0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бумажные прокладки на двигатель как ставить

Паронит

Паронит — плоский композиционный уплотняющий прокладочный материал, изготовляемый путём вулканизации и вальцевания под давлением смеси, состоящей из асбеста, каучука и порошкообразных наполнителей [1] [2] [3] и имеющий слоистую структуру [4] .

Содержание

  • 1 Применение
  • 2 Классификация
  • 3 Производство
  • 4 См. также
  • 5 Примечания
  • 6 Литература
  • 7 Ссылки

Применение

Паронит выпускается промышленностью в виде листов размерами от 300×400 мм до 1770×3000 мм и толщиной от 0,4 до 6,0 мм, а также в виде прокладок готового размера и формы [3] [5] [6] . Листы толщиной до 2 мм могут быть свёрнуты в рулоны.

Паронит применяется для изготовления прокладок для герметизации неподвижных плоских стыков труб, насосов, арматуры с газообразными и жидкими агрессивными средами в широких диапазонах температур и находящихся под давлением в различных климатических условиях [6] [7] [8] .

В частности, применяется в качестве уплотнителя при таких рабочих средах, как перегретая вода и перегретый пар, сжиженные газы, нейтральные инертные и агрессивные газы, нефтепродукты, водные растворы солей, щёлочи с кислотами и их водные растворы, окислители, органические растворители. Перед применением паронитовую прокладку необходимо с обеих сторон смазать графитовым порошком для предотвращения его слипания (спекания) с материалами соединяемых деталей. При изготовлении прокладок из паронита больших размеров (более 1,5 м) в некоторых случаях допускается склеивание его из нескольких частей внахлёст или по типу «ласточкин хвост» резиновым клеем 88Н [9] .

В состав паронита предназначенного для использования в условиях тропического климата вводят фунгицид и маркируют буквой «Т».

Паронит также широко применялся и продолжает применяться в качестве прокладки-уплотнителя в двигателях внутреннего сгорания, в частности между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров [10] .

Классификация

По назначению различают 9 марок паронита [5] :

  • ПА (паронит армированный) — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10 МПа и температуру до + 450 °C;
  • ПК (паронит кислотостойкий) — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 250 °C;
  • ПМБ (паронит маслобензостойкий) — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 10,0 МПа и температуру от — 40 °C до + 490 °C;
  • ПМБ-1 — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 16 МПа и температуру от — 50 °C до + 250 °C;
  • ПОН (паронит общего назначения) — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C;
  • ПОН-А — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 4,5 МПа и температуру от — 40 °C до + 450 °C;
  • ПОН-Б — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 6,4 МПа и температуру от — 182 °C до + 450 °C;
  • ПОН-В — в зависимости от типа среды, в которой используется, и типа соединяемых деталей рассчитан на давление до 4,0 МПа и температуру до + 150 °C;
  • ПЭ (паронит электролизерный) — рассчитан на давление до 2,5 МПа и температуру до + 180 °C.

Паронит, армированный металлической сеткой, — ферронит [1] .

Производство

Паронит относится к асботехническим изделиям и производится на заводах АТИ [11] . При изготовлении паронита применяются в количестве 10-18 % как натуральный, так и синтетические каучуки, являющиеся связующим полимерным веществом [12] [13] [14] . Свойства паронита также зависят и от длины (качества) асбестовых волокон, добавляемых в количестве 40-80 % [14] [4] . Асбест может заменяться полиарамидом.

Наполнители вводят в состав паронита для придания определённых свойств, либо облегчения технологических процессов при производстве. В качестве наполнителей, в зависимости от марки паронита, могут применяться следующие вещества [4] :

  • каолин (5-10 %) — способствует повышению прочности и маслостойкости паронита;
  • глинозём — способствует повышению термостойкости, кислотостойкости, прочности, устойчивости к агрессивным средам паронита;
  • барит (10-40 %) — способствует повышению устойчивости паронита к воздействию кислот и щелочей;
  • железный сурик (5-10 %) — способствует повышению термостойкости, устойчивости к некоторым средам паронита и облегчает вальцевание при производстве;
  • магнезия жжёная — способствует повышению термостойкости паронита;
  • графит (5-10 %) — способствует снижению прилипания паронита к соединяемым деталям;
  • технический углерод (1-10 %) — в основном играет роль красителя паронита;
  • растворители каучука (бензин, этилацетат) — применяются в процессе производства;
  • сера (до 10 %) — применяется в процессе производства для вулканизации паронита, при использовании в составе паронита фторкаучуков вместо серы применяется бис-фурилиденгексаметилендиамин;
  • ускорители вулканизации — такие как тиурам, каптакс, альтакс, сантокюр, дифенилгуанидин;
  • активаторы ускорителей вулканизации — окись цинка;
  • фунгициды — придают тропикостойкость парониту [15] .
Читать еще:  Давление масла в двигателе дэу леганза

Технологический процесс производства паронита заключается в послойном вальцевании под давлением смеси из наполнителя(ей) и раствора каучука в его растворителе с последующей вулканизацией под прессом. При этом состав внешних и внутренних слоёв паронита отличается для большей приспосабливаемости поверхности прокладок из него к неровностям соприкасаемых деталей герметизируемого соединения.

Из чего сделать прокладку

#1 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #2 nikus80

  • Members
  • 165 сообщений
    • Город: МОСКВА
    • Мото: zx10 B3 90г.

    Ребят,банальный вопрос.Вот из чего кроме картона можно вырезать прокладку для двигателя,у меня для крышки сцепления на зизер нужна прокладка,но знаете както отдавать по 1200-1500 за овальный кусочек материала с дырочками не радует никак,а ставить крышку надо,вот что посоветуете кроме герметиков и картона,из чего эти прокладки делают? есть идея просто купить кусок этого материала и вырезать тупо по форме и все.Что думаете по этому поводу?

    • Наверх

    #3 Romnn

  • Members
  • 55 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Нижний Новгород
    • Мото: kawa250r 2008>ZX6R 2008
    • Наверх

    #4 d.knyazev

  • Members
  • 1 437 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва, ЮАО
    • Мото: Kawasaki ZX10R Рыжая бестия

    Ребят,банальный вопрос.Вот из чего кроме картона можно вырезать прокладку для двигателя,у меня для крышки сцепления на зизер нужна прокладка,но знаете както отдавать по 1200-1500 за овальный кусочек материала с дырочками не радует никак,а ставить крышку надо,вот что посоветуете кроме герметиков и картона,из чего эти прокладки делают? есть идея просто купить кусок этого материала и вырезать тупо по форме и все.Что думаете по этому поводу?

    Паронит ПМБ (маслобензостойкий) используется с целью уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений двигателей внутреннего сгорания, трубопроводов, сосудов, насосов, аппаратов, компрессоров, арматуры и других агрегатов. Паронит ПМБ применяют в виде прокладок различных размеров и конфигураций. Разъемы неподвижных соединений могут быть разных типов: «гладкие»- (с давлением рабочей среды не более 4МПа), «шип-паз» или «выступ-впадина». Параметр шероховатостей уплотняемых поверхностей Rz не должен превышать 40 мкм.

    Паронит ПМБ сохраняет свою работоспособность в умеренных, тропических и холодных климатических условиях до минус 60. При применении паронита ПМБ в зонах тропического климата для его изготовления используются фунгициды.

    Купить:
    127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 а, стр. 15
    (495) 789-69-88 (многокан.)

    • Наверх

    #5 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #6 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #7 d.knyazev

  • Members
  • 1 437 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва, ЮАО
    • Мото: Kawasaki ZX10R Рыжая бестия

    Romnn спасибо) d.knyazev спасибо большое) а сами покупаете прокладки ? или тоже самоделки делаете?

    • Наверх

    #8 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #9 d.knyazev

  • Members
  • 1 437 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва, ЮАО
    • Мото: Kawasaki ZX10R Рыжая бестия

    не но почему не ищу,просто мне кажется паронитом получше будет. ты сам то как делал?

    • Наверх

    #10 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #11 Sachok

  • Members
  • 777 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Мото: zx-10r и zx-10r

    а на какой герметик просто любой обычным? или термостойкий какойнить специальноый? крышка потом не присохла отодрал? я просто почему спрашиваю,никогда не делал просто.

    • Наверх

    #12 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #13 Sachok

  • Members
  • 777 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Мото: zx-10r и zx-10r

    ну как бы смотрел на мотоломе и тп новая прокладка на ззр-400-2 цена колеблится от 850 до 1200 р что видел то пишу. если аранит,то какой толщины брать?

    • Наверх

    #14 shakawkaw

  • Members
  • 139 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Мото: ZZR400-2
    • Наверх

    #15 Sachok

  • Members
  • 777 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Мото: zx-10r и zx-10r

    паронит есть 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1мм и 1.5-5

    • Наверх

    #16 RoXteR

  • Members
  • 905 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Раша
    • Город: Москва Арехава
    • Мото: Goldwing 1800’09 Gray-blue

    Бумажные прокладки или почти капремонт двигателя VQ35HR

    Вот и меня настигла эта беда… Бумажные прокладки в двигателе… Может я чего не понимаю? Как разработчики Nissan Infiniti могли такое допустить? Может специально? А то смысл выпускать двигатель, который не ломается? Или просто в целях экономии сделали бумажные прокладки, там где давления масла… Он тем самым погубили огромное количество агрегатов, если хозяин не вспохватился в нужный момент. Хорошо что есть металические прокладки, с которыми больше не приключится беда такого рода. Их номера каталожные 13533JK21A — большая(пистолет) и 13533JK21B — малая. Цена конечно в 500 грн за прокладку странная, так как это ошибка разработчиков и могли бы её продавать по себестоимости. Но черт с ними.
    Итак, по порядку. Первое, это незначительная потеря динамики на низких оборотах, небольшие подергивания, чувствуешь мощь только когда даёшь тапку. При заводе на холодную на первых секундах начал присутствовать странный стук. Особенно если машина долго простояла. Когда разово громко заскрипела при выезде из двора я направился на сто. Они проверять начали с ходовой, все отлично, но один пыльник слетел с кулака и откуда слышался жесткий хруст. Отлично, причину нашли, снимаем, меняем все, чистим, новый пыльник, все супер. Завожусь, а мотор пару секунд подстукивает. На сто говорят, что ехать нельзя. Отлично, что делать? Вспоминаю, что месяцем ранее по трассе без какой либо причины закипел, стрелка температуры была почти в верхней точке. После этого поменял масло и все вроде бы ок. Но лучше все проверить. Оставляю машину и приезжаю на следующий день. Сняли переднюю крышку. Часть одной бумажной прокладки немного надорвало и выдавило, так что очень вовремя все разобрали. Кстати, болты были на этих бумажных прокладках не закручены, снимались без усилий, так что кто будет менять обязательно на фиксатор резьбы ставить. Двигатель урона не получил, так как совсем недолго я так ездил. Натяжитель цепи был выдвинут более чем на половину, так что принято решение менять все покругу в двигателе, все прокладки, прокладки ГБЦ, цепи, натяжители, успокоители и т.д. так как если оставлять цепи как есть, прийдется опять туда лезть через тысяч 50 и менять все прокладки по новой. И ехать надеюсь будет как новая)
    Может кому понадобится при капиталке, вот номера:
    110449N01B — прокладка гбц левая
    110449N01A — прокладка гбц правая
    13091JK20A — башмак натяжителя цепи
    13085JK20A — верхний успокоитель цепи
    13028JK20A — цепь основная
    13028JK20B — цепи малые (2 штуки нужно)
    B1010JK20A — помпа водяная
    13070EY00A — натяжитель цепи большой
    13070JK21B — натяжитель малых цепей (2шт нужно)
    1351031U10 — сальник коленвала передний
    13533JK21A — прокладка масляных каналов металическая!
    13533JK21B — прокладка масляных каналов металическая!
    1506631U03 — прокладка, сальник
    23797-EY01A — прокладка крышки ваноса прав
    23797-JA01B — прокладка крышки ваноса лев
    21049AE000 — кольцо уплотнительное 2 шт
    A3270JK20A — прокладка клапанной крышки правая
    A3270JK20B — прокладка клапанной крышки левая
    13021JK20A — шестерня коленвала — имела небольшой люфт
    14036EA200 — прокладки выпускного коллектора (нужно 2)
    14035JP00A — прокладка впускного коллектора
    Следует ещё менять верхнюю прокладку впуска, но она заменена ранее.

    Читать еще:  Ваз 2115 плавают обороты дергается двигатель

    Все советуют менять помпу при замене цепи, и не зря. Моя имела такой люфт, что стучала со страшной силой. Что и было причиной стука. Весьма странно, что двигатель на горячую не стучал. Вытащить насос оказалось просто невозможным, он там просто прикипел. Возможно из-за долива неоригинального антифриза. При попытке выкрутить даже ухо поломалось. Насос пришлось даже рассверлить немного, чтоб демонтировать.

    Найдена ещё неприятная ситуация, следы масла в свечных колодцах. И новое разочарование — сальников свечных колодцев просто нет, полностью менять клапанную крышку нужно. Спасибо чудо разработчикам Nissan.

    Пять типичных ошибок при использовании силиконовых автомобильных герметиков

    Тюбик герметика – неотъемлемый элемент почти любого автомобильного агрегатного ремонта: от простой замены помпы или термостата до серьезных вмешательств в двигатель, коробку передач, раздатку, мост. Какие ошибки допускают при использовании герметика мастера-любители и даже профессионалы и как выбрать надежный состав, чтобы не пришлось снимать и разбирать агрегат дважды?

    В ассортименте каждого производителя автомобильной химии из числа ведущих сегодня присутствует широкий ассортимент универсальных силиконовых герметиков для формирования прокладок. Редкий ремонт обходится без герметика, и поэтому в широкой гамме этих средств и их возможностей должен хорошо ориентироваться и разбираться как профессионал из автосервиса, так и мастер-любитель, обслуживающий свой автомобиль самостоятельно в гараже. Один из крупнейших брендов в сегменте герметиков – давно и хорошо известный российским авторемонтникам DoneDeal, производимый в США.

    Универсальные силиконовые герметики-формирователи прокладок представлены в ассортименте DoneDeal широкой гаммой цветов, позволяющей подобрать при ремонте цвет, аналогичный заводскому герметику – чтобы сборка выглядела опрятно и вмешательство в агрегат не бросалось в глаза. При этом большинство силиконовых герметиков – взаимозаменяемые, ибо обладают универсальными характеристиками: заведомо завышенной для большинства ремонтных работ стойкостью к маслу, антифризу и топливу, прочностью, эластичностью, виброустойчивостью и широким температурным диапазоном – от минус 60–70 до плюс 345–370 оС. Поэтому даже при отсутствии в магазине нужного цвета и типа можно смело брать любой другой!

    Читать еще:  Установка секретной кнопки для запуска двигателя

    Большинство герметиков одного и того же цвета представлены несколькими артикулами. Как правило, разница объясняется небольшими (несущественными) отличиями характеристик, а также типом фасовки. У DoneDeal имеются не только 85-граммовые тюбики, но и уменьшенные 42-граммовые. А также, в отличие от конкурентов, еще и 226-граммовые упаковки-баллоны с предварительно закачанным давлением, из которых содержимое подается по нажатию кнопки, как из специального пневмопистолета, но без использования магистрали сжатого воздуха!

    При этом любой силиконовый герметик любого бренда и типа дает качественный результат лишь при правильном использовании. Рассмотрим основные ошибки, которые делают автомеханики, применяя силиконовые герметики:

    Ошибка 1. «Навалить погуще»

    Самая распространенная и самая фатальная ошибка. По неопытности многие авторемонтники-любители боятся, что тонкий слой герметика не компенсирует неровности поверхностей, и накладывают его по принципу «кашу маслом не испортишь». После сопряжения смазанных герметиком поверхностей деталей излишки его выдавливаются внутри и снаружи. Тот, что снаружи, легко удаляется салфеткой или тряпкой, но тот, что внутри, как правило, остается недоступен. Капли и «колбаски» герметика внутри агрегата со временем отрываются и затягиваются в каналы системы смазки или в рубашку системы охлаждения двигателя, нарушая нормальную циркуляцию масла или охлаждающей жидкости.

    Ошибка 2. «Заделать течь, не разбирая»

    Силиконовые герметики идеально полимеризуются тонкими слоями между двух плоскостей. Это их основная задача, и именно для нее они и создаются. Но нередко герметики пытаются использовать, чтобы заделать течь масла, антифриза или иных технологических жидкостей из трещины в патрубке, штуцере или в неразъемном стыке (типа завальцованных элементов радиаторов), просто намазав герметик поверх точки утечки. Такое применение совершенно бесполезно… Герметик не обладает адгезией к неочищенным и влажным поверхностям, а безупречно очистить место утечки такого типа практически нереально. Протечку так не устранить, и герметик тут не виноват – на такое он просто не рассчитан… Кто много работает с клеями и герметиками, знает, что конечный результат напрямую зависит не только от качества клея, но в неменьшей степени и от качества подготовки поверхностей. В инструкции к любому силиконовому составу любой марки первой же строчкой написано: «Наносить только на чистую и сухую поверхность!»

    Ошибка 3. «Заменить герметиком прокладку»

    Если в каком-то автомобильном узле или агрегате ШТАТНО используется толстая резиновая или пробковая прокладка, то заменять ее герметиком – недопустимо. Заменить герметиком можно только тонкие картонные или паронитовые прокладки, и то лишь если вы уверены в том, что контактные плоскости ровные и недеформированные от перегрева или перетяжки болтов. Толстые, эластичные прокладки делаются такими не просто так – они учитывают вибрации или тепловые расширения и своей толщиной компенсируют их. Заполнять зазор под такую прокладку герметиком, удалив прокладку, – нельзя! А вот усилить прокладку герметиком, нанеся тонкий слой сверху и снизу, – будет полезно.

    Ошибка 4. «Отремонтировать – и сразу в путь»

    Мы постоянно спешим, а герметик спешки не любит… Первая ошибка в спешке – это сборка соединения сразу после нанесения герметика, которому требуется минут 10–20 побыть на открытом воздухе, чтобы качественно запустился процесс полимеризации. Вторая ошибка – когда сразу после сборки узла (поддона картера, крышки редуктора, помпы и т. п.) в него заливают масло, антифриз или иную технологическую жидкость, а тем более запускают мотор и доводят жидкости до рабочих температур и давлений. Стойкость к маслам, бензинам и высоким температурам имеет только полностью полимеризовавшийся герметик, не до конца застывший – такими свойствами не обладает. Результат спешки – нарушение герметизирующего слоя и последующие утечки на отремонтированных узлах, порой в достаточно труднодоступных и сложных для разборки местах…

    Ошибка 5. «Использование старого герметика»

    Сегодня в продаже можно встретить немало автомобильных герметиков низкого качества с коротким сроком хранения запечатанной упаковки. Какое-то время тюбик провел в пути из Китая, на таможнях и складах, какое-то время он пролежал на прилавке магазина, и покупателю он достается уже с измененными свойствами. Некачественный герметик начинает расслаиваться на компоненты еще в тюбике, продолжается это процесс при полимеризации на воздухе. В результате вроде бы аккуратно отремонтированный узел «потеет» и течет… Во избежание таких казусов используйте только герметики проверенных марок, таких как DoneDeal. Все модификации клеев и герметиков DoneDeal (а их около десятка для самых разных задач) произведены в США и их гарантированный срок хранения до начала использования – 5 лет. А поскольку качественный товар на прилавках не залеживается, купить просроченный – практически нереально!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector