатель грелся 5 минут. В начале пробега расход составлял 7.6л/100км, а к окончанию заезда – 0.55 л. В итоге это оказалось лучше, чем в первом варианте, но несколько хуже, чем во втором.

Что же касается токсичности выхлопа, то третий вариант намного превзошёл первые два. В первом при прогреве двигателя на стоянке начальное содержание СН в выхлопе составило целых 1000 ppm, а после прогрева в течение 20-ти минут уровень содержания углеводородов снизился до 180 ppm. Во втором концентрация вредных веществ была зафиксирована на отметке порядка 20 ppm. В третьем уровень выбросов не превысил значения 2.1, а на пятикилометровом участке пробега вообще составил чуть больше одного грамма СН, что близко к нормам Евро-4 и Евро-5.

Итоги этого эксперимента по вопросу, как прогреть двигатель зимой перед запуском, свелись в рекомендации экспертов использовать третий вариант – короткий прогрев с последующим движением.

В реальности это часто происходит следующим образом. Двигатель заводится и работает на холостых. В это время можно смести снег, очистить лобовые стёкла, дождаться, когда нагреется салон авто и поднимется стрелка температуры охлаждающей жидкости, после чего можно начать движение.

Читать еще:  Что такое егр в дизельном двигателе бмв

Сколько нужно прогревать двигатель?

Все советы специалистов по вопросу, сколько прогревать двигатель зимой, сводятся к следующим рекомендациям:

– от 0°С до +5°С достаточно всего лишь 2-х минут;
– от 0°С до -10°С прогрев должен занимать 2-3 минуты, за это время силовой агрегат выйдет на нормальный рабочий режим, и технические жидкости станут прогретыми;
– от -10°С до -20°С – от 3-5 минут, при этом после пуска двигателя следует подождать пару минут, а потом включить печку, для того чтобы отогреть стёкла;
– -20°С и ниже – 5 минут для прогрева двигателя и ещё 10 – для салона.

При прогреве следует обращать внимание также на температуру охлаждающей жидкости.

Многие автовладельцы спрашивают, до какой температуры прогревать двигатель. Считается, что оптимальной температурой работы двигателя является значение в пределах 85-90°С. Однако специалисты допускают, что можно начинать движение уже при температуре порядка 50°С. При этом движение должно быть без резких нагрузок вплоть до выхода на рабочий режим с температурой 90°С.

Как прогреть бензиновую машину на механике или автомате уже понятно, а что делать с дизелем. В этих случаях ситуация ещё более сложная, ведь кроме холодного воздуха в цилиндрах и загустевшего моторного масла, в наличии такой негативный фактор как более вязкое дизтопливо со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому вывод однозначен – прогрев необходим.

Какие процессы происходят внутри силового агрегата при работе «на холодную»?

Главной проблемой запуска и прогрева авто зимой является повышенная вязкость моторного масла и других рабочих жидкостей. Если залито летнее масло, то загустев на морозе, оно попросту не даст стартеру провернуть коленчатый вал. А при использовании всесезонного масла всё равно приходится мириться с тем, что двигатель будет работать «на холодную» до тех пор, пока смазка не разогреется.

Сразу после запуска система резко увеличивает обороты, подавая сильно обогащённую смесь. Часть топлива не сгорает. Она стекает по стенкам цилиндров и смешивается с маслом. При этом с деталей смывается масляная плёнка. Результат – сильное трение и повышенный износ деталей ЦПГ. Кроме того, катализатор «забивается» продуктами неполного сгорания топлива, и создаются условия для образования нагара на клапанах и форсунках. Как правило, в таких условиях уже к весне получается сформированный слой нагара, негативно влияющий на работу силового агрегата, в частности на мощность и динамические характеристики. Эти процессы протекают в любом случае сразу после запуска на морозе и, чем дольше прогрев, тем последствия более негативные.

А что делать, если автомобиль вообще не заводится на морозе?

Перечень причин и возможных путей устранения лучше рассмотреть в виде таблицы

Прогрев двигателя и особенности зимней эксплуатации

пециалисты «Вита-Моторс» рекомендуют заблаговременно провести сезонное (зимнее) Т.О., чтобы не испытывать проблем при эксплуатации автомобиля в холодное время года. Если вы не используете всесезононное моторное масло, то необходимо заменить его, выбрав вязкость соответствующую погодным условиям в вашем регионе. Промыть инжектор, заменить свечи, проверить всю систему зажигания (провода, катушки, прерыватель-распределитель). Провести обслуживание и проверку аккумуляторной батареи (клеммы, заряд и т.д.), обработать клеммы стартера и проверить его проводку. При необходимости заменить топливный и воздушный фильтры.

«Переобуть» колеса автомобиля в шины соответствующие условиям эксплуатации, проверить состояние запасного колеса и механизма его крепления (лебёдки подъёма/спуска). Теперь вы можете спать спокойно – вы полностью готовы к зиме. Но остается один вопрос, волнующий большинство автомобилистов: Нужно ли прогревать двигатель автомобиля перед началом движения? Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд, но попробуем разобраться и отследить процессы, происходящие в ДВС при прогреве. Итак, на что влияет температура? Давайте обратимся к конструкции двигателя. Всем известно, что детали двигателей выполняются из разных материалов: например, одна из сопряженных деталей — алюминиевая, а другая — стальная (вариант – чугунная). И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева двигателя из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут увеличиваться. В паре же поршень — чугунный блок цилиндров (или гильза), напротив, при низких температурах зазор окажется большим. А при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, в случае же перегрева двигателя — и совсем до нуля (вплоть до заклинивания!).

Очевидно, что особенности изменения рабочих зазоров сильно влияют на характер смазывания, трение и соответственно на износ деталей двигателя. Попробуем разобраться более детально.

Поршень, в большинстве случаев, имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 — 0,06 мм при температуре 20°С. Когда же температура воздуха в момент запуска двигателя меньше, то зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Например, если мороз достигает -30°С, то зазор в цилиндре увеличится практически в два раза — до 0.08 — 0,1 мм.При таком зазоре поршень будет стучать при смене направления движения, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать достаточно громко. И только после прогрева его шум уменьшится. Конструкторы обычно стараются уменьшить стук поршней на холодном моторе, смещая палец на 0,5 — 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки поршня о стенку цилиндра при смене направления движения в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы ДВС и полностью убрать стук не в состоянии.

Итак, стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра, а это, в свою очередь, вызывает ускоренный износ деталей ЦПГ. Поэтому при работе двигателя на таких режимах – его моторесурс резко снижается. Но стук холодного поршня – это далеко еще не все проблемы, ожидающие автомобилиста при зимней эксплуатации машины. Ведь известно, что чем холоднее на улице, тем более богатая топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя, до выхода агрегата на рабочую температуру. При этом излишек топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это, в свою очередь, еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе — в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и самом цилиндре, что приводит к увеличению расхода масла, падению компрессии и приближает срок капитального ремонта. Конечно, в современных двигателях эту проблему пытаются решить подбором оптимального состава материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий. Но полностью решить проблему холодного запуска пока не удалось.

Читать еще:  402 двигатель стук под клапанной крышкой

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при смене направления хода поршня не возникает. И совсем другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей. Совершенно иная картина возникает в других сопряжениях, например, там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную. Поршневой палец устанавливается в отверстиях отливок поршня с зазором около 0,01 мм при нормальной температуре 20°С. И если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Вполне достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, чтобы произошло следующее: Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора, да к тому же при недостаточной смазке (густое масло не сразу начнет поступать к трущимся парам), приводит к ощутимому возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, и так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отверстии поршня (последствия более чем очевидны).

Ещё более опасная ситуация возможна с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком (не соответствующем сезону) масле подшипники распределительного вала испытывают масляное голодание в течение достаточно длительного промежутка времени после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких — их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока (ремонту узел после этого уже не подлежит). Недостаточная смазка — одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года специалисты «Вита-Моторс» рекомендуют внимательнее относиться к моторному маслу — в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью (спецификация SAE). Также не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией (по API). Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает.

Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными – плохое (низкокачественное) масло вполне может превратиться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия, что в свою очередь неминуемо приведет к масляному голоданию и последующему ремонту ДВС. Ведь у современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют слишком малые сечения (без запаса). Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла — если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Исключить опасность возникновения дефектов можно — применяйте синтетические масла со стабильной температурной вязкостью.

И так, греть двигатель перед поездкой или нет?

Вполне очевидно, что наш краткий анализ процессов, происходящих в двигателе при холодном запуске, показывает — с технической точки зрения прогревать его надо, однозначно. Специалисты «Вита-Моторс» рекомендуют делать это следующим образом: без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения, до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до +40….+50°С (при этом стрелка указателя температуры на приборной панели должна на два-три миллиметра отклониться вправо от своего «нулевого» положения, на это потребуется в среднем от пяти до семи минут в зависимости от температуры окружающей среды). После этого можно начинать движение, но не забывайте, что двигатель и трансмиссия всё ещё не прогреты до рабочей температуры и потому старайтесь избегать резких ускорений. Двигатель хоть и является «сердцем» автомобиля, но беречь от преждевременного выхода из сторя надо и коробку передач (на 99% американских автомобилях это автомат), которая по своему устройству горазда сложнее ДВС и ремонт её тоже недёшев. Пока АТФ (ATF – automatic transmission fluid) не прогреется до рабочей температуры, переключения будут резки и не комфортны, повышенным будет и её износ. Холодные сальники трансмиссии (мостов, раздаточной коробки, если вы владелец внедорожника) могут быть сорваны с посадочных мест и потекут. Поэтому первые пару километров желательно двигаться плавно и спокойно. Но выбирать, разумеется, вам, мы можем только порекомендовать. Специалисты «Вита-Моторс» окажут вам все необходимые консультации по характеристикам и применяемости масел и смазок.

Нужно ли прогревать двигатель. Перед поездкой? Разберем зиму и лето

Собственно тема насущная, многие из нас с вами поступают так – завел, пристегнулся и поехал! То есть прогрев в лучшем случае секунд тридцать, а может быть и того меньше. Другие после запуска двигателя обязательно ждут небольшой интервал времени, чтобы значительно прогреть мотор, и это не только зимой, но и летом. Так как же поступать правильно – прогревать или не прогревать? Вот в чем вопрос. Постараюсь доступно и понятно расставить все по полочкам …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Моторное масло
  • Маслосъемные и компрессионные кольца
  • Масляный фильтр
  • Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель
  • Датчик масла
  • Положительные моменты
  • Так как же поступать?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ — РЕКОМЕНДУЮ.

Мне достаточно часто задают этот вопрос, особенно после того как многие начитались в книжках по эксплуатации что прогревать не нужно, типа это просто банальный пережиток прошлого, да и не нужный расход топлива. Вот вам выдержка от компании Volkswagen от обычного POLO.

Как видите, производитель заверяет нас — что делать этого не надо! Он не один практически все Европейские производители зажаты в сложные рамки экологии, а ведь работающий двигатель выбрасывает в атмосферу отработанные газы (парниковый эффект, загрязнение атмосферы и т.д.). В Европе даже значок такой существует – перечеркнутый работающий автомобиль, ну заботятся они об экологии, что в этом плохого. НУ а двигателю как? Какие положительные или отрицательные моменты есть от такого «сел и поехал»? Для начала пройдем по минусам по пунктам

Моторное масло

Что и говорить, масло это кровь двигателя, вот только эта кровь не всегда горячая и нормально функционирует. Когда вы глушите двигатель, масло стекает в поддон и находится там до следующего пуска. Соответственно оно стекает со стенок и прочих поверхностей. Конечно, пленка остается, но ее не совсем достаточно!

Вот почему после пуска, первые 10 – 15 секунд, двигаться вообще нельзя, масло должно пойти по каналам и заполнить их, чтобы потом эффективно смазывать цилиндры, валы (распределительный и коленчатый), клапана и т.д.

А в «зимнем пуске», так масло еще и густое, поэтому чтобы ему стать жидким нужна положительная температура! Вот вам и обязательный прогрев. Густое масло это «кисель», а не легкотекучая жидкость.

Читать еще:  Датчик давления масла двигателя акрос

Если не греть, то износ будет огромным, ведь смазка происходит с меньшей эффективностью, страдают множественные узлы мотора, про это чуть позже.

Маслосъемные и компрессионные кольца

Как всем нам известно, они находятся на специальных проточках поршня. Служат одни — для «снятия масла», другие — для компрессии. Стоят рядом друг с другом. Именно они трутся об поверхность цилиндров и принимают на себя «ударные» нагрузки.

Так вот теперь вспоминаем физику – блок двигателя делается из металла, соответственно цилиндры при нагревании расширяются (на несколько микрон), а при остывании сужаются на эту же величину.

Так вот – когда двигатель не прогретый, цилиндры как бы «сильнее» зажимают кольца. В момент пуска им сложнее ходить вверх – вниз по плоскости цилиндра. Но после нагрева поверхности, металл расширяется, да еще и масло начинает смазывать более эффективно, поэтому и движения становятся легкими.

Вот почему двигатель вначале поднимает обороты, затем после небольшого промежутка времени – опускает. Он просто прогрел поверхность и начал легче работать

Это еще одна причина, по которой нужно прогревать двигатель — просто убираем лишнюю нагрузку с поршней.

Масляный фильтр

Тут тоже ситуация не такая гладкая! Особенно в зимний период времени. Суть какая — фильтр, это сложное устройство, основной рабочий элемент это специальная бумага, которая заключена в металлический корпус. Когда масло жидкое, оно прекрасно проходит через фильтрующий элемент, тем самым оставляя грязь на поверхности – очищаясь, проходит дальше в двигатель. То есть банально стружка и прочий мусор НЕ ПРОХОДЯТ!

Но когда «смазка» густая, она не может пройти через бумагу, в фильтре открывается специальный перепускной клапан и масло, не фильтруясь, проходит в двигатель из поддона. Неся на себе всю грязь, которую фильтрующий элемент накопил.

И лишь только после прогрева до 60 – 70 градусов Цельсия, масло становится жидким и оно уже может «пройти» через бумагу, перепускной клапан закрывается. ТО есть пока масло холодное идет еще и грязь в двигатель, а если начать движение эта грязь будет способствовать износу.

Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель

Ребят ни для кого не секрет, что сейчас для корректировки работы клапанов и для натяжения цепи, используются гидрокомпенсаторы и гидронатяжители. Это такие устройства, которые закачивают в себя масло и натягивают цепь или «выравнивают» работу клапанов.

Так вот пока смазка холодная, закачка масла для корректировки зазоров происходит крайне не эффективно, нужно обязательно прогревать, чтобы оно стало эластичным и текучим. Только тогда «закачка» будет эффективной. Особенно сильно это проявляется на морозе.

Именно поэтому у вас может греметь цепь и клапана на холодную

Лично я бы прогревал только из-за цепи, мало ли что не дай бог перескочит на зуб, а это может спровоцировать дорогой ремонт.

Датчик масла

ДА ребят еще одна ситуация. В общем, столкнулся с ней дважды на своем Chevrolet Aveo. Смысл какой – сейчас современные датчики давления масла, на 50, а может быть и больше процентов сделаны из пластмассы. Хотя на старых машинах они были полностью металлические (ну может быть были внутри части пластика, но их было настолько мало, что они практически не влияли на работу).

Так вот, эти датчики (новые пластиковые) если не прогревать двигатель просто выдавливает! Как я подозреваю густым маслом. Из под них начинает сочиться и капать смазка, что очень плохо. Датчик начинает «звенеть» (как потерпевший), машина пишет, что упал уровень в поддоне, что «все пропало люди в опасности».

Еще раз повторюсь у меня на моем АВЕО, такое было пару раз, но после того как я начал прогревать дольше, именно зимой, проблема ушла.

Собственно такая «неисправность», не только на моем авто, а на куче других. Так что вот вам еще одна причина.

Положительные моменты

Собственно никакой положительный момент, не сможет перекрыть негатив! Нужно это понимать, ладно отмечу пару пунктов:

  • Меньший расход топлива
  • Больше экологии

Вот и все! И не говорите – что я не отметил эти пункты. Хотя они меркнут, если представить сколько нужно будет отдать на ремонт мотора.

Так как же поступать?

Греть – греть и еще раз прогревать! Только не нужно делать того что не требуется. Я имею в виду, тут есть два варианта — лето и зима.

Зима – начнем именно с этих плохих условий. Тут знаете и -35, -40 градусов загнуть может. Прогрев должен быть примерно от 10 до 15 минут. Лично я прогревал в «– 30», 10 — 15 минут и вам советую. В «- 20» можно убавить до 7 — 10 минут.

Лето – не нужно делать того чего не стоит. А не стоит греть по 5 и более минут, на улице уже и так + 25, +30 (а на юге и все + 40 может быть). Так что греем 1 – 2 минуты, не больше, просто чтобы масло разошлось по стенкам, чтобы смазка начала работать на все 100%. Это также касается и южных регионов зимой, зачастую там температура в плюсовой зоне, например в Сочи, около + 10 градусов. Так что греть опять долго не нужно хватит 2 — 3 минуты.

Многие мне пишут, а вот падают обороты — что уже можно ехать? С одно стороны это говорит — что нагрузка на поршни ушла, и цилиндры уже немного прогрелись. Но в крайне сильные морозы, нужно прогревать подольше. Например, обороты упали через три минуты, но на улице – 30 градусов, то стоит еще подождать около 7 минут. Только тогда можно двигаться, запомните – прогреваются не только цилиндры, но и все валы, гидрокомпенсаторы и прочее. Также и трансмиссия, особенно если она автоматическая.

Также стоит отметить что прогрев нужен именно с утра, если вы потом останавливаете машину на 30 — 60 минут и после опять передвигаетесь, то греть уже так долго не нужно. Только если авто стоит больше 6 часов.

Вот такая вот ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ребята сейчас видео версия, это для тех, кто не понял, что я тут понаписал, в ней разжевано все «от» и «до», СМОТРИМ.

НА этом заканчиваю, пишите комментарии, задавайте вопросы искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(31 голосов, средний: 4,42 из 5)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector