4g15 двигатель порядок работы цилиндров

Расположение бронепроводов на митсубиси либеро

Порядок зажигания и направление вращения распределителя на моделях л (двигатель 4G15) и л (двигатель 4G93) ÷ г.г. вып. [ATTACH].

Mitsubishi Libero. Как правильно установить провода на трамблёре? Mitsubishi Libero. как правильно установить провода на трамблёре? Mitsubishi Libero 1 поколение рестайлинг, л, Бензин, АКПП двигатель.

Отзыв владельца Mitsubishi Libero — электрика и электроника. Вот и пришел каюк моему трамблёру. Как всегда не вовремя. Появившееся троение я сперва списал на броники. В итоге пропала искра в первом и третьем цилиндре. Ну хоть от митсубиси, а не как катушка — от Toyota. В итоге будем ставить либо новый трамблёр в сборе, либо катушку и крышку, а также прокладку между двигателем и трамблером, а то масло потихой гонит. От контрактных запчастей отказался, так как это кот в мешке. Ну и попутно решил заменить высоковольтные провода, ибо им грустно и они древние как попа мамонта. Полный размер. Уставшие бронепроводе.

Стартёром нормально крутит, а вот внутри салона почему-то 11 вольт вместо 12 и 5 вместо 6 на ЦЗ. Вд дороже чинить почти в два раза дороже чем передний привод, так как скидывается раздатка и кардан и глушак. Как всегда не вовремя. И на будущее, меняйте всегда бронепровода по одному. Так оно и оказалось.

Помогите расставить высоковольтные провода — Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon форум

Libero — это свобода Помогите расставить высоковольтные провода. Создать новую тему Новые сообщения. По-глупости при замене вытощил все провода, а забыл какие куда надо вставлять! Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться. Не, чувак, завязывай с грибами Я удивлялся, когда чел в теме про замену ДПДЗ на либеро писал что-то про свежие жизеты.

Но это еще хоть как-то рядом. Но совсем неправильный ренодрыгатель что делает здесь? Может кому полезным будет на трамблерном моторе Выкручиваем все свечи, свечные отверстия затыкаем пробками из газеты, от бутылки, хоть какими, не слишком сильно, но и не слабо. В какой-то момент одна из пробок «выстрелит», смотрим где бегунок, провод ставим, крутим дальше.

И похрену буквари с гуглами. В этот момент закрыты клапана, фаза сжатия, бегунок возле нужного провода для этого цилиндра. Порядок работы на четырех цилиндрах тринадцать сорок два или двенадцать сорок три На двух катушках для упрощения конструкции подают напряжение сразу к двум цилиндрам, но вспышка топлива только в одном, порядок работы как выше написано.

Ноев Ковчег построил любитель. Ну и пруф с картинками Кстати сам погугли про порядок счета цилиндров Какая разница, с какой стороны ГРМ и куда мотор развёрнут?! Только не надо опять про рено, мы всёж на японовёдрах ездим, сидим на форуме японоведроводов, посвященном японовёдрам и о японовёдрах-же говорим. Далее, на кой ты эти ссылки выложил? По первой дофига воды по поводу того откуда смотреть на мотор, по второй написано, что порядок зажигания Ты пойми, чувак , я ничего против тебя не имею.

Просто нафига раскатывать гектар ваты из-за пустяковой проблемы? Есть вопрос «как расставить провода». Есть ответ в виде картинки из мицукаталога. Порядок работы никто не изменял. Ведь, говоря о левом крыле ты не говоришь «если смотришь со стороны фар, вмятина на правом крыле»?

Далее, на данном семействе автомобилей мотор устанавливался данным образом изначально, так что «развёрнутый» мотор — это то, что смотрит лобовиной вправо короба, соот-но слева. По ходу авто, разумеется. Юзай форумы и талмуты чувак Но, в основном, не те, где по пять страниц обсуждают поиск первого провода на престарелой полторашке, а принципы работы хреновин типа этой: Для информации в общем.

Если по теме — вопрос просто бред собачий. Порядок написан везде где угодно, догадаться что трамблер вращается в одном направлении с распредвалом, и шестерней ГРМ соответственно, сможет любой, найти на крышке трамблера выштамповку с полоской единичкой — тоже. А там уже все ясно.

Сложно с этим не согласиться: Об чем и речь NotSkin че завелся то? Я про рено вообще ни че не писал. И на нашей счет идет от ГРМ. И привел примеры наших же движков с соседнего форума по MMC. В том то и речь, что только обсуждаете. Сказали бы да и все как должны стоять. Что я и сделал. Я спокоен, как удафф. Будешь удивлён, но я понятия не имею, как там провода должны стоять: Однако, проблемы всё равно не вижу.

Тему в химчистку и в фак на всегда видимое место и закрыть, иначе опять начнут спрашивать че да как и объяснять кому да куда эти провода вставить полезнее Держу себя двумя руками чтоб не расписывать порядок работы десятицилиндрового рядного мотора 2Д с двумя коленчатыми валами и вертикальным расположением встречно движущихся 20 поршней с тепловоза ТЭ3 и от куда у него ведется счет цилиндров.

Высоковольтные провода. Бронепровода. Замена

нужна подсказка

Доброе время суток. Совсем закрутился и не было времени написать о новой проблеме. Дело в том, что я на выходных с супругой занимался машиной и мы победили ошибку движка (больше не загорается). Но столкнулись с такой проблемой: движок завелся, но по звуку казалось что он работал на 2-3 горшках. Обороты выше 1100 не поднимались, хоть и акселератор в пол. Так проработав где-то мин 5 он заглох и после этого стал после запуска через сек 20-40 глох. Решили проверить искру и ее почти нет. Да и акум сдох. Закрыли и я все свободное время по просторам инета лазил искал инфу и вот что я не могу понять. В скаченных книгах и мануалах везде показан такой распределитель

Но у меня трамблер такой, только с небольшими переделками (от прежнего хозяина)

: 1 – этого разъема вообще нет, а 2 – здесь крышка прорезана и на открывшейся штивт одевается угловой бронник, который идет на катушку (причем тоже не родную см. следующее фото)

Может кто подскажет что мне следует исправить, или хоть ссылку даст на решение этой проблеммы. Да и еще забыл добавить – за три года забыл: как устанавливаются бронники на крышке, т.е. где первый и второй цилиндры (на ней нет нумерации).
В целом из того что я забрал (со снятыми деталями и разграбленным движком за три года) вот что получается

забыл спросить на 4м фото отмечен датчик, за что он отвечает и по чему при включении зажигания в 1е положение он щелкает каждые 3-5 сек.
заранее благодарен

Сегодня с самого утра начал возиться с авто. Первым делом снял воздухан, вывернул свечи и выставил метки колен вала и распред вала, снял крышку распределителя и вот что увидел

Еще раз проверяю метки – они на месте. Пробую проверить дедовским методом с помощью отвертки через колодец первого цилиндра (поршень в ВМТ), то есть бегунок стоит не правильно. Судя по мануалам которые качал он должен смотреть в сторону радиатора. Снимаю бегунок, но в другом положение его поставить не смог. Снял трамблер и перевернул бегунок, но трамблер обратно в блок не встал, т.к. у него немного сточен хвостовик с одной стороны. Все вернул обратно и бронники поставил 1й цилиндр на бегунок, а далее по часовой (1-3-4-2). Искры нет!
Меняю коммутатор (он у меня такой)

за одно меняю снова и катушку

Искра так и не появилась. Как перечислят зп куплю новые бронники и крышку трамблера.
ВОПРОС: если все же запуск не удастся – куда дальше мне копать по искре?

Всем привет. Сегодня я так и не дождался пока мне придет крышка трамблера и я все же решил попробовать старую переделать (ее все равно в мусор). Засверлил в контакт (немного в стороне от уголька, в металлический контакт) и вкрутил болт. Затем надел бронепровод и заизолировал все пространства во круг. Снова поменял на доноровскую катушку и коммутатор. Пробую запуск – результат «0». Проверяю искру ее так и нет. Так же заметил что стрелка тахометра даже не дергается. Подумал что возможно причина в предохранителях, но так и не смог найти их обозначения. Снял под капотом крышку и перевел (что понял), но там нет предохранителя который отвечает за двиг. В салоне у меня установлены они как то странно (даже крышки нет и как то между стойкой и рулем под углом). При повороте ключа «чек» загорается, но через 30 сек потухает. Подскажите где еще копать. В мозги не полезу – боюсь вывести из строя. К стати гдето видел тему, что парень перевел свое авто на работу двигателя мимо мозгов – может кто знает где эту инфу посмотреть. Авто нужно срочно – его нужно в полицию гнать на оценку по уголовному делу, а она даже не пердит.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Параметры основных компонентов двигателя ЗМЗ-406

Двигатель бензиновый, четырехцилиндровый, рядный с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием.

Двигатель ЗМЗ-406 устанавливается на легковых автомобилях ГАЗ-3110 Волга, и грузовых машинах Газель ГАЗ-3302.

Основными конструктивными особенностями двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-3302 являются верхнее (в головке цилиндров) расположение двух распределительных валов с установкой по четыре клапана на цилиндр (двух впускных и двух выпускных).

Повышение степени сжатия до 9,3 (вместо 8,2 на двигателе модели 402) за счет камеры сгорания с центральным расположением свечи, применение системы распределенного (поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров) впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками (вместо карбюраторного питания).

Это позволило значительно повысить максимальную мощность (примерно в 1,5 раза) и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить токсичность отработавших газов.

Для повышения надежности двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель в условиях эксплуатации с использованием большей мощности и более высоких оборотов коленчатого вала на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, имеющий высокую жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, уменьшен ход поршня с 92 мм до 86 мм, снижена масса поршня и поршневого пальца, применены более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатунов, поршневых пальцев и др.

Привод распределительных валов двигателя цепной двухступенчатый с автоматическими гидравлическими натяжителями цепей; в клапанном механизме применены гидротолкатели, избавляющие от необходимости регулировать зазоры.

Применение гидравлических устройств и высокая степень форсировки двигателя ЗМЗ-406 требуют более высокого качества очистки масла, поэтому в двигателе применен полнопоточный масляный фильтр с дополнительным фильтрующим элементом, исключающим попадание неочищенного масла в двигатель при пуске холодного двигателя и засорении основного фильтрующего элемента.

Привод вспомогательных агрегатов (водяного насоса и генератора) осуществляется более надежным плоским поликлиновым ремнем.

На двигателе ЗМЗ-406 устанавливается диафрагменное сцепление с так называемыми эллипснонавитыми накладками ведомого диска, имеющими высокую долговечность.

Комплексная система управления включает в себя также функции управления системой зажигания и позволяет более точно дозировать подачу топлива и корректировать угол опережения зажигания, в т. ч. по параметру детонации, при изменяющихся режимах работы двигателя, что позволяет обеспечить необходимые мощностные, экономические и токсические показатели.

Двигатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель

1 — датчик контрольной лампы перегрева ОЖ; 2 — датчик указателя температуры ОЖ; 3 — датчик температур ОЖ; 4 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 5 — датчик указателя давления масла; 6 — стержневой указатель уровня масла; 7 — катушки зажигания; 8 — датчик положения распределительного вала; 9-пробка сливного отверстия масляного картера; 10 — выпускной коллектор; 11 — сливной краник ОЖ

Двигатель ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель

1 — ресивер с впускной трубой в сборе; 2 — регулятор дополнительного воздуха; 3 — патрубок дросселя с датчиком положения; 4 — генератор; 5 — зубчатый диск синхронизации; 6 — датчик положения коленчатого вала (синхронизации); 7 — масляный фильтр; 8 — стартер; 9 — датчик детонации; 10 — датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе

Техническая характеристика двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель

Тип двигателя — бензиновый

Число и расположение цилиндров — 4-х рядное

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 92 х 86

Рабочий объем цилиндров, л — 2,3

Степень сжатия — 9,3

Порядок работы цилиндров — 1-3-4-2

Направление вращения коленчатого вала, наблюдая со стороны шкива — правое

Максимальная мощность, кВт (л.с.) — 110,2(150)

Максимальный крутящий момент, даНм (кг/см) — 20,6(21,0)

Сорт бензина — АИ-92

Расход масла на угар, % от расхода топлива — 0,3

Система питания топливом — впрыск топлива во впускную трубу

Регулятор давления топлива — 406.1160000-01

Система смазки двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 — Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием

Масляный фильтр — 2101-1012005

Система вентиляции — Закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной трубе

Система охлаждения — Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости

Термостат — ТС 107-01

Сцепление двигателя — Сухое, однодисковое

Ведущий диск — Диафрагменного типа

Нажимной диск (наружный диаметр) — 242мм, с пружинной ступицей и гасителем крутильных колебаний

Ведомый диск (наружный диаметр) — 225мм

Картер сцепления — колоколообразный

Масса незаправленного двигателя со сцеплением и электрооборудованием, кг — 187

Электрооборудование двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель

Генератор — переменного тока, со встроенным регулятором напряжения 9422.3701 или 2502.3771

Регулятор напряжения — 13.3702-01, бесконтактный

Система зажигания ЗМЗ-406 — Микропроцессорная

Свеча зажигания — А 14 ДВР

Катушка зажигания — 3012.3705 (две)

Комплексная система управления двигателем ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель:

датчик массового расхода воздуха — 0 280 212 014 или ИВКШ 407282.000

датчик положения дроссельной заслонки — НРК 1-8 или 0 280 122 ООГ

датчик положения распределительного вала (фазы) — 0 232 103 006 или 406.3847050

датчик положения коленчатого вала (частоты вращения и синхронизации) — 406.3847113 или 0 261 210 113

датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе — 19.3828

датчик температуры охлаждающей жидкости — 19.3828

датчик детонации — GT-305 или 406.3848000

регулятор дополнительного воздуха — 406.1147000 (РХХ-60)

электромагнитные форсунки — 19,1132010 или 0 280 150 71Г

Основные проверки и регулировки ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель

Зазор между электродами свечей, мм — 0,70-0,85

Давление масла, КПа(кгс/см2), на прогретом двигателе, при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу: 750 — 850 мин’ 550 — 650 мин-1 — 100(1,0)

Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, мин — 750-850

Прогиб ремней, мм, при натяжении с усилием:

— 8 даН (8 кгс) ремня привода вспомогательных агрегатов — 15

Нормальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С — 80-90

Двигатель Mitsubishi 4G18

Двигатель под маркировкой 4G18 — самый большой представитель инжекторных четырехцилиндровых моторов из модельного ряда Mitsubishi Orion с наличием многоточечного впрыска топлива. Такая конфигурация обеспечивает бесперебойную тягу при существенной мощности и, при всем этом, экономична в плане расхода топлива. Выпускался c 1998 года. Сам изготовлен из чугуна, главный блок цилидров – из алюминиевого сплава, впускной коллектор – из дюрали. Распределительный вал имеет в своей конструкции двенадцать кулачков (по три штуки на четыре цилиндра соответственно). Он был выполнен на том же блоке цилиндров, что и его предшественники – 4G13 и 4G15. Но основным различием является то, что 4G18 оснащен длинноходным коленчатым валом, а помимо этого блок расточен под диаметр поршня, составляющим 76 миллиметров. Поршень движется в пределах 87.3 миллиметров. Мотор шестнадцатиклапанный, с наличием одновальной головки и гидрокомпенсатора (последнее вариативно, существуют модели и без него). Степень сжатия смеси выражается отношением 10 к 1. Крутящий момент составляет 150 Нм при подаче 4000 оборотов в минуту. Объем камеры сгорания топливной смеси – 39.6 кубических сантиметров. Привод газораспределительного механизма ременной, его разрыв может привести к изгибу клапанов.

В целом двигатель конструктивно достаточно прост, и особо сложных систем в его конструкции нет. Говоря о расходе топлива, то в наиболее распространенном, смешанном, цикле он составляет порядка 6.7 литров на 100 километров пути. Показатель варьируется примерно на полтора литра в плюс или минус (по городу или трассе соответственно) Двигатель выпускался до 2010 года, после чего уступил место другому мотору с номером 4А92. Данные о модели, а также индивидуальном номере ДВС можно обнаружить на блоке цилиндров сзади, неподалеку от картера сцепления.

Надежность мотора и ремонтопригодность

Поднимая вопрос неисправностей мотора 4G18, то особенной разницы с его предшественником 4G15 не наблюдается. Имеются некоторые трудности с запуском двигателя, а также проблемы с дроссельной заслонкой. Мотору свойственны вибрации, а также повышенный расход масла. Также есть вероятность скорого залегания колец поршней, это связано с несовершенством системы охлаждения данной модели. Несмотря на описанные недостатки, двигатель является в высшей степени и общепризнанно надежным. При своевременной замене моторного масла (не менее трех литров при общем объеме в 3,3 литра), фильтра и прочих расходных материалов (в идеале раз в 5000 километров, в среднем – 10000), а также при эксплуатации в условиях, далеких от экстремальных, двигатель без произведения капитального ремонта выдерживает ресурс свыше 250000 километров, а часто значительно превышает это значение.

Улучшение мощностных характеристик двигателя 4G18 похоже на 4G15. Наиболее грамотным способом тюнинга является установка турбонаддува, но важно помнить, что такой метод относительно дорог – нужно будет приобрести турбокит, произвести его установку на текущую поршневую систему, а также выполнить ряд дополнительных доработочных действий. Сумма выйдет приличная, потому чаще прибегают к другому варианту – покупке и внедрению контрактного мотора 4G63 от Mitsubishi Lancer Evolution.

Отдельным пунктом следует отметить выполнение нынче модного и не слишком затратного тюнинга без вмешательства в сам двигатель. При помощи этой операции становится возможным вместо изначальных 98 лошадиных сил (на момент тюнинга двигатель может не выдавать и это значение) получить на выходе порядка 130 л.с. (варьироваться значение будет вследствие учета общей исправности топливной системы и износа двигателя). Работы следует производить в два этапа:

1. Впуск, который может обеспечить дополнительные 10-15 лошадиных сил. Его исполнение может варьироваться, в качестве примера приводится патрубок от 2,4 Ralliart (спортивное ответвление MMC). Его диаметр шире оригинала, и в этом заключается вся суть. Необходимо снять старый патрубок и две прилегающие к системе втулки, после чего произвести замену на описанный ранее. После этого нужно заменить дроссельную заслонку, предварительно расточив до значения в 53 мм. Далее следует замена заводского впускного коллектора на аналог от Mitsubishi Lancer 9 GLX или BYD F3. Этот коллектор имеет преимущество в виде увеличенного объема и грамотной геометрии, что положительно скажется на итоговых динамических свойствах. Важно – к коллектору необходимо докупить рампу и детали для закрепления к ДВС.
2. Выпуск. Здесь варианты исполнения сильно разнятся и имеют свои преимущества, но в качестве оптимального – сварка «паука» по схеме 4-2-1 из нержавеющей стали, лента, труба 50/51 миллиметр, пара резонаторов «прямоток» и тот же глушитель, например, от Saab 9000 (версии с турбонаддувом). Такой выбор добавит к мощности двигателя дополнительные 10 лошадиных сил. Начать следует с демонтажа обоих катализаторов, затем производится установка «паука», который до этого нужно плотно обмотать термолентой (ее необходимо порядка десяти метров). Все эти действия вполняются уже на 51-й трубе, а не заводской, имеющей значение 46. Дальше следует установить два резонатора «прямотока». Речь идет именно о двух ввиду меньшего итогового шума, так как первый из них заглушает колебания и уменьшает нагрев, а второй помогает ему в этом, сводя проблемы практически до нуля. Таким образом первый резонатор будет в длину составлять 550 миллиметров, а второй – 450 мм. Касательно самого глушителя, то здесь никаких секретов нет – производится установка и, с эстетической точки зрения, покраска. Как результат – нешумный выпуск, облажающей повышенной производительностью. В идеале нужно также озаботиться вопросом настройки системы по части программного продукта, за что отвечает работа над прошивкой системы, а также пресловутый чип-тюнинг. Важно отметить, что прошивкой должен заниматься профессионал, так как она будет строго индивидуальна для каждого конкретного случая, т.е. залить готовую версию нахаляву не получится. После получения графиков производится корректировка прошивки согласно показаниям крутящего момента. Блок управления ДВС расположен за ящиком бардачка, его демонтаж позволит выявить модель процессора. Варианта считывания информации два – либо подключением на приборном столе, либо воспользовавшись специальным слотом для произведения диагностики. Программные продукты, которыми рекомендуют пользоваться профессионалы, следует выбрать из двух вариантов – это Openport 2.0, либо Mitsubishi Motors Company Flasher. На изображении указаны необходимые порты для подключения.
   
   Дальше производятся стандартные для чип-тюнинга операции – общая оптимизация электронной системы, программное усовершенствование реакции на положение дроссельной заслонки, улучшение алгоритма расчета подачи топлива и состава топливной смеси, работы с зажиганием и корректировкой его угла, исправление некоторых прочих ошибок и тому подобного.

Результатом такой прошивки будет:

• оптимизация динамики всех вариаций работы ДВС, а также поддержка его при низких оборотах;
• сведение до минимума негативного действия работающего кондиционера на мотор;
• уменьшение норм загрязнения воздуха до стандарта Евро-2, что стало причиной беспрепятственного изъятия катализатора и дополнительного датчика кислорода.

Если собрать все проблемы, которые вообще могут быть в двигателях, то для 4G18, пожалуй, главная – это «жор» моторного масла. Именно поэтому следует разобрать ее более подробно.

При несвоевременной замене моторного масла и расходников, а также наплевательскому отношению к проверке уровня масла, проблема стартует, как правило, с постороннего шума из-под капота, что указывает на неисправности гидрокомпенсаторов. Это означает, что моторного масла на щупе, скорее всего, уже нет, несмотря на то, что до этого автовладелец мог без проблем проездить несколько месяцев. Стандартная процедура замены масла и фильтров теперь не поможет – хотя двигатель и будет работать ровно и тихо, без высокой концентрации выхлопных газов, масло будет продолжать уходить из системы. Цифры разнятся, но в среднем за 10000 километров предстоит долить около 5 литров. Решение проблемы – переборка двигателя.

Запасные части для этого мероприятия рекомендуется покупать или оригинальные, или очень качественные аналоги. Потребуется как минимум:

• Прокладка главного блока цилиндров;
• Прокладка крышки клапана;
• Кольца (комплект);
• Канистра моторного масла (например, Mobil 5W40);
• Масляный фильтр.

Начинать следует со снятия масляного фильтра, а также его корпуса. Затем производится демонтаж металлических и полимерных кожухов, сливается отработанное масло и охлаждающая жидкость. Для последнего действия существует специальное отверстие, расположенное ближе к салону автомобиля. Секрет в том, чтобы предварительно снять также датчик, который находится по соседству. Можно этим и пренебречь, он не играет никакой роли, но тогда откручивать пробку нужно крайне аккуратно, чтобы его не повредить, ведь снимается она крайне проблематично и с усилием. Потому лучше датчик удалить, чтобы не испытывать судьбу. Слив весь антифриз, приступить к снятию поддона (придется демонтировать множество болтовых соединений), внутри которого окажется субстанция, напоминающая по консистенции желе, в составе которого будет масло. Дальше следует очистка поддона.

Разбирая верхнюю часть, рекомендуется чем-то пронумеровать снимаемые детали, чтобы в дальнейшем не запутаться при сборке и ничего не пропустить. Для того, чтобы добраться до поршней следует снять по возможности все, что может как-то помешать. Убрав клапанную защиту, внутри скорее всего картина будет неприятной ввиду наличия выработанного годами налета. Далее демонтируется впуск и выпуск. Все резьбовые соединения следует обработать смазкой. Поршни скорее всего будут покрыты слоем грязи, который нужно снять. Далее – снять шатуны, чтобы извлечь поршни. При этом нумеровать детали и обозначать их расположение для облегчения сборки. Проверить состояние компрессионных и маслосъемных колец, заменить при обнаружении неисправности. Блок цилиндров нужно очистить, помогут механические и химические способы. Обратная установка производится так – установить кольца на одном из поршней, затем поршень – в цилиндр, повторить для всех четырех. Делать это самостоятельно крайне затруднительно, потребуется помочь напарника. После этого подтянуть шатуны. Головка блока цилиндров будет покрыта грязью у клапанов, а также в районе распределительного вала. Все это необходимо разобрать и тщательно отмыть. В качестве решение проблемы вместо дорогостоящих средств можно использовать составы для чистки газовых и электрических плит (например «Парма»). Чтобы получить подходящий съемник, можно приобрести рассухариватель от Лады и при помощи механической доработки и сварки. Установить клапана и пружины. Маслосъемные колпачки могут не соответствовать изначально необходимым размерам, в таком случае они требуют замены. При помощи притирочной пасты можно обработать клапана. Далее произвести сборку в противоположном порядке.

Важный момент – при затяжке следует на динамометрическом ключе выбирать значение примерно 4.9, распространенной ошибкой является выбор более высокого числа момента силы. Это приведет к деформации или поломке болтов. Распределительный вал также следует очистить от налета, а зоны трения тщательно смазать, чтобы первое время ничто не мешало обкатке.

Произвести сборку в обратном порядке. Если снимали датчик – не забыть про него и поставить на место. Далее заливка моторного масла, охлаждающей жидкости и установка масляного фильтра.

Самый первый запуск двигателя после таких манипуляций может сопровождаться некоторым неприятным шумом, однако спустя несколько минут, если все было собрано верно, он исчезнет, и в целом система станет работать куда более тихо, ровно и аккуратно, нежели до ремонта. Звуки на первых минутах связаны с настройками датчиков блока управления двигателем. Обкатку автомобиля рекомендуется производить в течение 3000 километров, при этом показатель тахометра не должен превышать отметку в 3500 оборотов в минуту.

Еще часто необходима замена термостата. Проблему с ним выявить можно заранее. Если прибор работает правильно, то открываться он будет в промежутке с 82 и 95 градусов по Цельсию, а нижний патрубок должен быть горячим. В случае, если действительность не совпадает с вышеописанным, требуется замена. Сам по себе процесс не представляет сложности, однако он относительно длителен и займет порядка двух-трех часов. Сначала необходимо заменить антифриз, демонтировать кожух и сам термостат. Следовательно, нужно иметь под рукой емкость для слива охлаждающей жидкости, еще потребуется ключ на двенадцать. Сам термостат в официальном каталоге числится под артикулом MD346547.

Какое масло лить

Выбор моторного масла для данного двигателя рекомендуется делать из соображений времени года – летним вариантом будет полусинтетическое масло, зимой же – синтетика. Не придавая усиленного значения этим рекомендциям, наиболее приемлемыми вариантами являются три:

• 5W-20;
• 5W-30;
• 10W-40.

В качестве производителя стоит выбрать компании Liqui Moly, LukOil, Роснефть. К прочим организациям следует отнестиcь внимательнее, и если качество их продукции соответствует вышеперечисленным фирмам, то, безусловно, такое масло также подойдет. Свечи нужно также ставить от проверенных производителей, например, Tenso.

Список автомобилей

Мотор 4G18 устанавливался преимущественно на автомобили марки Mitsubishi. В этот список попали следующие модели:

• Lancer;
• Colt;
• Kuda;
• Space Star;
• Padjero Pinin.

В качестве исключений выступают следующие марки авто (преимущественно китайские, но в список попали также малазийский и российский автомобили):

• Proton Waja;
• BYD F3;
• Tagaz Aquila;
• Zotye nOMAD;
• Hafei Saima;
• Foton Midi.