3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

406 двигатель большие обороты на холодную

ЗМЗ-406 проблемы с прогревочными оборотами

8 ноября 2017, 07:10 #1

Здравствуйте! Проблема такая двигатель не выходит на прогревочные обороты! приходится держать педаль газа! по мере прогрева холостые немного появляются! в чем может быть причина?

8 ноября 2017, 09:41 #2

korol-spaun, 8 ноября 2017, 07:10, #1

Здравствуйте! Проблема такая двигатель не выходит на прогревочные обороты! приходится держать педаль газа! по мере прогрева холостые немного появляются! в чем может быть причина?

О том, что холодно, «мозг» узнаёт от датчиков температуры и соответственно регулирует обороты через клапан холостого хода.

8 ноября 2017, 09:46 #3

Виття, 8 ноября 27, 09:41, #2

О том, что холодно, мозг узнаёт от датчиков температуры и соответственно регулирует обороты через клапан холостого хода.

Спасибо за помощь!датчик температуры менял который возле термостата!что то не помогло

8 ноября 2017, 14:30 #4

korol-spaun, 8 ноября 2017, 09:46, #3

. датчик температуры менял который возле термостата!

Зачем? С неисправным датчиком температуры она бы плохо заводилась, или вообще не заводилась. Вот не помню, на 406м есть датчик температуры входящего воздуха? Опять же, проводка клапана и сам клапан.

8 ноября 2017, 15:06 #5

Виття, 8 ноября 2017, 14:30, #4

Зачем? С неисправным датчиком температуры она бы плохо заводилась, или вообще не заводилась. Вот не помню, на 406м есть датчик температуры входящего воздуха? Опять же, проводка клапана и сам клапан.

датчик температуры воздуха есть,стоит на впусном коллекторе,но я его не менял!а что за клапан?и ещё вопрос при снятии датчика дрмв машина глохнуть должна или нет!заранее спасибо

8 ноября 2017, 15:08 #6

korol-spaun, 8 ноября 2017, 15:06, #5

датчик температуры воздуха есть,стоит на впусном коллекторе,но я его не менял!а что за клапан?и ещё вопрос при снятии датчика дрмв машина глохнуть должна или нет!заранее спасибо

По мануалу датчик температуры воздуха тот же что и дтож

Лада Веста
МТЗ-1221

8 ноября 2017, 17:33 #7

мало инфы. хотя бы: газ бензин, как ведет. а вообще проблема на 80% в рхх или его смежниках.

8 ноября 2017, 17:40 #8

Flying, 8 ноября 2017, 17:33, #7

малоработает,отя бы: газ бензин, как ведет. а вообще проблема на 80% в рхх или его смежниках.

Стоит пока только бензин!с рхх снимаешь фишку работает,но обороты под 1000-1100 держатся!датчик дроссельной заслонки менял,не помогло

Лада Веста
МТЗ-1221

8 ноября 2017, 17:43 #9

ддпз причем быть не может. ищи в рхх. сам рхх, трубки

с чего, или после чего началось?? что делал с мотором до этого??

8 ноября 2017, 17:53 #10

Flying, 8 ноября 2017, 17:43, #9

ддпз причем быть не может. ищи в рхх. сам рхх, трубки с чего, или после чего началось?? что делал с мотором до этого??

ничего не делал!сняли с Волги вкрячили в газель!мозги микас 7.1 стоят!мотр тянет нормально не троит откликается резво!вот в этом и причина то непонятно

Высокие обороты ХХ Z5

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Высокие обороты ХХ Z5

    Mazda 323 двигатель Z5 1998 г.в.
    Повышаются обороты ХХ до 2000-2500. Померил напряжение на ДХХ в момент прогрева (10В) и на холостом ходу (6В). После того как обороты повысились, напряжение на ДХХ стало 9В. Обороты повышаются с нормальных холостых когда ЭБУ пытается их выровнять. ДЗ и ДХХ чистил, ДПДЗ менял.
    Я так думаю, что если бы клинил ДХХ, то напряжение подаваемое на него ЭБУ соответствовало напряжению нормального ХХ (т.е. 6В). А ЭБУ почему-то думает что оборотов мало и открывает ДХХ, подавая на него 9В. Если скинуть колодку с ДХХ, то обороты становятся в норму.
    Если нужно могу сделать видео, чтобы было понятней.

