1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

406 двигатель дымит и расход масла

Mazda 5 2.0 TD 5дв. минивэн, 110 л.с, 6МКПП, 2008 – 2010 г.в. — двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:
-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.
Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;
Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;
Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Читать еще:  Ssangyong kyron дизель что за двигатель

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Технические характеристики Mazda 5 2.0 TD / Мазда 5 в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 110 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.

Двигатель ЗМЗ-406

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы

Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление – признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы.

Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов.

Черный дым – слишком богатая смесь из-за неисправности системы управления двигателем или форсунок.

Сизый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров.

При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный поддон, при этом уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию.

Белый дым, особенно при непрогретом двигателе или в холодную погоду, – нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара.

Перегрев

Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры.

Но никто не застрахован оттого, что может неожиданно отказать термостат, электровентилятор или просто потечь тосол.

Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию.

Не так страшен перегрев, как его возможные последствия.

Никогда сразу же не глушите двигатель – он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться.

Остановившись, дайте ему работать на холостых оборотах, при этом в системе сохранится циркуляция жидкости.

Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот.

Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой.

Только добившись снижения температуры, остановите двигатель.

Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка или радиатора – на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен.

Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление.

Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле.

В остальных случаях – это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача.

Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает.

Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией.

Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Ниже расположены ссылки по которым можно найти статьи по ремонту и обслуживанию данного двигателя на нашем сайте

Жор масла змз 406.Решение есть!

Многим знакомо подьедание масла на 406м.
Конкретно у меня масло подьедало около 100грам на 1000км, но у меня сопливила прокладка клапанной крышки.Решил заменить прокладку и заодно промазать лабиринт.
Снимаем клапанную крышку
Относительно чисто.

Нашёл там вот такие пластмаски, с чего это?

Снимаем масло отражающий экран

Тут есть маненько грязи

Обильно мажем герметиком, я использовал казанский, как и всегда.

Ну и прижимаем экран к крышке

Одеваем уплотнители колодцев, медные трубки пока вваривать не стал.Прокладка Силиконовая, выдержала 5 снманий, после 6 начала сопливить.

Резиночки под болтики тоже меняем

Ну и ставим на место

Проехал уже 6000км, масло по уровню.Все супер.Давление поднялось на 0.5 атмосферы.

Правда на холодную многовато если оборотов подать.

ГАЗ Газель 2003, двигатель бензиновый 2.3 л., 130 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1985

ГАЗ 69, 1970

ГАЗ 31105 Волга, 2004

ГАЗ 31029 Волга, 1996

Комментарии 17

Интересно надо при следующем вскрытии так сделать возьму на вооружение, а круглые, , пластмаски»есть ничто иное как резиновые трубочки слива которые вставляются в крышку лабиринта видать до тебя мегяли их на новые они задубели и обломились, а разобрать вытряхнуть этиостатки, , шляпки»поленились.

Дружище могу тебе сказать что в этой борьбе с уровнем масла ты однажды сдашься и проиграешь, , если у тебя на холостых оборотах начинает моргать лампочка, это говорит о том что двигатель уже изношен, и мало у тебя всё равно будет хоть немножко но кушать, 100 грамм на 1000? да это мечта многих газелистов, есть ребята которые каждые 400-500 км литр доливают, да ещё если он у тебя на газу то газ тоже влияет на расход масла. А так могу тебе посоветовать масло MANOLL FAVORIT 15/50 проблему с моргающей лампочкой решает, проверенная вещь

А кто сказал, что у меня на холостых начинает моргать лампочка?У меня и до этого давление было нормальное на 2000-2300об где-то 2.5атм.
На холостом чуть больше 1атм.
Понятно что когда мотор начинает жрать масло, то он уже устал.И нужно делать.А если кого то устраивает масло литрами доливать то пожалуйста!
Меня пока не устраивает даже литр на 8000 км доливать.
Лью мобил эссо 10w40 во все машины и менять не собираюсь.

Дружище могу тебе сказать что в этой борьбе с уровнем масла ты однажды сдашься и проиграешь, , если у тебя на холостых оборотах начинает моргать лампочка, это говорит о том что двигатель уже изношен, и мало у тебя всё равно будет хоть немножко но кушать, 100 грамм на 1000? да это мечта многих газелистов, есть ребята которые каждые 400-500 км литр доливают, да ещё если он у тебя на газу то газ тоже влияет на расход масла. А так могу тебе посоветовать масло MANOLL FAVORIT 15/50 проблему с моргающей лампочкой решает, проверенная вещь

А как газ влияет на расход масла?Он его наоборот не размывает.Правда из за разных температур вспышки масло может угарать.

когда горит газ детали немного больше положенного нагреваются, и масло на стенках начинает сгорать и испаряться

Ну да, как я и подумал, на угар.
Но пока не разу не добавлял масло.Проехал уже около 3000км.

когда горит газ детали немного больше положенного нагреваются, и масло на стенках начинает сгорать и испаряться

Ошибся не около 3000, а около 6000.

я за 10000 примерно 500 грамм доливаю, мотор 15000 назад капиталил, масло хавать щас перестал, когда кольца притерлись

Ест масло двигатель Газель (406)

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 13:41 #1

Подскажите кто какое масло льёт в газели. У меня проблема заключается в том что в неделю уходит 1 литр масла (лукоил 10W40) Пробег за неделю 1750 км. Двигатель 406 карбюратор, на метане. Двигло чистый без потёков, не дымит работает ровно. Многие советуют сменить масло. Кто какое льёт в наш автопром.

10 октября 2014, 13:59 #2

Читать еще:  Шевроле авео троит двигатель мигает чек

. полагаю, что надо заливать то масло. которое рекомендует завод-изготовитель.

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 15:44 #3

Жека Круг, 10 октября 2014, 13:41, #1

Подскажите кто какое масло льёт в газели. У меня проблема заключается в том что в неделю уходит 1 литр масла (лукоил 10W40) Пробег за неделю 1750 км. Двигатель 406 карбюратор, на метане. Двигло чистый без потёков, не дымит работает ровно. Многие советуют сменить масло. Кто какое льёт в наш автопром.

Я лью в газель или хадо или петро Канада. Полусинтетика. Меняю через 13, 12 тыс. От замены до замены съедает уровень.

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 15:45 #4

KirGen, 10 октября 2014, 13:59, #2

. полагаю, что надо заливать то масло. которое рекомендует завод-изготовитель.

На не хрена он ничего не рекомендует!

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 15:45 #5

KirGen, 10 октября 2014, 13:59, #2

. полагаю, что надо заливать то масло. которое рекомендует завод-изготовитель.

Завод рекомендует масла для новых двигателей а есть масла специально разработаные для двигателей с большим пробегом. Вот Почему и спрашиваю что кто льёт в ДВС с большими пробегами.

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 15:54 #6

ajirkov36, 10 октября 2014, 15:44, #3

Я лью в газель или хадо или петро Канада. Полусинтетика. Меняю через 13, 12 тыс. От замены до замены съедает уровень.

Газель работает на бензине, пропане или ак у меня на метане? и какой у неё пробег? У моей 850 000 скромных км ( сразу хочу остановить техосмотр кто сказать хочет что проще двигло поменять. не проще и не зачем, компрессия норм, голова в сборе новая и вообще двигло ещё очень живой)

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 15:58 #7

ajirkov36, 10 октября 2014, 15:44, #3

Я лью в газель или хадо или петро Канада. Полусинтетика. Меняю через 13, 12 тыс. От замены до замены съедает уровень.

Присадками хадовскими для ДВС пользовался? Хочу попробовать для эксперемента. В коробку покупал помогло, шум пропал

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 16:00 #8

Ездию только бензин. Пробег на самой старой 300 тыс. Твой пробег не показатель. Выхаживают гораздо больше. Лей хорошее масло.

А какой расход на метане, сколько стоит литр метана и сколько стоит оборудование?

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 16:29 #9

На метане 4 балона хватает на 280-300 км. Оборудование+установка (сама не ставил мне говорили) 50 000 деревянных тугриков.б/у балон стоить примерно 1500-2000 тыс. Тогда дешевле обойдется. Заправляюсь на 400 руб это самый максимум иногда на 350 руб. Я машину с метаном брал сразу.

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 16:32 #10

В метане нет понятия литр там кубы. 150 атмосфер и выше. Метан не сжиженый Газ а природный.

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 16:38 #11

Жека Круг, 10 октября 2014, 15:58, #7

Присадками хадовскими для ДВС пользовался? Хочу попробовать для эксперемента. В коробку покупал помогло, шум пропал

Предпочитаю масло хорошее. Так что на счёт присадок ничего сказать не могу.

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 16:39 #12

Жека Круг, 10 октября 2014, 16:32, #10

В метане нет понятия литр там кубы. 150 атмосфер и выше. Метан не сжиженый Газ а природный.

Высоко лечу, далеко гляжу! Не, я боюсь таких вещей!

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 19:33 #13

ajirkov36, 10 октября 2014, 16:39, #12

Высоко лечу, далеко гляжу! Не, я боюсь таких вещей!

Я когда купил сама вообще не устрашим, но очко было жим жим. ща привык. Уже без метана никуда. Плохо что заправок очень мало, но мне в Россоше хватает для маршрутки.

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 19:46 #14

Жека Круг, 10 октября 2014, 19:33, #13

Я когда купил сама вообще не устрашим, но очко было жим жим. ща привык. Уже без метана никуда. Плохо что заправок очень мало, но мне в Россоше хватает для маршрутки.

У нас есть метановая заправка.

Воронежская обл. г Россошь

ГАЗ Газель 3221

10 октября 2014, 20:44 #15

Масло посоветовали на теплое время года правда. 20 W 50. Интересно как такое масло для двигля. Грозятся что компрессия долдна подрости..

Восточный край Воронежской обл

10 октября 2014, 21:05 #16

[Q name=Жека Круг, 10 октября 2014, 20:44, #15] Масло посоветовали на теплое время года правда. 20 W 50. Интересно как такое масло для двигля. Грозятся что компрессия долдна подрости..

Обычно это масло льют когда нет давления, да и то, чтоб продать. Не знаю как связано это с компрессией. Не мучай машину, лей обычное и ездий.

Двигатель жрет масло

Рассмотрим причины почему двигатель жрет масло, и способы определения причины почему двигатель жрет масло.

Двигатель жрет масло из за сальников клапанов

Признаки износа сальников клапанов, для начала осмотрите двигатель, нет ли подтеков масла через прокладки и коренные сальники, если двигатель сухой, определяем виноваты сальники клапанов или может другая причина расхода масла двигателем.

Основные признаки износа сальников клапанов, при запуске двигателя из глушителя выходит сизый дым а через некоторое время дым пропадает, это говорит о том что виноваты сальники клапанов, они еще не полностью износились но уже по не многу пропускают масло. Если сизый дым идет все время из выпускной трубы это говорит о большом износе сальников клапанов. Также открутите свечи и посмотрите на нагар, и сразу увидите какой цилиндр жрет больше масла, свеча будет с черным нагаром.

Нормальный нагар свечи светло коричневого цвета.

Цвет свечи с белым налетом говорят о том что двигатель работает на обедненной смеси топлива, это может привести к прогарам клапанов и также к перерасходу топлива при динамичной езде, но если ездить спокойно это может дать экономию топлива, хотя многие думают что на бедной смеси топлива двигатель меньше расходует бензина да но только при спокойной езде, а вот при динамичной езде это может привести к перерасходу топлива, так как вам приходится сильней давить педаль газа и это (причина в карбюраторе или инжекторе).

Если предпочитаете спокойный стиль езды то белый цвет сечей это для Вас хорошо.

Но если любите погонять, то это для Вас плохо, так как двигатель не даст всей мощности, плюс возрастает вероятность прогара клапанов.

Черный, но сухой нагар говорит что двигатель работает на богатой смеси топлива и из за этого может быть перерасход топлива и тупая динамика автомобиля (причина в карбюраторе или инжекторе).

Черный и маслянистый нагар на свече говорит что в цилиндр попадает масло (причина в сальниках клапанов или большой износ поршневой группы).

Но не все так просто, многие путают причину неисправности сальников клапанов с износом поршневой группы двигателя.

Если с сапуна выбивает масло но нет дыма, причины две, либо поломались перегородки поршней между поршневых колец, либо забился нагаром сам сапун и не отфильтровывает воздух от масла, и поэтому выплевывает масло вместе с воздухом. Совет такой сначала разберите систему сапуна и почистите его, если не поможет то ремонтируйте поршневую группу.

Фото. Крышка клапанов 406 двигателя. Чтобы почистить сапун надо открутить болты (один из них отмечен стрелкой) снять перегородку и вычистить весь нагар.

Определяем износ поршневой группы двигателя

Самый простой и точный способ определения износа поршневой группы двигателя, отсоедините патрубок сапуна от воздушного фильтра и заведите двигатель, если во время работы двигателя из патрубка сапуна идет сизый густой дым или выбивает масло, это говорит о большом износе поршневой группы вплоть до поломки поршневых колец, и замена сальников клапанов этому двигателю не поможет. Но как бы я не описывал дым с сапуна, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, у всех есть знакомые у которых есть машины, если у знакомого двигатель работает хорошо попросите его снять на своем двигателе патрубок сапуна и посмотрите какой дымок идет (это двигатель с большим пробегом) а на свежем двигателе дыма с сапуна нет вибивает только воздух.

Читать еще:  Как установить зажигание двухтактного двигателя

Фото. Пример сапуна с хорошей поршневой группой (хотя двигатель с большим пробегом) двигатель работает на холостых оборотах. Но обратите внимание трубка что отходит от фильтра и к которой подсоединяется сапун отломана, если у вас случилась такая беда меняйте корпус фильтра или заварите трубку к фильтру, так ездить нельзя через это отверстие напрямую в поршневую группу будет лететь пыль и грязь и это приведет к быстрому износу поршневой группы. Но на время эту дыру просто можно заткнуть чем либо а сапун просто пусть висит.

Фото. Этот же двигатель на оборотах 5000 как видите дыма почти нет его еле видно, это хорошая поршневая группа.

Двигатель с хорошей поршневой группой с сапуна будет выбивать просто воздух. Поэтому если двигатель жрет масло но с сапуна нет это 99 процентов виноваты сальники клапанов, меняйте их. Если двигатель жрет масло и из сапуна идет сильный дым это виновата поршневая группа и сальники клапанов не причем, но при этом также может быть и в добавок к плохой поршневой группе и плохие сальники клапанов, но совет такой лучше начать ремонтировать поршневую группу и сразу поменять сальники клапанов.

Редко бывает и так, с сапуна нет дыма, но с глушителя валит черно-сизый дым, все признаки износа сальников клапанов, но после замены сальников клапанов ничего не изменилось. Значит, виновата поршневая группа. Черный дым говорит о очень богатой рабочей смеси (глушитель будет с жирным черным нагаром), значит надо настраивать карбюратор, а сизый дым говорит, что в цилиндры попадает масло. В данном случае из-за износа поршневой группы, определилось это только после замены сальников клапанов. Совет, если двигатель жрет масло, с сапуна нет дыма всегда сначала замените сальники клапанов (это проще и дешевле), но если не помогло то уже точно знаете что надо ремонтировать поршневую группу двигателя.

Если с сапуна идет небольшой черный дымок и двигатель жрет масло, но стоит дать газ как дым в сапуне пропадает, а с глушителя валит дым, это виновата поршневая группа, сальники клапанов здесь не причем. Обычно это бывает из-за того что на сильно изношенные цилиндры поставили новые поршни с кольцами, получается так, поленились или пожалели деньги на расточку цилиндров под ремонтные поршни, и получили результат нулевой. Скупой платит дважды.

Фото. Сальники клапанов ВАЗ

Совет по ремонту поршневой группы

Многие просто меняют поршневые кольца и не учитывают износ цилиндра, это приводит к тому что деньги на ветер а двигатель работает еще хуже. Почему хуже? Цилиндр вырабатывается элепсом (грубо говоря в виде окружности яйца) и ставя новые кольца они не прилегают плотно к стенке цилиндра и получается небольшая щель между цилиндром и кольцами, это приводит к плохой компрессии и большому расходу масла. Ниже рисунок изношенного цилиндра и нового поршневого кольца с зазором.

Рис 1. Изношенный цилиндр с новым поршневым кольцом

Поэтому если решили ремонтировать поршневую группу обратите внимание на цилиндры, самый простой способ определения выработки цилиндра, проведите пальцем внутри цилиндра снизу вверх в том месте где поршневые кольца доходят до своей верхней мертвой точки и если почувствуете хоть маленькую ступеньку, обязательно растачивайте цилиндры под ремонтные поршни.

Фото 2. Поршень с поломанными перегородками

А еще проще можно определить так, надо ли растачивать цилиндры под ремонтные поршни, если двигатель жрал масло, из сапуна валил сизый дым, при разборке поршневой группы все поршневые кольца и поршни целые, даже не задумывайтесь сразу блок двигателя везите в мастерскую по расточке цилиндров и растачивайте под ремонтные поршни. Ремонтные поршни покупайте перед тем как повезете блок цилиндров на расточку, расточник растачивает блок цилиндров под поршни.

Фото 3. Поршень с зажатым поршневым кольцом из-за перегрева

Пусть вы немного переплатите за запчасти и расточку, чем просто поставите новые поршневые кольца и новые поршни на сильно изношенные цилиндры результат будет не какой, скупой платит дважды.

Фото 4. Поршень с просверленным отверстием 1 и снятыми фасками 2

Дам еще совет, если сами ремонтируйте машину или даже если и не сами, а в мастерской, попросите моториста чтобы он просверлил в поршне 2 отверстия (по одному отверстию с двух сторон поршня) как показано на фото 4 стрелка № 1 и снял фаску напильником или на точиле стрелка № 2. Объясняю для чего это надо, на фото 4 видите что юбка поршня сильно задрана происходит из-за того что поршень при расширении краями юбки снимает масло с цилиндра и трется на сухую. Но если просверлить отверстие и снять фаску с края юбки, то поршень масло с цилиндра не снимает юбкой, а пропускает под юбку плюс дополнительно через отверстие в поршне проходит масло под юбку. Двигателя с такими поршнями более резвы, и даже при перегреве не сильно страдают. Если думаете что из-за отверстий в поршне двигатель будет жрать масло сразу вас успокою не будет, масло держат поршневые кольца, а работать двигатель точно будет лучше и резвей. Отверстие в поршне сверлите примерно по центру, ничего страшного нет если слегка просверлите выше или ниже или правее или левее. Сверло может быть от 4мм и до 6мм. Если бы этот поршень что на фото 4 изначально был просверлен и снята фаска с юбки, то задира не было, а была бы гладкая поверхность юбки поршня.

Двигатель кушает масло что делать. Видео.

Может ли двигатель есть масло если не те свечи?

Свечи на жор мала не влияют, свечи не причем.

Раковина в блоке цилиндров

Раковина блока цилиндров, обычно появляется из-за поршневого пальца. Поршневой палец может начать болтаться в шатунах ВАЗ если прослаблено отверстие куда забивается поршневой палец, и в момент работы двигателя, палец выходит за пределы поршня и грызет цилиндр. В других двигателях где на поршнях поршневой палец фиксируется стопорными кольцами, может вылететь стопорное кольцо и также палец также выходит за пределы поршня и грызет цилиндр.

Устранение раковины в блоке цилиндров

Если блок цилиндров чугунный литой, то при не большой раковине можно просто расточить под ремонтные поршни. Если раковина очень глубокая, то тогда надо гильзовать этот цилиндр, для этого на каждый двигатель продаются специальные гильзы. Растачивают и гильзуют блоки в специальных мастерских, на расточных станках.

Должен ли поршень слегка болтаться в цилиндре?

В рабочем обкатанном двигателе, всегда поршень будет немного болтаться в цилиндре, это нормально. Так как двигатель обкатанный, поршень при нагревании расширяется и принимает нужный размер в цилиндре.

А если новый блок цилиндров, или после расточки, поршень не должен болтаться в цилиндре, и только после обкатки он начнет немного болтаться.

Случай из практики

Притащили на ремонт ВАЗ 2106, какой-то мастер поменял поршневые кольца, но не смог завести. Взялся я за этот металлолом, отрегулировал клапана, настроил зажигание, стал заводить, движок даже не подавал признаков жизни, и стартер крутил будто без свечей, компрессии даже не чувствовалось в двигателе. Выкрутил свечи, влил в цилиндры по полному шприцу масла, завел двигатель. Думаю, сейчас поработает и начнет дальше заводиться. Стал сбрасывать подсос, но менее 2000 оборотов двигатель глох, и завести его можно было только после порции масла в цилиндры, плюс с сапуна валил дым как с дымовой шашки. Промучился с этим движком почти целый день, а он так и не заводился без порции масла в цилиндры. Позвонил хозяину, говорю, забирай свой металлолом, завел его. Приехал хозяин, говорю заводи, он попытался его завести, но не заводится, говорю, сейчас заведем, выкручиваю свечи вливаю масла в цилиндры, движок завелся, но работал только не меньше 2000оборотах, а ниже глох, плюс куча дыма с сапуна. Говорю вот так и езди, вози с собой масло и шприц, и как заглохнешь, подливай масло в цилиндры. Коротко, поматюкался он на мастера что согласился ему починить мотор за копейки, и оставил шестерку для ремонта, конечно пришлось растачивать блок под ремонтные поршни, растачивать коленвал, и менять кучу деталей. Сделал эту шестерку, владелец остался доволен, хотя ему пришлось платить дважды, первому мастеру и мне. Суть в чем, железку не обманешь, если цилиндры сильно изношены, то ставя новые поршни и поршневые кольца проблему не решить, а наоборот проблема только увеличивается.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector