402 двигатель стук на холодном двигателе

Что может так стучать ? змз 402

Что может так стучать ?

Комментарии 61

Неее, дело не в блоке, дело в головке, смотри клапана на п редмет западания, то бишь не возврата клапана, учти некоторые клапана ввозвращяются на место за минуту а некоторые и в течении часа как у меня было, завожу троит, пока разбираю да жду когда остынет, клапан на место встаёт, проверяю зазоры всё пучком, собираю завожу опять троит иногда, пока совсем клапан не залёг. Вот тут то я и офигел!разобрал смотрю а клапан открытый притом что штанга убрана, коромысла тоже, в течении часа он сам закрылся, я к тому что клапан не сразу затирает а постепенно, я не знал да и подумать на такое не мог, вот и дождался когда он открылся и не закрылся. И еще если думаешь что клапанное седло то слушай звук, когда клапанное седло разбивает то идет звонкий звук, по звуку на видео схоже с клапанами. Короче снимай головку и дефектуй, это мой совет! Бензином промоешь, нагар очистишь, заодним маслосьёмные поменяешь, клапана притрёшь и будет как новая, грешить то на неё уже не будешь если стук останется))

Что-то попало в камеру сгорания.Выкрути свечи и прокрути двигатель вручную.Должен подклинивать при выходе поршней в мертвую точку.Ну а вскрытие покажет точно.

По видео не понятно что стучит. У меня на холостых был стук, при добавлении оборотов пропадал. Причина была в шкиве коленвала. Была немного смята шпонка и прослаблена посадка шкива (шкив снял с коленвала рукой, без заметного усилия) Напресовал новый шкив и поменял шпонку стук пропал.

Похоже выхлоп сечет в районе коллектор прокладка.А свечи не просекают?
Компрессия какая?На видео слышно трещетку, а не стук.Работает ровно и это похоже не грм.

В реале именно стук, была бы проф камера и микрофон нормальный это было бы слышно, а телефоная камера искажает

Трещит одновременно с оборотами коленвала.Если компрессия нормальная и тянет хорошо ничего серьезного.

разбирать надо и не мучать движок, вынь то вынь се.брать и разбирать пока не вылезло ченить совсем нездоровое

Как боковая крышка стоит, там где стаканы под толкатели?

Я не разбирал не смотрел

ООООООООО.Братуха у тебя седло вывалилось в цилиндр из под клапана а ты так газуешь.Голову снимать поршень менять.Если голова целая переседловать

У меня был точно такой же стук когда развалилась бронзовая втулка в соединении шатун-палец поршня, и тоже в масле была металлическая взвесь но только желтого цвета (цвета бронзы). ну а раз у тебя серебристая то скорей всего вкладыш шатуна.

Регулировка клапанов умз 417 в два этапа

Клапана представляют собой важную составляющую газораспределительного механизма. Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель.

Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали).

Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Регулировка клапана мотора ЗМЗ 402

ЗМЗ – Заволжский моторный завод, который выпускает довольно надежные и неприхотливые моторы, и 402-й двигатель служит тому подтверждением. Этот мотор настолько прост, что регулировка клапанов ЗМЗ 402 может успешно осуществиться своими руками в собственном гараже. В моторе 4 цилиндра, карбюратор, конструкция примерно такая же, как и на очень древних автомобилях, но все равно были применены некоторые новшества, которые дали возможность ГАЗ 3110 неплохо ездить среди современных автомобилей. В Газели кстати, тоже установлен этот мотор.

Но регулировать зазоры клапанов ЗМЗ 402 приходится потому, что в ГРМ нет гидрокомпенсаторов. Сама регулировка зазоров нужна для того, чтобы:

цилиндры наполнялись горючей смесью в полном объеме;
обеспечивалась максимальная компрессия;
а на выпускном такте отработанные газы будут отлично удаляться.

Рекомендуем: Основные признаки неисправности ДПДЗ ВАЗ-2110: как их проверить

Если клапана неотрегулированы, то будет ощутима потеря в мощности. Поэтому делая тюнинг Волги 31 10, надо обязательно регулировкой клапанов. Если зазор будет сильно увеличен, то возможно прогорание клапанов, что приведет к серьезному ремонту мотора. Чтобы этого не случилось лучше вовремя сделать регулировку клапанов на ЗМЗ 402 – каждые 20 000 км. Также регулировку надо делать после ремонта мотора, после замены маслоотражательных колпачков, а также если появился подозрительный стук под клапанной крышкой.

Многие автомобилисты могут по звуку определить, что пришло время регулировки клапанов 402 двигателя. Если зазоры увеличенные, то слышен звонкий звук металла, если же зазоры уменьшенные, то звук будет наоборот – глухим.

Проблемы от износа

Смещение клапанов с посадочных мест влечет за собой несколько негативных факторов:

Увеличение расхода топлива из-за нестабильной работы и взаимодействия поршней и клапанов. В процессе смещения места клапан не так точно выполняет свою функцию общий коэффициент полезного действия снижается, вызывая механические потери в работе, что в свою очередь приводит к повышению топливного аппетита автомобиля;
Увеличение естественного износа деталей двигателя. Детали выполненные из стали подвержены постоянному воздействию и со временем изнашиваются. Однако простимулировать процессы износа может неточность в постановке деталей и здесь ярким примером служат клапана. При увеличении необходимых зазоров износ увеличивается и соответственно общий ресурс двигателя сокращается.

Поэтому клапаны двигателя нуждаются в периодической регулировке, для того чтобы сохранять износостойкость всей системы автомобиля. В современных двигателях, оснащенных гидрокомпенсаторами процедура регулировки клапанов не требуется, 402 двигатель к такой серии не относится и требует периодической регулировки.

На видео- как отрегулировать клапана на 402 двигателе:

Необходимые вещи для регулировки клапанов

Зазоры клапанов ЗМЗ 402 надо регулировать при холодном моторе, когда температура двигателя такая же, как и температура воздуха. Также понадобятся такие инструменты:

отвертка;
гаечные ключи;
измерительные щупы;
заводная рукоятка.

Перед регулировкой клапанов ЗМЗ 402 еще надо сделать такие действия:

для установки заводной рукоятки надо снять номер;
открутить свечи, чтобы легче было коленвал прокручивать;
убрать крышку распределителя зажигания, для того, чтобы нанести метки, показывающие, в каком положении находятся поршни;
отключить аккумулятор.

Рекомендуем: Тонировка стекол автомобиля своими рукам

Также будет интересно: Противотуманные фары на ВАЗ-2109: установка и способ подключения

Регулировка зазоров клапанов двигателя 402 ГАЗ-3110

Регулировку теплового зазора между клапанами и коромыслами выполняем при ремонте ГБЦ.

Так же при появлении стука в районе клапанной крышки

При увеличенном зазоре появляется характерный звонкий стук.

При маленьком зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет как бы «зажат», или еще говорят – «тупой».

При этом будет снижена его мощность и приемистость, повышенный износ клапанного механизма.

Регулировка проводится на холодном двигателе.

Снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора для этого:

1. Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг отвода картерных газов.

«Отщелкиваем» пять зажимов, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.

Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха.

Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки.

Снимаем корпус воздушного фильтра.

6. Отсоединяем трубку отвода картерных газов.

7. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

8. Торцевым ключом на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока

9. Снимаем крышку

10. Снимаем уплотнительную прокладку.

11. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра. В противном случае провернуть коленвал на один оборот.

Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты. Коромысла свободно покачиваться.

12. Ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного винта и на один — два оборота отворачиваем регулировочный винт.

Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп.

Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет двигаться в зазоре с небольшим усилием.

13. Выставив зазор, удерживаем регулировочный винт и затягиваем контргайку и вновь проверяем зазор.

Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.

14. Затем специальным ключом за храповик:

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.

Величина зазоров в приводе клапанов:

цилиндра

КлапанВеличина

зазора,

мм

После регулировки клапанов нужно запустить двигатель и после прогрева сделать пробную поездку. Проверить работу двигателя на всех режимах. При неудовлетворительной работе клапанного механизма повторить проверку зазоров.

Пошаговая инструкция

После того как вы добрались до клапанов, а 402 двигатель полностью остыл, можно начинать сам процесс регулировки. Вот что пригодится при работе:

Последовательность работы следующая:

Первое, что нужно сделать, — установить правильное положение коленвала для работы. Берем ключ на 36, цепляем храповик и начинаем вращать его по часовой. Не спешим. Как только последняя риска на шкиве будет напротив отметины на крышке, останавливаем вращение.
Начинаем проверку клапанов первого цилиндра. Сначала убедитесь, что все они закрыты.
Регулировка начинается с выпускных клапанов. Достаем щупы, начинаем проверку. Нормальные показания 0,4 мм, но допустимо на 0,05 мм меньше. Перед закруткой винта ослабьте контргайку. Если значение больше — закручиваем винт, вставляем щуп и перепроверяем. Закручиваем до удовлетворительного результата.
Контргайку после регулировки затягиваем. После манипуляций большой щуп не должен проходить в зазор между деталями.
Далее впускной элемент. Снова проверяем зазор, но в этот раз предел составляет 0,4 мм+0,05 мм. Если необходимо, ослабляем контргайку, закручиваем винт, затягиваем контргайку. Проверяем.
Далее цилиндры регулируются в такой последовательности: 2, 4, а последним 3.
При переходе одного цилиндра к следующему, нужно повернуть коленвал на половину оборота (180°).
Регулировка клапанов займет несколько часов в первый раз, а в последующий — все будет проходить намного быстрее.
После регулировки очищаем крышку и клапаны.
Ставим прокладку, закручиваем крышку отсека.
Обратно ставим воздушный фильтр и устанавливаем все, что до этого демонтировали, только в обратной последовательности.

После чистки и регулировки клапана на Газель 402 двигатель машины должен работать значительно тише. Кроме того, восстановятся нормальные скоростные показатели транспортного средства. Также уменьшится затрата топлива. На ближайшие 100 тыс. км пробега можно забыть про повторную регулировку. После 3-4 регулировок не забудьте осмотреть целостность деталей узла, возможно, за время эксплуатации некоторые из них уже потребуется заменить.

Регулировка клапанов на Газели с 402 двигателем

Взять ключ для храповика и провернуть коленвал в направлении часовой стрелки так, чтобы 1-й цилиндр достиг верхней мертвой точки такта сжатия. При этом третья метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с соответствующей меткой, присутствующей на передней крышке.
В данной позиции оба клапана должны быть закрыты.
Регулировка выпускного клапана. Сначала надо вставить щуп и определить зазор. Если он не соответствует 0,35-0,4 мм, надо открутить контргайку винта регулировки и установить требуемый зазор с помощью вращения того винта отверткой. Нужно, чтобы щуп проходил с некоторым усилием.
Затянуть контргайку. Если регулировка выпускного клапана на 402-м двигателе была выполнена правильно, больший щуп не сможет в него войти.
На впускном клапане должен присутствовать зазор в 0,4-0,45 миллиметра. Выполняем аналогичные действия.
С помощью ключа для храповика надо прокрутить коленчатый вал на 180 градусов и настроить 2-й цилиндр. Не забывайте о зазорах в 0,4-0,45 миллиметра.
Прокрутить коленвал на 180 градусов.
Регулировка цилиндра под номером 4. Выпускной клапан должен иметь зазор около 0,35-0,4 мм, а на впускном он должен составлять 0,4-0,45 мм.
Провернуть коленчатый вал на 180 градусов и приступить к настройке 3-его цилиндра. Правильные зазоры – 0,4-0,45 мм.
Проверка зазоров на каждом отрегулированном цилиндре. Исправление недочетов (в случае их выявления).
Протереть крышку ГБЦ, а также посадочное место.
Установка новой прокладки крышки и монтаж, а также крепление самой крышки. Прилагать значительные усилия не нужно, так как в противном случае может быть повреждена резьба крепления.
Установка воздушного фильтра.

Если вы отрегулировали клапана на Газели с 402 двигателем правильно, двигатель не должен издавать какие-либо непонятные звуки. Выполнение этой процедуры также позволяет заметно сократить потребление бензина.

Также хочется отметить, что во время регулировки клапанов 402 двигателя не стоит перетягивать их. Если клапан не дотянут, вы услышите только минимальный звон, а вот при чрезмерной затяжке, клапан прогорит, что в итоге выльется в поломку механизма привода. Кроме этого, может быть повреждена головка блока цилиндров.

402 двигатель стук на холодном двигателе

Привет, земляк! А штанги не цепляются за отверстия в головке, или блоке? Такое достаточно часто бывает.

У меня тоже такой стук, двиг 4218. на двух штангах обнаружил поясок, набитый из-за цепляния штангами кромок отверстий в блоке.
Вопрос: почему это происходит, и как от этого избавиться.

Все решается обыкновенным спиливанием лишнего металла в отверстиях, обыкновенным, круглым напильником. Разумеется, с определенной долей осторожности — как то, максимальный сбор стружки, аккуратность выполнения, да бы ни чего не повредить.
Удачи!

А если движок в переборке, то может заранее пройтись эти отверстия сверлом большего диаметра? Только каким диаметром, кто подскажет?

С похожей бедой еду к офиц. сервис в пятницу, сделают отпишусь..

Нихрена они тебе ничего не сделают. Мало того, и делать вообще ничего не будут. Они тебе будут парить моск, что это нормальный звук работающего движка.:(:(:(:(:(

вчера и седня-сымал поршня с шатунами- по пальцам люфта нету, немного задир на 3 шатунной шейке, пальцы-кольца-юбки в идеале- кинул новые шатунные вкладыши- собрал-завел- СТУК НА МЕСТЕ. ПИПЕЕЕЦ. остается вынать распредвал-вижу одну перспективу(((( опять сливать масло и сымать поддон-движок трешка-толкатели сымаются вниз после снятия распредквала. кто что подскажет может??

По крайней мере, первый толкатель ты точно вверх не вытащиш. Прилив мешает.

Котофейко, ты брат тему не кидай пожалуйста. Если найдешь причину, обязательно расскажи. Тут таких же, кто со стуком этого движка мается очень много. Но никто победить не может. Многие уже рукой махнули, типа хрен с ним, пусть стучит, может действительно без стука не работает. Но я лично видел пару 417 и 421, которые работали тихо. И хренову тучу, которые грохочат. В чем дело, очень хочется понять. У меня самого движок строчит как швейная машинка. Млять, жутко неприятно ездить. Как серпом но одному месту. Сейчас разбираю движок и пока никакого криминала не вижу. Черт его знает, че стучало.

Послушай, а не пробывал ты стетоскопом определить примерно где стучит, что бы легче искать искать было. У меня стучит где то в районе головки между первым и вторым цилиндром. Я туда полез. Нашел погнутую штангу, которая явно задевала за головку (была выработка). Обрадовался, купил новую посмотрел, не задевает. Завел, один хрен стучит как стучал. Во падла.

Вот это хозяйство http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1921184&postcount=177 грохотало прилично. Попутно разрушен и привод маслонасоса-трамблёра.Сильно и резко стучат разбитые (изношенные)толкатели (стаканчики).

Один из косвенных признаков большого осевого люфта РВ убегание УОЗ -приходится выкручивать трамблёр до упора на минус.

Сегодня вскрытие показало, что в первом цилиндре лопнуло верхнее компрессионное кольцо. Могло ли оно давать посторонний звук и чем чревато для цилиндра?

Могло и давало. Имел такую же проблемму, поводом для вскрытия послужил именно «новый» стукоток. Черевато задиром цилиндра (что и имело место быть).

Все больше начинаю любить гильзующиеся движки. Случилась такая оказия, поменял одну гильзу с новыми колечками и успокоился. А с 421 снимать, разбирать и растачивать все цилиндры. А ремонтов у него всего 1, млять.:( В общем при качестве деталей УМЗ 417 движок становится самым актуальным, как не печально.

Народ, ну выскажите свои мысли про зиловские штанги. Интересует как они с толкателями уазовскими дружат. Не изнашивают ли они их? И как с коромыслами? Потом, как быть с тепловыми зазорами в клапанах. Тепловой коэфициент расширения у стали и алюминия вроде как отличается.

А то новую тему создам.

С винтами и толкателями штанги зил «стыкуются» нормально. Тепловой зазор, найден мною опытным путём на ГАЗелевском 402-м 0,2-0,25 мм. . Пробовали меньше — клапаны зависают, больше — достаёт стук ..

Виктор, так место, которым зиловские штанги упираются в толкатели меньше диаметра соответствующих стальных колпачков на уазовских штангах или нет? Я почему спрашиваю. Сегодня имел беседу с одним мотористом, он сказал, что зиловские штанги толкатели портят. Мол из-за меньшего диаметра износ в паре штанга-толкатель идет быстрее и из-за этого толкатели быстрее выходят из строя, да и зазоры чаще приходится регулировать. Насколько это соответствует истине?

посмотрел- может быть. видел отслоение ентой долбаной шестерни от железной втулки- при знакопеременном усилии при работе распредвала обязательно будет стучать! завтра скину переднюю крышку и будем посмотреть. главное что обидно- сымал башку . так было неохота трогать заводскую протяжку. ((( с последующей ее протяжкой в процессе эксплуатации млин. но уж теперь знаю что с ШПГ в се в порядке.

Я эти самые зиловские штанги помню уже смутно, давно они мне не попадались . Но, одно могу сказать — никогда в жизни не видел чтобы толкатель разрушался изнутри, просто бред какой то .
Одна ГАЗель с такими штангами была непосредственно с нашего предприятия -всё нормально . Ещё что то было, уже не помню .
У меня к ним одна только неприязнь -масса, тяжелее они. Сейчас пообщался с коллегой, пока я последние три года шоферил он продолжал работать и память, на эти тонкости, у него посвежее -он говорит работает эта «система» без проблем.

Может быть я и ошибаюсь, но мне помнится, что радиусы на торцах штанг просто одинаковые.

толкатели на моторах что на УМЗ, что на ЗМЗ, что на ЗиЛ 130 одни и те же, т.е ОДИНАКОВЫЕ. и если зиловские штанги их портят, то должны портить и на ЗиЛе. наверно этот т.н «моторист» как обычно, со своими тараканами в голове.
и вообще, нах они нужны?
родные задевают? так нужно устранить причину, а не бороться со следствием.

Владимир, спасибо за ответ. А еще, как я понял, ты ты против зиловских штанг. Почему? Если дело только в массе, то вроде это не сильно критично? Или нет? Мне их могут нахаляву достать.

да я не против, просто чем штатные не устраивают не понятно, зачем этот колхоз?
коэф. расширения соответствует материалу между р/в и осью коромысел, известен правильный тепловой зазор с ними, легкие, устойчивые и стоят рублей 400 за к-т (это на счет халявы)

Наверное ты прав.

Надеюсь «выразился» внятно.

Мы, пару лет назад, кажется уже обсуждали эту тему. После старта холодного мотора в течении нескольких минут стуков , от увеличенных зазоров в ГРМ, не прослушивается, но по истечении нескольких минут БЦ уже нагрет до температуры превосходящей температуру масла и штанг, и соответственно зазоры увеличиваются и ГРМ начинает «стучать клапанами».

Один БОЛЬШОЙ плюс от ЗИЛовских штанг — меньше тепловой зазор, меньше период востановления зазора, после старта холодного мотора, с последующим более ранним, по сравнению с нагревом штанг, нагревом БЦ, и как следствие увеличением зазоров, вплоть до стука .
Вот это точно .
Надеюсь «выразился» внятно.

Извени, но хрень какая-то.
Еще на гарантии при первом ТО мине говорил гавный чудо в камбезе, что клапана мы вам отрегулируем, но стучать они все равно будут. Важно было отъездить, с понтом на гарантии, пару тысяч и, если дрыг, мосты и коробки в норме — нах офсервис.
Чота после моих регулировок нет стука и со стандартными штангами (усе по книжуле и руки помнят).

Я всё-же перевёл, не без труда .
ЗАЗОР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ ПРОГРЕВЕ БЦ И ГБЦ , НА ВРЕМЯ, ПОКА НЕ ПРОГРЕЛИСЬ ШТАНГИ И МАСЛО. ХОЧИТЕ ВЫ ЭТОГО, ИЛИ НЕТ, НО ЭТО ТАК.
УСЁ.

а теперь по сути вопроса- вытащил седня распредвал и толкатели- износа как и дкмакл нету- но засек что если 7 толкателей в масле от процесса работы постепенно опускаются под своим весом вниз- то второй-ПАДЛО. не желает- и чтобы его поднять вверх или пихнуть вниз-надо прилагать усилие-при чем сегодна сбедил нехило палец(не поршневой-свой))) . с обеда плюнул на это дело- и нахожусь в процессе размышления- а с какогото х его там так зажало?7 терь понятна природа стука- изначально подозревался ГРМ- толкатель не опускался до конца при ходе тлкателя вниз- и естесно тот при подъеме вверх лупит по нему с размаха. шестерни обе в отличном состоянии- и осевой люфт РВ в пределах норвы. толлкатели вынимал по одному и вероятность перепутывания их при постановке на место исключена. засуну переноску снизу и посмотрю в колодец толкателя-мож что и увидю) .придется или подбирать другой толкатель в магазе- изи хз что.

Так ты попробуй поменять местами этот толкатель с другим (нормальным). По крайней мере узнаешь кто виноват. Отверстие в блоке под толкатель или сам толкатель. Тогда и выводы будешь делать. Если другой толкатель в дырке, где заедает будет то же заедать, то дело не в толкателе, а в блоке. Правда че с этим делать х.з.? Может разверткой шуровать, а может чем другим. А если другой толкатель будет в этой дырке нормально двигаться, а проблемный толкатель в другой дырке опять заклинит, то дело однозначно в самом толкателе. Тогда надо микрометром замерить его и нормальные толкатели. По камасутре толкатели делятся на 2 группы. Вполне возможно, что на заводе при сборке перепутали и воткнули один толкатель из второй группы (увеличенного размера).

Регулировка зазоров клапанов двигателя ЗМЗ-402

Регулировку зазоров между коромыслами и клапанами производят на холодном двигателе, при затянутых требуемым моментом гайках крепления головки блока цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел клапанов

Регулировку теплового зазора между клапанами и коромыслами выполняем при ремонте головки блока цилиндров.

Нужно регулировать зазоры клапанов после замены маслоотражательных колпачков. Так же при появлении стука в районе клапанной крышки.

При увеличенном зазоре появляется характерный звонкий металлический звук.

При маленьком зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет как бы «зажат», или еще говорят – «тупой». При этом будет снижена его мощность и приемистость, повышенный износ клапанного механизма.

Регулировка проводится на холодном двигателе.

Двигатель считается условно холодным, когда его температура сравняется с температурой окружающей среды.

Чтобы было легче прокручивать коленчатый вал, нужно вывернуть свечи.

Легче ориентироваться при прокручивании коленчатого вала, если у трамблера будет открыта крышка.

На корпусе трамблера фломастером наносим метки, которые соответствуют положению поршней в ВМТ, когда подходит бегунок трамблера напротив каждого контакта крышки распределителя.

Снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора для этого:

1. Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг отвода картерных газов.

2. «Отщелкиваем» пять зажимов, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.

3. Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха.

4. Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки.

5. Снимаем корпус воздушного фильтра.

6. Отсоединяем трубку отвода картерных газов.

7. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

Торцевым ключом на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока

Снимаем уплотнительную прокладку

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот. Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты.

Ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного винта и на один — два оборота отворачиваем регулировочный винт.

Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп. Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет двигаться в зазоре с небольшим усилием.

Выставив зазор, удерживаем регулировочный винт и затягиваем контргайку и вновь проверяем зазор. Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.

Затем специальным ключом за храповик:

Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.

Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.

Audi A6 2.5 TDI Quattro (C4, 4A) 4дв. седан, 140 л.с, 6МКПП, 1994 – 1997 г.в. — стук на холодном двигателе после пуска

Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов	Промойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.

Технические параметры Audi A6 2.5 TDI Quattro / Ауди А6 в кузове (C4, 4A) 4 дв. седан с двигателем 140 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 1994 г. по 1997 г.

Читать еще: Авто плохой запуск двигателя причины