    Прошу помочь найти причину. Заранее спасибо.

    А повышенные обороты были до чистки БДВ, КХХ и замены ДПДЗ? Или появились после всего сделанного?

    Я думаю, что виноват подсос воздуха где-то, возможно что в гофре.
    Ты когда чистил БДЗ, смотрел на щель между пятаком и корпусом? Её не должно быть на просвет.
    Байпасный винт выкручивал? А вообще, крутил его до чистки или после?

    В гофре щелей нет, в БДЗ возможно есть. Винт крутил и до чистки и после.
    Еще такой вопрос, как ЭБУ определяет количество оборотов двигателя.

    Щели быть не должно, винт крутил и накрутил. Теперь-то чё искать причину больших оборотов, если идёт лишний воздух.

    А где находятся ДПКВ и ДПРВ, что-то все облазил, никак не найду.
    Может я конечно винт накрутил, но машина на холостых работает нормально, а обороты поднимаются, потому что ЭБУ открывает КХХ. А почему он так делает никак не пойму.

    Потому что этот винт настраивает мозг. Существует методика его регулировки.

    Извиняюсь, я думал что у тебя ZL, а у тебя машина с Z5. В этом ДВС роль ДПКВ и ДПРВ выполняет трамблёр (датчики Холла внутри).

    Выставил ремень ГРМ, впускной вал был смещен на зуб (не выставили после замены ремня), заменил свечи, топливный и воздушный фильтр, почистил и устранил щель в БДЗ. ДПДЗ менял примерно 40 т.км назад (неоригинал).

    Кстати заменил кольцо на трамблере, идеально подошло кольцо колен. вала 406 двигателя от волги, стоимостью 10 руб. (на экзисте просят почти 100).

    Прогрел двигатель, заглушил и поставил перемычку ten-gnd и выставил зажигание по левой метке на 10 а обороты на 700, заглушил и снял перемычку. Завел, обороты 700.
    Прокатился, обороты то поднимаются, то падают.

    На этом видео машина стоит на высоких холостых, заглушил, завелась на нормальных холостых, а потом сама их подняла.

    На этом видео еду на первой передаче без газа, обороты то поднимаются, то падают.

    На следующий день выгнал из гаража и прокатился, обороты в норме.

    Чуть позже обороты опять поднялись, прокатился, не падают. На времени видео 3:25 попробовал тронуться с места без газа, только на холостых. Почти тронулся и опять выжал сцепление, обороты упали на нормальные.

    Последний раз редактировалось unzihtbar; 27.06.2012 в 10:58 .

    Еще провел эксперимент:
    При нажатии на газ вместе с заслонкой открывается КХХ. Если подержать некоторое время газ и отпустить то КХХ остается открытым. Попробовал отключать ДМРВ на работающем двигателе, КХХ то закрывался, то нет. Зато КХХ сразу закрывается если ДМРВ подключен, а отключать датчик температуры входящего воздуха. Датчик температуры вроде рабочий, сопротивление меняется как по книге.
    Померил напряжение на ДМРВ (по книге при включенном зажигании примерно 2 В, на холостом ходу 1-2,5 В):
    0 об. — 1,46 В
    900 об. — 2,08 В
    1500 — 2,24
    2000 — 2,36
    2500 — 2,44
    3000 — 2,51

    Может кто знает как связаны датчик температуры входящего воздуха и КХХ.

    У кого Z5 двигатель и ДМРВ с тремя проводами померьте напряжение между средним проводом и массой на оборотах как у меня. А то нигде не найду данные для сравнения. Заранее спасибо.

    Судя по моему ДМРВ В6, значения у тебя вроде бы верные.

    unzihtbar, приветствую! Удалось машину отремонтировать? У меня просто похожая проблема, хотелось бы от нее избавиться.

    michuil, к сожалению еще нет.
    Вопрос к знатокам: какие датчики влияют на обороты двигателя. А то уже не знаю с какой стороны искать.

    Датчики — никакие, кроме ДМРВ. Вернее, все остальные влияют, но не напрямую.

    здраствуйте может у вас не правильно работает датчик холодного запуска.

    это из разряда «датчик всего,который стоить везде и отвечает за всё».
    по сабжу д.Дима ответил. ХХ регулируется только «клапаном ХХ» по результатам показаний ДМРВ и если есть неучтённый этим датчиком воздух(подсос),то по косвенным показаниям прочих датчиков(ДПКВ,кислый,ДМРВ. ) ЭБУ будет подгонять ХХ под текущую ситуацию.

    Читать еще:  Бензиновый двигатель работает как дизель форд фокус

    Привет!
    А где в ДВС он находится?

    Последний раз редактировалось Altrie; 21.10.2012 в 06:30 .

    unzihtbar, а все-таки добил двигатель со своими высокими оборотами!)) Вообщем подсос воздуха у меня был через резонатор воздушного фильтра, а на вид он, как новенький, на него думал в последнюю очередь, вернее вообще не думал. но когда все датчики проверил на R, на приходящее к ним U, то понял, что больше вариантов не может быть, это подсос воздуха. Побежал в магазин за карбклинером. Прыгал вокруг машины, как священник окрапляя ее этой жидкостью из баллончика, начал с гофры, естественно и постепенно двигался к тому самому резонатору. Добрался до задней стенки того самого резонатора и о, чудо! обороты стали падать! сунул туда свой палец и охренел, потому что воздух сосал так сильно, что чуть палец не засосало в эту черную коробочку))) На следующий день установил новый резонатор и поставил хомуты на соеденительную трубку между корпусом дроссельной заслонки и того самого резонатора, почему-то их не было. потом выставил зажигание при помощи стробоскопа, конечно. И все! Заработало все так, как надо. Обороты как вкопанные стоят на отметке примерно 650

    700. Только вот обороты когда пришли в норму сразу услышал, как свистит подшипник генератора, на днях буду менять. К чему я веду то. может все-таки проверишь свои воздуховоды на предмет подсоса воздуха? Полезно))

    Большие обороты змз 406 инжектор

    Приобрёл 105 с пробегом 80 ткм, заметил высокие обороты хх (1100 по тахометру). Все фильтры поменяны, реле холостого хода снимал и прочищал — смазывал, резиновые патрубки на дроссель и клапанную крышку заменил (был подсос воздуха), по чек енджину ошибок никаких нет, мозги чинились (залил водой прошлый владелец), после починки ошибок никаких не было. Куда ещё копать?

    Recommendations

    Comments 28

    Значит ещё подсос где то остался. Смотри колечко датчика дросселя, ВУТ, колечки форсунок, регулятор давления топливной рампы.

    у меня тож тахометр моросит на 1200, работает на 900-950 как бы и не парюсь

    ДПДЗ он даже новый может врать, это почти 100%, проверяй по бк процент открытия.

    Такая же беда почти. Держит 950 оборотов и расход на холостом 1.5-1.6.

    скорее всего приборка врет. у меня тоже показания по приборке и бк разнились

    сделай, регулировку тросика газа гайку отпусти на пару оборотов.

    по БК сколько оборотов есть возможность посмотреть? у меня как купил машину вообще на хх при прогретом движке тахометр 1500 показывал, но двиг работал тихо. потом купил БК, показал обороты 850 что есть норма ) разобрал приборку и поправил стрелку.

    у меня нет бортового компьютера. Можно ли как-то по-другому узнать точные обороты?

    на слух примерные, в норме не в норме.

    Вопрос к Don-Karlos -какой же тогда дтож брать ?И вообще чего занёс меня в чс ?

    На счет чс — шут знает, давно было. Брать оригинал — 42.3828. Пока тепло разница в них не сильно заметна. А как холодает, так машина не заводится, хх повышен и прочие проблемы этого типа)

    Чей это 42.3828?На какую модель ставился и каким цветом корпус ?

    Черный он. Похож на другие b-a.d-cd.net/3e276das-960.jpg только работает. Экзист говорит, что оригинальный датчик на 405,406,409 моторах. По моделям не скажу.

    Ок- спасибо посмотрю в магазинах .У меня оригинал с завода 19.3828 стоял на обоих . Ну работает вроде .Хотя на газели вот новый поставил и с бортовиком постоянно разнятся и постоянно меняются показания -при этом стрелка как вкопанная стоит (т е температура в одном режиме ) .Который до него стоял сильно разные показания со стрелочным давал-градусов на 10-12 , потому и сменил . На 40522 стоит розовый на нём написано 40.3828 .Он не подходит -даёт данные 164гр -бортовик мигает (аварийный режим ) Остальные евро 3 -405 и 409 там не такой он по разъёму,
    Не пойму с чего этот 42.3828 , может с 409 евро 2?

    Незнаю. У меня рабочий датчик обломало, так я целую россыпь 19.3828 купил. Опытным путем вычислил два датчика. Первый запускал холодный двигатель, но не запускал прогретый, а второй наоборот — работал только на прогретом авто. Ездить можно, но обороты 1100 и задумчива сильно при разгоне, а так весёлая Противоугонка. Потом у rimeiks’a в бж случайно увидел, что две маркировки датчиков. Заказал — сработало.

    Незнаю. У меня рабочий датчик обломало, так я целую россыпь 19.3828 купил. Опытным путем вычислил два датчика. Первый запускал холодный двигатель, но не запускал прогретый, а второй наоборот — работал только на прогретом авто. Ездить можно, но обороты 1100 и задумчива сильно при разгоне, а так весёлая Противоугонка. Потом у rimeiks’a в бж случайно увидел, что две маркировки датчиков. Заказал — сработало.

    А в коллекторе во впускном стоит такой же, к стати никто не верит но у меня стоял там розовый от 40522 дтож с завода -я единственный владелец, лет 6 простоял ))))) . И раз уж этот 19.3828 такой гонимый -то на коллектор тоже стоит приобрести 42.3828 ? Он же по идее аналог .

    На горячую двигатель держит где-то 1100 оборотов, бывает иногда 1500-1700, но это редко, обычно стабильно 1100. На холодную 2000 примерно, что тоже немало, я думаю. Чек не горит.
    Еще заметил такую штуку: если завести на горячую, то первые несколько секунд ХХ нормальный (700-800), но при этом двигатель жутко детонирует, и, видимо, что бы не заглохнуть, повышает обороты до 1100 (датчик детонации, видимо, срабатывает. В чем может быть проблема?

    Смотрите также

    Комментарии 32

    Бьюсь с этой проблемой вторую зиму. Заменил все шланги, в том числе и на ВУТ, впускной коллектор на новых прокладках, новые кольца на форсунках, мыл прозванивал и менял РХХ, менял ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ, мыл дроссель, ставил разные ДМРВ, проверял ВВ провода, давление топлива, менял мозги. Все бесполезно. ХХ 1300-1400 об мин. Стоит снять клемму с АКБ, или колодку с мозгов, на какое то время и все приходит в норму, 850-950 об мин. Можно весь день ездить все хорошо, но сутра опять все тоже самое. Как будто постоянно прогревается. Летом все хорошо, вообще не беспокоит, но как холодает так начинаются танцы с бубном. Всю бошку сломал, не знаю что еще сделать.

    К сожалению колечки на форсах служат всего одно лето, после дубеют и в холода начинают пропускать. Я пробовал ставить по два колечка на форсунку — один хрен одно лето и резина как пластик.

    Читать еще:  Двигатель 2 литра это сколько сантиметров

    Если бы лето! Вот только что заменил. Старые кстати вполне хорошие были, мягкие. Видимо не в них дело

    К сожалению колечки на форсах служат всего одно лето, после дубеют и в холода начинают пропускать. Я пробовал ставить по два колечка на форсунку — один хрен одно лето и резина как пластик.

    Надо силиконовые ставить!

    Надо, только вот продаваны этого не знают.

    Я зашел в магазин рти и по размеру выбрал

    Бьюсь с этой проблемой вторую зиму. Заменил все шланги, в том числе и на ВУТ, впускной коллектор на новых прокладках, новые кольца на форсунках, мыл прозванивал и менял РХХ, менял ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ, мыл дроссель, ставил разные ДМРВ, проверял ВВ провода, давление топлива, менял мозги. Все бесполезно. ХХ 1300-1400 об мин. Стоит снять клемму с АКБ, или колодку с мозгов, на какое то время и все приходит в норму, 850-950 об мин. Можно весь день ездить все хорошо, но сутра опять все тоже самое. Как будто постоянно прогревается. Летом все хорошо, вообще не беспокоит, но как холодает так начинаются танцы с бубном. Всю бошку сломал, не знаю что еще сделать.

    привет хотел узнать разобрались с проблемой? 3 день ковыряю не могу понять заводишь на холостых обороты подымаются до 2500 поменял все датчики все промыл впускной коллектор поменял целиком с рабочей машины а проблема не исчезла

    Не-а. Так и езжу, скидываю периодически колодку с мозгов. Даже диагносты ничего сделать не могут. Пришел к выводу что большинство диагностов, мусор. Я им сам больше расскажу, чем они мне.
    Думаю что высокий RCOD. Но нынешние диагносты не знают, что он регулируется не с компьютера, а при помощи газоанализатора и винта на ДМРВ!

    Короче брат только что прошил комп. Под Евро 0 все работает норма

    Бьюсь с этой проблемой вторую зиму. Заменил все шланги, в том числе и на ВУТ, впускной коллектор на новых прокладках, новые кольца на форсунках, мыл прозванивал и менял РХХ, менял ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ, мыл дроссель, ставил разные ДМРВ, проверял ВВ провода, давление топлива, менял мозги. Все бесполезно. ХХ 1300-1400 об мин. Стоит снять клемму с АКБ, или колодку с мозгов, на какое то время и все приходит в норму, 850-950 об мин. Можно весь день ездить все хорошо, но сутра опять все тоже самое. Как будто постоянно прогревается. Летом все хорошо, вообще не беспокоит, но как холодает так начинаются танцы с бубном. Всю бошку сломал, не знаю что еще сделать.

    Привет вчера появилась та же беда сегодня датчики менял менял бесполезно поехал на диагностику нашлось что в компе много ошибок он заступил и поэтому мотор работал как попало

    Завышены обороты холостого хода, сейчас где то 1080 на ХХ
    (норма 820-840), диагност-инжекторщик выставить по компу обороты не смог, крутил по оси ДМРВ — обороты ХХ менялись, выставил он где то 920 — 960, и датчик ДМРВ был под 45 к горизонтали.
    я сейчас мыл РХХ, думал дело в нём, и вернул ДМРВ в нормальное горизонтальное положение — получил 1080 на ХХ, при прогреве до 93гр обороты не падают…
    ошибок ЭБУ нет…
    двиг работает ровно, ХХ не плавают, но завышены…
    Куда копать?

    Решено:
    обороты ХХ нормализованны поворотом кишков РХХ относительно его же корпуса
    (сделал спец инжекторщик на СТО)

    На холодную заводится и глохнет умз 4216

    Машина заводится и сразу глохнет: причины, способы устранения

    Даже автомобиль, который хорошо и своевременно обслуживают, может некорректно работать. Обычно в этом виновата изношенность систем, некачественные технические жидкости и т.д. Но есть и другие проблемы из-за которых машина хорошо заводится и сразу глохнет.

    Основные причины

    Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему довольно много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

    Нужно как можно раньше выявлять причину того, что двигатель заводится и сразу глохнет. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

    Внимание! Необъяснимая заглушка может указывать на более сложные поломки. Их нужно быстро устранить, чтобы ремонт не стал более сложным и затратным

    На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

    Есть несколько простых причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя:

    1. Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
    2. Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры.Дополнительная информация!В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.
    3. Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
    4. Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
    5. Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

    Это основные причины по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

    Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

    Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

    • неполадки с топливной системой: проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
    • грязный дроссель: если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль: если она закрыта — воздух в мотор не поступает;
    • проблема системы зажигания: если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет — следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
    • поломки датчиков и ЭБУ: электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность считывают ошибки с помощью сканера;
    • «рассинхрон» клапанов: в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.
    Читать еще:  Громко работает дизельный двигатель рено

    Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

    Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

    • подача топлива;
    • подача воздуха;
    • искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
    • корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
    • исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

    С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

    • Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
    • Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
    • Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
    • Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
    • Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
    • Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

    Коды ошибок

    Когда стала понятна схема электрооборудования автомобиля, можно рассмотреть ошибки электронного блока управления двигателем, которые помогут точно распознать неисправность, а также своевременно устранить их.

    Обозначение кодов неисправностей

    • 1 Р0016 Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала
    • 2 Р0031 Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода
    • 3 Р0032 Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода
    • 4 Р0068 Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (рассогласование с датчиком абсолютного давления)
    • 5 Р2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
    • 6 Р0071 Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками)
    • 7 Р0072 Короткое замыкание цепи датчика окружающей температуры
    • 8 Р0073 Обрыв цепи датчика окружающей температуры
    • 9 Р0107 Короткое замыкание цепи датчика давления
    • 10 Р0108 Обрыв цепи датчика давления
    • 11 Р0111 Ошибка датчика температуры воздуха на впуске
    • 12 Р0112 Короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха на впуске
    • 13 Р0113 Обрыв цепи датчика температуры воздуха
    • 14 Р0116 Рабочие характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости не в норме
    • 15 Р0117 Короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 16 Р0118 Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 17 Р0122 Короткое замыкание цепи датчика положения дросселя
    • 18 Р0123 Обрыв цепи датчика положения дросселя
    • 19 Р0125 Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива
    • 20 Р0128 Неисправность термостата
    • 21 Р0129 Неправильное показание датчика абсолютного давления при отключении зажигания
    • 22 Р0131 Короткое замыкание цепи датчика кислорода
    • 23 Р0132 Обрыв цепи датчика кислорода
    • 24 Р0133 Медленный отклик датчика кислорода на изменение состава смеси
    • 25 Р0135 Рабочие характеристики нагревателя датчика кислорода не в норме
    • 26 U0155 Нет сообщений по шине данных
    • 27 Р0171 Бедная топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
    • 28 Р0172 Богатая топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
    • 29 Р0201 Обрыв цепи форсунки № 1
    • 30 Р0202 Обрыв цепи форсунки № 2
    • 31 Р0203 Обрыв цепи форсунки № 3
    • 32 Р0204 Обрыв цепи форсунки № 4
    • 33 Р0300 Пропуски рабочего процесса по всем цилиндрам
    • 34 Р0301 Пропуски рабочего хода цилиндра № 1
    • 35 Р0302 Пропуски рабочего хода цилиндра № 2
    • 36 Р0303 Пропуски рабочего хода цилиндра № 3
    • 37 Р0304 Пропуски рабочего хода цилиндра № 4
    • 38 Р0315 Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала
    • 39 Р0325 Цепь датчика детонации
    • 40 Р0335 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
    • 41 Р0339 Пропуски импульсов сигнала датчика положения коленчатого вала
    • 42 Р0340 Обрыв цепи датчика положения распредвала
    • 43 Р0344 Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
    • 44 Р0443 Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
    • 45 Р0480 Обрыв цепи реле управления вентилятором
    • 46 Р0501 Рабочие характеристики сигнала датчика скорости автомобиля в норме
    • 47 Р0506 Обороты холостого хода выше заданных
    • 48 Р0507 Обороты холостого хода ниже заданных
    • 49 Р0508 Обрыв цепи регулятора холостого хода
    • 50 Р0509 Короткое замыкание цепи регулятора холостого
    • 51 Р0516 Обрыв цепи датчика температуры батареи
    • 52 Р0517 Низкий уровень сигнала датчика температуры батареи
    • 53 Р0532 Низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера
    • 54 Р0533 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
    • 55 Р0562 Низкое напряжение батареи
    • 56 Р0563 Высокое напряжение батареи
    • 57 Р0600 Неисправности внутренних цепей БУ
    • 58 Р0601 Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
    • 59 Р0622 Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора
    • 60 Р0627 Обрыв цепи реле топливного насоса
    • 61 Р0630 VIN не запрограммирован в БУ
    • 62 Р0632 Одометр не запрограммирован в БУ
    • 63 Р0645 Обрыв цепи реле муфты компрессора
    • 64 Р0685 Обрыв цепи главного реле
    • 65 Р0688 Обрыв цепи контактов главного реле
    • 66 Р1115 Рассогласованность датчиков температуры
    • 67 Р1603 Внутренняя ошибка БУ передачи двухпортовой ОЗУ
    • 68 Р1604 Внутренняя ошибка БУ записи / чтения двухпортовой ОЗУ
    • 69 Р1607 Неправильно считает в «-»
    • 70 Р2610 Неправильно считает в «+»
    • 71 Р1696 Ошибка БУ запрета записи в ППЗУ
    • 72 Р1697 Ошибка БУ незаконченного программирования
    • 73 Р2096 Сигнал бедной смеси топлива
    • 74 Р2097 Сигнал богатой смеси топлива
    • 75 Р2302 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 1
    • 76 Р2305 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 2
    • 77 Р2503 Низкий уровень выхода системы зарядки

    Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 08:42 | Cообщение: #1

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    DEFO » 11 фев 2013, 09:14 | Cообщение: #2

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 09:24 | Cообщение: #3

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 10:31 | Cообщение: #4

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector